Основні несправності механічної коробки та утруднене включення передач. Не включаються передачі на акпп – основні причини та способи усунення Не включаються всі швидкості

Коробка перемикання передач є досить складним пристроїм агрегат, що вимагає належної уваги і діагностики. На сьогоднішній день проблема поганого включення передач актуальна для багатьох транспортних засобів, тому важливо розуміти, як здійснюється діагностика та ремонт агрегату. З цього матеріалу ви дізнаєтеся, чому погано вмикається перша передача, з чим це пов'язано і як можна включити першу швидкість за необхідності.

[ Приховати ]

З яких причин відбуваються перебої?

Коробка перемикання швидкостей – це не лише один із найскладніших, а й один із найголовніших вузлів у будь-якому транспортному засобі. Причини несправностей, через які туго включається перша передача, можуть бути пов'язані як з неправильним використанням агрегату, так і з їздою по поганому дорожньому полотну. У будь-якому випадку, якщо ви не знаєте, чому погано включається швидкість, це свідчить про певну поломку самого агрегату.

Слід зазначити, що подібна проблема часто зустрічається у старіших авто, що купуються з рук, а не в автосалонах. Тому якщо ви придбали старе авто, то дивуватися такій проблемі навіть не варто, тим більше, що в будь-якій машині рано чи пізно виявляться такі несправності. Крім того, якщо ви намагаєтеся включити швидкість і це відбувається, але дуже погано і насилу, то селектор агрегату з часом може взагалі перестати реагувати на будь-які команди автомобіліста. Звичайно, не кожен водій зможе постійно починати рухи з другої швидкості, тому важливо розібратися в причинах, чому туго вмикається перша передача.

Нижче наведено список поломок, в результаті яких важіль коробки буде погано перемикати швидкості:

Проблема - механізм включається погано, виключення неповне. Часто така проблема зустрічається в автомобілях вітчизняного виробництва і здебільшого вона пов'язана з тим, що з місця кріплення злітає трос механічного зчеплення. Насправді, виявити це не дуже складно – при обриві троса педаль буде втоплена в підлогу і не переміщатиметься. Це, як ви зрозуміли, пов'язане безпосередньо з роботою зчеплення, а не КПП.
Відбулася поломка у роботі тяги приводу керування механізмом перемикання швидкостей. Тоді погано включатимуться не лише перша, а й задня, а також інші швидкості.
Поломка реактивного тяги агрегату.
З невідомих причин ослабли болти кріплення, розташовані на гарнірі або селекторі штока вибору режиму КПП. Проблема вирішується затягуванням болтів.
Було некоректно відрегульовано привод перемикання передач коробки.
Вийшли з ладу або відпрацювали свій ресурс служби пластикові елементи у приводі управління коробкою передач.
Кулісу було відрегульовано погано. Як відомо, призначення куліси є дуже важливим у з'єднанні коробки передач і селектора перемикання швидкостей, тому неправильне регулювання цілком може бути причиною проблеми. Крім того, на цій куліс могли зноситися або вийти з ладу пластмасові втулки.
Поломку синхронізаторів також можна назвати однією з найпоширеніших поломок КПП. Синхронізатори агрегату – це латунні втулки, необхідні для легшого перемикання режимів агрегату. Так як латунь сама по собі є м'яким матеріалом, то в ході експлуатації транспортного засобу він може стиратися і зношуватися. Для правильної діагностики стану синхронізаторів слід звернути увагу на роботу КПП – якщо при перемиканні передач з'явиться скрегіт чи неприємний звук, то проблема у них. Причому цей звук виявлятиметься постійно при спробі ввімкнення першої передачі. Якщо з'являється лише звук, але селектор КПП включається в той чи інший режим без проблем, то несправність виникне незабаром.
Виходу з ладу підшипників коробки передач. Така несправність зустрічається не так часто, можна сказати, що рідко, але все одно з нею може зіткнутися будь-який автомобіліст. Якщо ви власник авто з механічною трансмісією, то підшипники могли в ній заклинити, в результаті чого вал перестає обертатися по траєкторії. У разі важко включається перша передача, інших швидкостях проблема зазвичай не проявляється.
Вийшов із ладу вал коробки. Вал агрегату звичайно піддається експлуатаційному зносу або дуже сильним навантаженням, але несправність може бути викликана заводським дефектом. У тому випадку, якщо на виробництві були допущені навіть не дуже великі помилки, то вал цілком може зламатися. Якщо це так, то проблема включення першої швидкості може бути лише початком великої поломки, з якою ви маєте зіткнутися. Як показує практика, часто в таких випадках повністю ламається сам агрегат.
Проблема поломки фрикціонів є актуальною для власників авто з автоматичною трансмісією. Бувають випадки, коли при некоректному функціонуванні фрикціонів при включенні першої швидкості відбувається поштовх, але потім працює нормально. Вирішується несправність лише заміною фрикціонів.

Вам, як автомобілісту, слід розуміти, що поломку валу агрегату або підшипників не вдасться діагностувати в домашніх умовах. Розібратися в цій причині допоможе лише досвід та обладнання. Відповідно, з появою проблем із включенням першої швидкості бажано відразу ж звернутися до професіонала.

Як увімкнути першу передачу без шкоди для коробки?

Найчастіше недосвідчені автомобілісти, включаючи селектор КПП з другої швидкості на першу, можуть помітити, як виникають деякі труднощі, зокрема, як важко включається перша передача. У таких випадках водій-початківець часто намагається включити швидкість, застосовуючи силу, просто вбиваючи селектор у потрібне положення. Цього робити в жодному разі не можна, оскільки такі дії можуть бути небезпечними.

Власне, помітивши такий недолік у МКПП, автомобілісти і розробили правило – перша швидкість повинна включатись лише для того, щоб рушити з місця. В інших випадках включаються друга, третя і четверті передачі. Особливо часто таким правилом користуються досвідчені автомобілісти, але ми хочемо сказати, що це в принципі неправильно.

Будь-який автоінструктор вам скаже, що вибір швидкості повинен здійснюватися виходячи зі швидкості їзди та обертів коленвала двигуна. В принципі, навіть припаркуватися нормально можна лише на першій швидкості. Якщо ви спробуєте припаркуватися на другій швидкості, вам доведеться дуже швидко маневрувати, та й на зчеплення в таких випадках буде впливати сильне навантаження. Власне, як і сам агрегат КПП. Відповідно, для себе ви повинні засвоїти одне просте правило - включати першу передачу при русі можна тільки якщо швидкість маленька, а оберти колінчастого валуневисокі.

Теорія роботи коробки передач

Кожному автомобілісту, який знається на будові коробки передач, відомо, що всі сучасні авто з механічною трансмісією оснащені синхронізаторами. Цей елемент є одним з важливих компонентів агрегату. Призначення синхронізаторів полягає в вирівнюванні оборотів всіх валів КПП. Крім того, ці елементи відповідають за безболісне для коробки і ненаголошене перемикання шестерень.

Слід зазначити, що під час того, як водій штовхає селектор коробки при перемиканні з другої передачі на першу, можна відчути перешкоду. Ця перешкода заважає активувати першу швидкість і саме ця перешкода називається синхронізатором. У тому випадку, якщо КПП відносно нова або на неї недавно було встановлено синхронізатор, то ви не відчуєте проблем із переходом із підвищеної швидкості на знижену. Увімкнення першої передачі буде здійснюватися без будь-яких перешкод.

Але якщо ваш транспортний засіб вже пройшов більше сотні тисяч кілометрів, це безпосередньо позначиться на функціонуванні деяких елементів агрегату. Зокрема, насамперед перестануть нормально працювати синхронізатори – вони просто не зможуть виконувати завдання, покладені на них спочатку. Тоді автомобіліст змушений виконувати різні «трюки», про які розповідали нам діди – це всілякі перегазовки з так далі.

При виконанні таких трюків перегазовку виконуватиме функцію зрівняча сполучених між собою шестерень. Таким чином, якщо різниця кутових швидкостей висока, а синхронізатори зносилися досить сильно, то газувати водієві доведеться ще більше. Якщо кутові швидкості будуть однаковими, автомобіліст відразу зрозуміє це – селектор КПП зможе без проблем перейти з підвищеної швидкості на знижену. Таким чином, докладати зусиль буде вже не доцільно.

Методи включення першої передачі

Отже, якщо у вашому транспортному засобі погано включаються режими і ви вже розібралися в причинах та теорії, то перейдемо до найголовнішого – методів включення першої передачі. Найпростішим методом у разі буде активація першої передачі під час їзди машиною. Вам необхідно не прикладаючи зусиль штовхати селектор агрегату вперед і робити це доти, доки не вступить відповідний синхронізатор. Проте, слід зазначити, що цей спосіб є актуальним для більшості легкових і деяких вантажних транспортних засобів.

Потрібно врахувати, що у більшості старих вантажівок зробити цього не вийде, оскільки пристрій самого агрегату не дозволяє цього зробити, тому що в них просто відсутні синхронізатори. Крім того, необхідно враховувати, що цей метод активації першої швидкості навряд чи актуальний, якщо на вашому автомобілі синхронізатор вже відпрацював свій ресурс експлуатації. Це буде просто неможливо.

Тоді автомобілісту залишиться тільки чекати деякий час, поки машина практично не зупиниться, щоб увімкнути потрібну швидкість. Або ж із застосуванням сили включати важіль перемикання КПП. У принципі, ні перший, ні другий спосіб не можна назвати оптимальним виходом у такій проблемі. Як показує практика, найоптимальнішим буде використовувати цей дідівський метод з перегазовкою.

Як це зробити - ви зможете дізнатися нижче:

Отже, рухаючись на другій швидкості, почніть вичавлювати педаль зчеплення.
При натисканні на педаль переведіть селектор коробки на нейтральне положення. Зробивши це, можете вимкнути педаль зчеплення можна вимкнути.
Потім, коли педаль повністю опущена, вам необхідно правою ногою не піддати газу, натиснувши на педаль. У цьому випадку звертайте увагу на тахометр, який показує кількість обертів. Вам необхідно довести обороти до двох з половиною тисяч за хвилину, тобто стрілка повинна бути на цифрі 2 500. Тут же зверніть увагу на її один важливий нюанс – чим більше буде різниця кутових швидкостей сполучених шестерень коробки, тим вище необхідно підняти кількість оборотів. Тобто показник 2500 – це мінімум, при необхідності додавайте газу.
Потім ще раз вичавіть педаль зчеплення.
Далі селектор коробки слід перевести в положення активації початкового режиму, тобто першої швидкості. Тут також звертайте увагу на те, що якщо селектор не входить коректно в необхідне положення, то, швидше за все, ви просто мало дали газу. Якщо це так, то повторіть дії, тільки додайте більше газу.
В результаті вам потрібно плавно відпустити педаль зчеплення, не різко. Якщо ви все зробили правильно, то важіль коробки без жодних проблем, поштовхів та сторонніх звуків включиться у потрібне положення.

Якщо у вас не вийшло цього зробити, то не засмучуйтесь - з першого разу рідко кому вдається виконати подвійну перегазовку. Повторивши процедуру кілька разів, ви можете запам'ятати все, що потрібно зробити для правильного включення першої швидкості. Власне, такі ж методи дозволяють активувати першу передачу при їзді на третій, наприклад, якщо в екстреній ситуації необхідно загальмувати двигуном. В даному випадку чим вища швидкість їзди, тим довше вам потрібно буде чекати, щоб вам допомогли синхронізатори. Або ж необхідно більше тиснути на газ.

Але не розцінюйте подвійне перегазовування як вихід із ситуації. Цей метод можна назвати тимчасовим рішенням, а от агрегат все одно доведеться ремонтувати. Оскільки заміна синхронізаторів є складним процесом, рекомендуємо звернутися за допомогою до фахівців. Якщо ж ви вирішили виконати цю процедуру самостійно, то вам знадобиться інструкція, надана нижче.

Про автоматичну коробку передач ми вже багато говорили, дуже багато різної інформації, все тому що це складний агрегат, що вимагає певних умов експлуатації. Однак, багато моїх читачів просять розповісти про механічний варіант трансмісії (МКПП), чому вона може не працювати? Які основні причини несправностей, як їх діагностувати та по можливості усунути самому? Давайте розбиратися, як зазвичай наприкінці буде відео версія статті, так що читаємо дивимося.

Будь-яка трансмісія, яка має великі навантаження в процесі експлуатації, це другий за «навантаженістю» агрегат після двигуна, який працює в складних умовах. Тому і виникає велика ймовірність будь-якої несправності. Однак у МКПП вони свої і відрізняються від автоматичного побратима, саме тому їх варто знати і по можливості варто оперативно усувати.

Чому досі не відмовляться від МКПП

Зараз напевно багато новачків подумали – «ой та «механіка» та кому вона потрібна, та зараз усі їздять на АКПП, і взагалі її дні пораховані». Не зовсім це так, адже цей варіант має дуже багато шанувальників і реальних плюсів, все я перераховувати не буду, все ж ми вже думали — , але деякі особливо значущі перерахую:

Ціна. Як правило, цей варіант на 40 - 80 000 рублів дешевше, ніж автоматичний побратим
Витрата палива, поки що не один автоматичний варіант до нього не наблизився (але вже зовсім небагато)
Міцність
Простота конструкції

Витримує великі навантаження (перетравлює великі)
Температурний режим (складно перегріти)

Саме тому зараз цей варіант застосовується на багатьох вантажних автомобілях, важких позашляховиках, та й на багатьох легкових авто. Загалом списувати цей агрегат передчасно, причому зараз розробляється варіант без педалі зчеплення, тобто типу напівавтомата передачі перемикаються вручну, а педалі немає.

Основні причини несправностей

Механіка також як і автомат, призначена для передачі і зміни моменту, що крутить, від силового агрегату колесам, причому робити це потрібно комфортно і динамічно. Тобто машина повинна максимально швидко прискорюватися і робити це без будь-яких «ривків» позамежних оборотів мотора (щоб він «не гарчав як потерпілий») і по можливості мати достатні тягові зусилля. Саме це і покликаний робити цей вузол, адже двигун працює не лінійно і це потрібно якось компенсувати, у цьому випадку виходить передачами. Але тут є людина (водій) яка вручну повинна перемикати передачі, щоб банально не занапастити коробку і мотор (власне це і є основна відмінність).

Тому багато таких несправностей (як я вважаю) пов'язані саме з водінням і не правильною експлуатацією, Отже:

Не включаються передачі. Або одна, або взагалі все
Важко включаються передачі на механічній коробці
"Вибивання швидкостей". Виявляється так - їсте, скидаєте газ (або навпаки даєте більше), а передача вилітає причому з хрускотом (буває і без)
При включенні-перемиканні лунає гучний хрускіт
На неодружених, коли машина стоїть – мотор запущений, також йде хрускіт від коробки
Під авто є масляні патьоки, після детального розгляду видно що сочиться масло, або з прокладок, або з сальників.

Виникнути все це може з різних причин, наприклад, через знос основних шестерень, синхронізаторів, валів, підшипників. Через втрату олії, розриви сальників та основні прокладки, тепер більш детально:

Зношування основних деталей, від великих пробігів

Неякісні трансмісійні олії чи не тих допусків
Низька якість запчастин під час ремонту

Повна відсутність технічного огляду
Неграмотне обслуговування механічної трансмісії
Високонавантажений стиль водіння. Це може бути як спортивне, а також водіння із затяжними пробуксовками (позашляхове), так і просто агресивне

Незважаючи на всі ці несправності механічна коробка дуже надійна! І якщо їй приділяти мінімум часу, хоч би й оглядати раз на півроку — рік, вона ходитиме довго.

Про зчеплення та його привід

Найчастіше багато плутають несправності коробки та навісного обладнання. Під цим терміном я маю на увазі зчеплення та його привід (в одному випадку він гідравлічний, а в іншому – механічний). Як завжди вони знаходяться зовні механічної коробкиале безпосередньо впливають на її роботу.

Саме зчеплення складається з диска і кошика з часом диск зношується, точніше зношуються його фрикційні накладки і може прослизати, банально не зупинятися. ЦЕ призводить до поганого перемикання передач, пробуксовок (коли мотор гарчить, а машина не розвиває потужність).

Якщо ушкоджується кошик, він має спеціальні «пелюстки», на які впливає вижимний підшипник, то зазвичай вони ламаються і ви банально не можете включити передачу! Загалом ніяку.

Є педаль зчеплення стала «легкою», не така як була раніше, і знову ж таки немає включень, то це може бути справа в приводі. Або трос порвався, або витекла рідина (у випадку з класичним ВАЗ).

Тому якщо не включається взагалі ніяка «швидкість», або йде пробуксовка (немає розвитку швидкості), то, швидше за все, потрібно дивитися зчеплення, його привід або кошик.

Однак це проблема навісного обладнання, тепер пройдемося по основним несправностям і як усунути їх, викладаю таблицю.

Таблиця несправностей та їх усунення

Несправність МКВП	Причина та усунення
Не включається одна або всі передачі	Знос поломка синхронізаторів (зламало зуби), зламало пелюстки кошика зчеплення, проблема з вилкою або вичавним підшипником, зламало вал або шестірні, несправність тяг до МКПП (можливе потрібне їх регулювання із заміною пластикових втулок), низький рівеньолії, або залито неправильна трансмісійна рідина (буває потрапила вода)
Шум на нейтральній при працюючому моторі	Зношування підшипника (провідної шестірні, або ведучого валу), низький рівень мастила, брудне (зношене масло), попадання бруду або води, буває, що несправність у самому валу (наприклад, перегрітий спочатку)
Шум при увімкнених передачах (при всіх) – мотор працює	Ті ж причини, що і на нейтральній, зруйнувався підшипник вихідного валу або веденої шестерні, картер зчеплення і двигуна не співвісні.
Шум на одній увімкненій передачі, двигун запущений	Зламало синхронізатор, зношені зуби цієї шестерні
Хруст при перемиканні	Несправність зчеплення (кошик, диск), не працює привід (порвався трос, витекла рідина), зношування синхронізатора, несправність шестірні, буває коробка сама відкручується (потрібно перевірити кріплення)
Передачі вимикаються власними силами (або при наборі швидкості, або при скиданні)	Проблема із синхронізаторами, поломка шестерень, пошкоджені вилки включення шестерень, руйнування підшипників валів, відкрутилася МКПП, пошкодження тяг перемикання передач
Вібрація від МКПП при працюючому двигуні	Нерівномірно працює сам силовий агрегат, відкрутилася МКПП порушено кріплення до кузова, зруйновано опори
Течія масла з механічної коробки	Пропускає пробка зливу масла, пропускають сальники кільця ущільнювачів, зайвий рівень масла всередині, пробитий картер МКПП (з'явилися тріщини в результаті ударів)

Це не все, але найпоширеніші причини, звичайно ж, щоб їх усунути потрібна кваліфікована допомога, самі ви навряд чи щось зробите хоча б тому, що зняти механічну коробку, особливо на передньому приводіне так то й просто. Справа в тому, що основні несправності криються всередині і щоб їх виявити, вам у будь-якому випадку потрібно знімати свою коробку передач.

Як продовжити термін служби

Довговічність механічної трансмісії залежить від того як ви її експлуатуватимете і слідкуватимете за нею. Зараз реально ходить багато міфів, що за механікою стежити не потрібно, і що вона працює весь термін експлуатації автомобіля, це не зовсім так.

Найголовніше – це плавне перемикання передач, з повним вичавлюванням педалі зчеплення. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, щоб педаль була натиснута лише на половину або взагалі не натиснута! Це призводить до передчасного зношування шестерень, синхронізаторів.

Після того, як сталося потрібне перемикання, потрібно відпускати педаль зчеплення, тримати його не потрібно! Бо йде підвищене зношування диска зчеплення

Бажано рухатися на тій передачі, яка відповідає даній швидкості, це позбавляє як двигун, так і коробку передач від не потрібних навантажень, найкраща 4 передача, ще її називають «прямою», так підключенні зайнято мінімальну кількість шестерень і всі два вали (у обхід проміжного). Це зменшує зношування МКПП
Знижена передача повинна включатись при зниженні швидкості, також як підвищена при наборі. Це знижує навантаження на мотор та саму трансмісію
Є "перша" не включилася відразу (пішов хрускіт) таке буває навіть на нових машинах, не варто штовхати важіль до упору! Потрібно відпустити важіль та педаль зчеплення, і повторити процедуру через кілька секунд (іноді потрібно двічі натиснути на педаль зчеплення)
Не можна вмикати задню передачу під час руху вперед. Звичайно зараз на всіх сучасних авто є «захист від дурня» (ви її банально не ввімкнете), то на старих машинах таке перемикання могло одразу ж призвести до поломки

Окремо хочеться сказати про трансмісійні рідинив МКПП, як я писав вище, зараз багато хто впевнений - що дивитися всередині мастило не потрібно, і що воно залите на весь термін служби це не так.

24 листопада 2018

Проблема з перемиканням передач при запущеному двигуніє поширеною, особливо у автомобілів з механічною коробкою. Несправність може виникнути або зовсім несподівано, або поступово, даючи себе знати появою характерного скреготу і труднощів при перемиканні передач. У жодному разі, не усунувши причину несправності, експлуатувати автомобіль ви не зможете.

З яких причин відбуваються перебої?

Причин, через які не перемикаються передачі при заведеному двигуні, може бути багато. Проте всі вони так чи інакше пов'язані з двома найважливішими агрегатами автомобіля - двигуном або КПП. При серйозній поломці слід звернутися до хорошого автосервісу.

Якщо проблема в коробці передач, її потрібно зняти для подальшого розбирання та дефектування. Якщо проблема у вузлах двигуна, може знадобитися їх заміна. Втім, бувають випадки, коли для усунення несправності достатньо провести профілактику: зняття, мастило та ретельне налаштування вузлів.

Методи усунення проблеми

Після того, як джерело проблеми буде знайдено, можна розпочати усунення причин виникнення несправності.

Якщо проблема у двигуні

Найпростішою причиною виникнення проблем при перемиканні передач може стати витік гальмівної рідини, який є робочою рідиноюдля зчеплення. При недостатньому рівнімастила в гідравлічній системі приводу зчеплення воно включатиметься не повністю. Тому для початку перевірте рівень рідини у бачку автомобіля. Якщо рівень низький, слід перевірити наявність витоків, усунути дефекти та прокачати зчеплення. Коли рівень рідини знаходиться на нормальній позначці, слід проводити огляд елементів зчеплення.

Несправності у зчепленні

Зчеплення складається з трьох основних компонентів:

диска;
вичавного підшипника;
кошики (натискний диск).

Несправності цих агрегатів можуть спричинити проблеми з перемиканням передач при заведеному двигуні.

Про те, що виходить з ладу підшипник, може свідчити поява шереху або виразного гулу при запущеному двигуні та стиснутою до підлоги педаллю зчеплення. Після відпускання педалі шум повинен припинятися. Коли підшипник остаточно заклинить, механізм перемикання передач вже не вийде. У такому разі потрібно замінити агрегат.

Несправність кошика може стати причиною проблеми. Найчастіше до цього призводить критичний знос пелюсток. У такому випадку кошик перестає виконувати свої функції при нагріванні, повністю відвід притискного диска не вдається. Тому після зняття коробки необхідно ретельно оглянути кошик на наявність деформацій та інших дефектів. Якщо стан агрегату не задовільний, слід замінити його на новий.

Нарешті, остання причина проблемного перемикання передач, пов'язана зі зчепленням, – це зношування або деформація диска та фрикційних накладок на ньому.

Важливо! Після того, як елементи, що вийшли з ладу, будуть замінені, при складанні слід відцентрувати коробку, а також прокачати зчеплення.

Проблема у КПП

Найпоширенішою причиною виникнення несправності з боку КПП є знос синхронізаторів. Про це раніше вас могло попереджати характерний хрускіт при перемиканні передач. Синхронізатори, що згладжують кутові швидкості валів, зазвичай виготовляються з міді, тому схильні до зносу.

Набагато рідше можуть виходити з ладу самі вали КПП. У такому разі може не включатись окрема передача. Ступінь зносу та необхідність заміни визначається також після демонтажу та розбору трансмісії.

Важливо!Для усунення несправностей, що виникли в коробці, може знадобитися капітальний ремонт, який коштує недешево і відбувається не швидко. Тому потрібно бути готовим до того, що ваш автомобіль затримається у сервісі.

Втім, не слід одразу ж думати про погане. Іноді проблему з перемиканням передач може спричинити брак масла в коробці. Сильний шум під час руху, металевий скрегіт у коробці може свідчити про недостатній рівень олії. При повній відсутності олії перемикати передачі не вийде зовсім: синхронізатори не функціонуватимуть належним чином. Заміна олії у коробці передач рекомендується через кожні 60-80 кілометрів пробігу.

Крім перевірки рівня масла в КПП, буде потрібно також огляд корпусу агрегату на предмет пошкоджень, відсутності протікання мастильного матеріалучерез прокладки та сальники.

Проблеми з перемиканням на АКПП

Проблеми з перемиканням на автоматичній коробціпередач – не рідкість. Несправності з «автоматом» виникають через кілька причин.

несправність куліси. Цей механізм є найпроблемнішим на АКПП старого типу. Для усунення несправності знадобиться заміна агрегату. Найчастіше демонтувати коробку передач для цього потрібно;
недостатній рівень олії. Наявність підтікань змащувальної рідини на корпусі АКПП може свідчити про зношування ущільнювальних прокладок, заміну яких не складно зробити самостійно. Після цього потрібно замінити масло в коробці. Також власникам автомобілів з «автоматом» рекомендується візуально оглядати коробку на предмет патьоків олії хоча б раз на 2000 км пробігу;
проблеми з блоком керування трансмісієюзрештою можуть стати причиною повного блокування "автомата". Для усунення проблеми знадобиться заміна механізму, що вийшов з ладу, і ретельний огляд електричної частини коробки передач.

Важливо! Для вирішення проблем з АКПП рекомендується провести комп'ютерну діагностику несправностей коробки.

Висновок

Виникнення проблем із перемиканням передач на заведеному двигуні свідчить про несправність коробки або зчеплення. Так чи інакше діагностувати неполадки, знайти та усунути причину допоможуть фахівці автосервісу. Самостійно займатися ремонтом таких важливих агрегатів без наявності практики та знань вкрай не рекомендується.

Чіткість включення передач та робота всього механізму перемикання найчастіше турбує власників автомобілів з механічною коробкою. Поширеною проблемою є те, що після запуску двигуна одна або кілька передач включаються з великим зусиллям або не повністю, немає можливості увімкнути швидкість, у момент включення лунають сторонні шуми, з'являються зайві вібрації тощо.

Такі несправності виявляються несподівано, а також утруднення при включенні передач можуть поступово наростати. Швидкості можуть погано включатися "на холодну" та/або "на гарячу". Примітно, що часто передачі в МКПП на заглушеному моторі переключаються нормально.

Читайте у цій статті

Погано включаються передачі на заведеному моторі: можливі причини

На початку слід зазначити, що відсутність можливості включити передачу на незаведеному двигуні може вказувати на серйозну несправність КПП, яка полягає у виході з ладу синхронізаторів. Другою причиною може бути зношування або поломка шестерень. Також можливе заклинювання вузлів та механізмів, що відповідають за передачу зусилля від важеля у салоні на КПП при виборі передачі.

Для точного встановлення причин у першому випадку потрібно зняти коробку для розбирання та подальшого дефектування, у другому необхідно виявити та замінити зламані вузли. У ряді випадків буває достатньо провести їх профілактику: зняття, мастило та ретельне налаштування.

Щодо проблемного перемикання при запущеному ДВЗ, тоді у списку найчастіших несправностей зазначають:

відсутність трансмісійної оліїу КПП;
проблеми із механізмом зчеплення;

Низький рівень масла у коробці передач

Недостатня кількість масла в коробці робить процес перемикання передач вкрай скрутним, але швидкості повинні включатися. При такому перемиканні лунає металевий хрускіт, коробка при їзді на включеній передачі починає сильно шуміти і вити.

Повна відсутність мастила в КПП не дозволить перемикати передачі, тому що без масла синхронізатори не зможуть працювати належним чином, а також не відбуватиметься зачеплення шестерень у коробці.

Будь-який прояв зазначених симптомів вимагає негайного припинення експлуатації автомобіля та перевірки рівня трансмісійного масла в коробці передач. Необхідно також оглянути КПП щодо пошкоджень корпусу, витоків масла через сальники та прокладки.

Необхідно відзначити, що для МКПП багатьох автомобілів масло в коробці із заводу залито на весь термін служби. Насправді заміна рекомендується кожні 60-80 км. пробігу.

Несправності зчеплення

Якщо просто, то зчеплення є механізмом, який служить для передачі крутного моменту ДВС на трансмісію, а також розмикає двигун і трансмісію для того, щоб можна було переключити передачу. Вихід з ладу окремих компонентів даного вузла може унеможливити перемикання передачі саме при заведеному двигуні.

Витоку гальмівної рідини

Конструкція багатьох сучасних автомобілівпередбачає, що робочою рідиною для зчеплення виступає гальмівна рідина. Якщо в гідравлічній системі приводу зчеплення не виявиться рідини у належній кількості, тоді зчеплення буде включатися не повністю.

Передачі в даному випадку включатимуться туго або не включатимуться зовсім. Для початкової перевірки слід поглянути на рівень рідини у бачку. При низькому рівні необхідно провести перевірку на витоку, усунути дефекти та прокачати зчеплення.

Якщо рівень рідини в нормі та інших причин не виявлено, потрібно знімати коробку передач для огляду елементів зчеплення. Зазвичай при спробі включити швидкість та поломки даного механізму гучних скрегочучих металевих звуків із самої КПП не лунає.

Передачі можуть не включатися або включатися не до кінця, якщо несправність пов'язана з кошиком зчеплення. Також причиною може стати вичавний підшипник. У тому випадку, якщо зазначений підшипник рухається первинним валом не вільно або його заклинило, тоді необхідна заміна деталі.

Необхідно окремо додати, що первинною ознакою проблем з вичавленим виступає поява шереху або виразного гулу на заведеному авто. Шуми виявляються виключно в той момент, коли педаль зчеплення вичавлена до підлоги. Такі сторонні звукиможуть бути присутніми як на холодній машині, Так і на прогрітій. Після відпускання педалі зчеплення шум повинен зникати. Заклинивший вичавний не дозволить включатися зчепленню, що ускладнює перемикання передач, а також може призвести до швидкого зношування та руйнування інших елементів механізму зчеплення.

Несправності кошика часто пов'язані з критичним зносом пелюсток. Зношування означає, що кошик перестає виконувати свої функції з нагріванням. Підвищення температури призводить до того, що за допомогою корзини зчеплення не вдається повністю здійснити відведення притискного диска. Результатом стає дуже утруднене перемикання швидкостей після невеликого прогріву двигуна.

Після зняття коробки необхідно оглянути кошик щодо деформації, слідів перегріву та інших дефектів. У разі виявлення елемент підлягає обов'язковій заміні.

Ще однією причиною того, що передачі не включаються на заведеній машині або включаються з зусиллям може бути зношений диск зчеплення.

Після розбирання необхідно оглянути фрикційні накладки на диску. Вони не повинні бути критично зношеними, підгоріли або пошкоджені, також не допускається деформація диска. Додатково під час огляду зчеплення потрібна перевірка діафрагмових пружин. Після заміни елементів зчеплення, що вийшли з ладу, коробку при подальшому складанні необхідно добре відцентрувати, а зчеплення потрібно прокачати.

Читайте також

Обороти та мотресурс двигуна. Недоліки їзди на низьких та високих оборотах. На якій кількості обертів двигуна їздити найкраще. Поради та рекомендації.

Що робити, якщо машина почала гірше розганятися, не набирає швидкості, є провали при розгоні. Чому двигун не тягне, як знайти причину зниження потужності.

Найчастіше власники дев'яток скаржаться, що на Ваз 2109 не включається швидкість або лунає хрускіт під час включення та руху назад. Насамперед проаналізуйте, що ви останнім часом змінили в коробці або зчепленні. Згадайте момент появи відхилень від звичайного режиму роботи. Перевірте рівень олії.

Причини поломки коробки швидкостей

Складний механізм постійно працює з навантаженням та в екстремальних умовах. Постійна вібрація, підвищення температур, пил та бруд. При відмові включення однієї або декількох швидкостей слід перевірити:

натяг та цілісність троса;
кріплення куліси;
вироблення на диску зчеплення;
пелюстки на кошику;
цілісність підшипника;
стан вилки.

Зчеплення

При зносі дисків зчеплення педаль задирається вгору, і її положення стає вищим за інших. У цьому випадку при включенні може лунати хрускіт і важіль не переміщається, немов упирається в перешкоду. Не варто ґвалтувати вузол, оскільки це може призвести до серйознішої поломки – полетять шестірні.

Для такого зносу характерно, що педаль зчеплення провалюється в підлогу і від водіїв можна почути, що на Ваз 2109 не включаються швидкості. Зазвичай це стосується всіх передач, але можуть відмовити лише перша та задня.

Перевірити можна, знявши гумову заглушку. Від зруйнованого диска залишаються волокна, схожі на сплутані пасма волосся. Якщо таке явище має місце, слід поставити новий диск зчеплення.

Трос

Від постійних навантажень трос розтягується і його треба періодично регулювати, підтягувати. В цьому випадку на Ваз 21093 не включається швидкість перша та друга, може відмовити і задня. Для усунення поломки треба заїхати на яму та підтягнути трос. У разі його зносу відразу замінити. Зробити це можна своїми руками.

Подібна поломка може виявлятися і у відмові передач включатися при працюючому двигуні. Обмежується ковзання шліцами і не відбувається фіксація.

Кошик

Причиною важкого перемикання окремих передач, особливо якщо при цьому лунає тріск, що поступово замовкає при русі, може бути руйнування кільця прокладки в кошику. Зверніть увагу на наявність зовні крапель олії. Потім зніміть кошик і перевірте кільце ущільнювача і пелюстки диска. Звертайте увагу при купівлі нових деталей, оскільки на деяких моделях диск відсутній і доводиться ставити штирі і кріпити його самостійно.

Куліса

Прослаблену куліс необхідно підтягувати з помічником. Особливих знань та навичок від нього не потрібно, просто вміння утримати важіль у потрібному положенні, поки ви залізете під машину та затягнете болти. При ослабленні куліс на Ваз 2109 не включаються швидкості, і в першу чергу задня.

Поставте машину на яму або пагорб, щоб мати доступ до днища. Виставте важіль у нейтральне положення, якщо не вмикається кілька швидкостей. Якщо не працює лише задня передача, то регулюйте за нею. Помічник повинен тримати ручку перемикання у заданому положенні, нікуди не відхиляючи.

Потрібно знизу послабити болт на 13, перевірити зачеплення шестерень, та встановивши все на місце, затягнути болт. При проблемі з кількома передачами все робиться також, але виставляється на нейтралці, точніше ручка перемикання в середньому положенні. Як це зробити, можна переглянути відео.

Виделка

Найчастіше підводить у дорозі. Варто пригальмувати на світлофорі, а швидкості продовжити рух не вмикаються. Тріщина, що утворилася на корпусі вилки, в будь-який момент може призвести до її руйнування навіть при незначних навантаженнях.

Перша швидкість не фіксується

Під час початку руху з місця на першій швидкості, особливо з важкого ґрунту типу піску та снігу, доводиться дотримуватись важеля перемикання передач, оскільки самостійно він не тримається, передача відключається на нейтралку. Причин цієї поломки може бути три:

ослабла куліса та не фіксує вилку;
знос шестірні та муфти;
зміщення двигуна на подушках та вибивання коробки.

Слід повністю перевірити стан кріплення всіх деталей та вузлів. Коробка швидкостей жорстко закріплена на двигуні. Однак при ковзанні двигуна на подушках першу швидкість може вибивати. Підтягніть усі болти та перевірте жорсткість кріплення на кузові. Таку роботу можна зробити самостійно.

Закріпіть жорсткіше кулісу на важелі перемикання, виберіть люфт, адже саме він відповідає за фіксацію важеля в потрібному положенні. Для цього вам потрібно поставити машину на яму. Відкрийте кришку та проведіть ревізію. Особливу увагуприділіть стану зубчастого зачеплення.

При зносі шестірні можуть прослизати і вискакувати, не передаючи момент обертання. Коли притискаєте важіль рукою, то муфта прилягає насильно та відбувається зачеплення.

Нова коробка

Бувають проблеми, коли забрали машину зі СТО, а у коробки передач Ваз 21093 швидкість не вмикається. При цьому коли двигун не працює, важіль перемикання ходить плавно, без тріску. Варто автомобіль завести, як перестають вмикатися передачі. Насамперед, перевірте переміщення шестірні та вилки по шліцях – вздовж осі валу. Оскільки ви розкрили коробку, зверніть увагу на положення веденого диска, чи правильно його поставили.

При виявленні несправностей незабаром після обслуговування автомобіля на сервісі не варто самостійно возитися з нею. Відправляєте свій автомобіль назад, і нехай слюсаря знаходять та виправляють свої косяки самостійно. Пам'ятайте, що за переробку неякісного ремонту ви не повинні платити.

Ваз 2109 не вмикається задня швидкість

Розташування задньої швидкості в крайньому становищінайчастіше призводить до її відмови включатися. Оскільки на декількох моделях стоять абсолютно однакові коробки, то і ВАЗ 21093 не включається задня швидкість з тієї ж причини. Це може бути короткий важіль і куліса не вистачає до потрібного положення.

Достатньо подивитись на фото коробки швидкостей знизу, щоб визначити причину. Ремонт слід проводити на ямі, оскільки все доведеться робити знизу. Вам треба послабити кулісу. Виставити шестірні в зачеплення задньої передачіта затягнути кріплення болта. Важіль має бути на положенні задньої швидкості.

Перша швидкість не включається під час руху

Часто при включенні першої швидкості під час руху машини вона клинить і не спрацьовує. На початку руху з місця проблем немає. Деякі «фахівці» навіть висунули теорію, що з першої передачі треба лише розпочинати рух, а під час маневрів її користуватися не варто.

Така проблема виникає через те, що інжектори не встигають вирівняти момент зубчастих коліс, а водій насильно намагається їх з'єднати. Маховик крутиться набагато швидше за приводний вал і можуть полетіти зуби, якщо зусилля буде великим.

Не поспішайте давити на важіль. Виведіть його в нейтральне положення, злегка натисніть, завівши в положення першої швидкості, і зачекайте, доки синхронізатори зроблять свою роботу, і передача увімкнеться.

Для старих коробок є інструкція перемикання з перегазуванням. Переходячи на знижену передачу під час руху, переведіть ручку в нейтральне положення, натисніть на газ, збільшивши кількість обертів, а потім плавно перемикайте швидкість. Цим способом користуються власники ретроавтомобілів, що збереглися, ціна на які останнім часом сильно зросла.