Skoncentruj się na 3 szarpnięciach mechanicznych podczas ruszania. Samochód drga! Jak wyregulować luzy zaworowe

W przypadku samochodu szarpnięcie to krótkotrwała spontaniczna zmiana prędkości wał korbowy silnik niezależnie od położenia pedału przyspieszenia. V codzienny użytek z reguły występuje seria szarpnięć. Skrajnym przypadkiem szarpnięcia (awarii) jest odczuwalne opóźnienie reakcji silnika na wciśnięcie pedału przyspieszenia.

Konwencjonalnie można wyróżnić trzy rodzaje szarpnięć:

W momencie rozpoczęcia ruchu;

Podczas podkręcania;

Ruchem jednostajnym, tj. ze stałą pozycją pedału przyspieszenia.

Aby określić przyczyny szarpnięć podczas jazdy samochodem z silnik wtryskowy wymagany jest specjalny sprzęt diagnostyczny, dlatego zalecamy kontakt z serwisem specjalizującym się w naprawie układów wtrysku paliwa. Jednak, jak pokazuje praktyka, w większości przypadków szarpnięcia spowodowane są niewystarczającym ciśnieniem paliwa w listwie paliwowej lub awarią czujnika położenia. przepustnica wbudowany w osłonę korpusu przepustnicy. Poza tym konkretna przyczyna szarpania autem Ford Focus 3, wyposażony w elektroniczny układ sterowania przepustnicą, może wystąpić awaria pedału przyspieszenia.

Jeśli masz jakieś umiejętności, możesz sam określić przyczynę szarpnięć.
W momencie rozpoczęcia ruchu najczęściej następuje graniczny przypadek szarpnięcia — niepowodzenia. Najbardziej nieprzyjemne odczucia związane są właśnie z opóźnieniem reakcji silnika na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Czasami silnik nawet gaśnie. Szarpnięcie następuje w momencie, gdy przepustnica zaczyna się otwierać, gdy na podstawie sygnału z czujnika położenia przepustnicy ECU określa moment przejścia z trybu bezczynny ruch do trybu ładowania i powinien zwiększać ilość paliwa dostarczanego przez wtryskiwacze. Przy niewystarczającym ciśnieniu w szynie paliwowej, nawet przy wydłużeniu czasu wtrysku, nie ma wystarczającej ilości paliwa do płynnego rozruchu.

Ponadto może wystąpić szarpnięcie z powodu nieprawidłowego działania elektromechanicznej części jednostki przepustnicy i zanieczyszczenia przepustnicy osadami z gazów ze skrzyni korbowej.

Przyczyną szarpnięć podczas przyspieszania może być, podobnie jak w poprzednim przypadku, niewystarczające ciśnienie paliwa w listwie paliwowej. Elektroniczna jednostka sterująca silnika, po otrzymaniu sygnału z czujnika położenia przepustnicy o intensywnym otwarciu przepustnicy pod dużym kątem, dąży do maksymalizacji dopływu paliwa, ale ze względu na obniżone ciśnienie paliwa nie jest w stanie tego zrobić .

Oprócz tych powodów szarpnięcia podczas przyspieszania samochodu z pole robota biegów może być spowodowane zarówno niewystarczającą liczbą Działający płyn w pudełku lub awaria samego pudełka.

Szarpnięcia podczas jazdy Fordem Focusem 3

Takie szarpnięcia są najczęściej spowodowane awarią układu zapłonowego. Wymagana jest diagnostyka i naprawy. Po drodze możesz sam spróbować wykonać następujące czynności:

Dokładnie sprawdź komorę silnika. Wyłączyć zapłon i sprawdzić szczelność i osadzenie wszystkich przewodów i złączy na cewce zapłonowej i przewodach wysokiego napięcia. Uruchom silnik i posłuchaj jego pracy: trzaski podczas przebicia prądu wysokiego napięcia do „masy” są słabe, ale wyraźne. W całkowitej ciemności iskra jest wyraźnie widoczna podczas awarii;

Wymień świece zapłonowe niezależnie od stanu i przebiegu. Zwróć uwagę na stan świec zapłonowych: jeśli nie jest prawidłowy, może być konieczna naprawa silnika lub jego układów.
Konkretną przyczyną szarpnięć podczas równomiernego ruchu Forda Focus 3 może być awaria czujnika położenia przepustnicy wbudowanego w osłonę korpusu przepustnicy.

Dodatkowe objawy potwierdzające awarię tego czujnika:

Nierówny silnik na biegu jałowym;

Zmniejszenie maksymalnej mocy silnika.

Osłona przepustnicy jest nierozłączna, więc nie można jej naprawić. Jeśli okaże się, że czujnik jest uszkodzony, wymień zespół przepustnicy z pokrywą.

Ford Focus 3. Hałas pracy mechanizm rozrządu silnik

Zwiększone luzy w mechanizmie zaworowym, luzy spowodowane nieprawidłowym działaniem popychaczy zaworów lub zużyciem elementów mechanizmu zaworowego	Wymień hydrauliczne popychacze luzów i zużyte części mechanizmu rozrządu zaworowego
Uszkodzenie paska lub łańcucha rozrządu	Wymień pasek rozrządu lub łańcuch
Nieprawidłowe napięcie paska lub łańcucha rozrządu	Sprawdź napięcie paska rozrządu lub łańcucha rozrządu. W razie potrzeby wymień pasek rozrządu lub łańcuch rozrządu

Stukające zawory w silniku: przyczyny i eliminacja problemu

Bez względu na to, jak niezawodny jest samochód, nadchodzi czas i jesteś zmuszony udać się do serwisu w celu zdiagnozowania i naprawy usterek. Jednocześnie większość awarii można naprawić własnymi rękami, ale w ich wyeliminowaniu mogą pomóc tylko profesjonaliści. Pukanie zaworów to częsty problem, który jest gdzieś pośrodku pod względem trudności do naprawienia. W niektórych przypadkach udaje się zidentyfikować usterkę i dokonać naprawy we własnym zakresie, w innych trzeba zwrócić się o pomoc do mistrza.

Jak zdiagnozować pukanie

Bez odpowiedniego doświadczenia właściciele samochodów mają czasami trudności ze zidentyfikowaniem problemu na słuch. Nic w tym dziwnego, bo źródłem zewnętrznego hałasu może być wszystko – wał korbowy, łożyska, uszkodzony pasek i zawory. Ale w przeciwieństwie do innych dźwięków stukanie zaworów zdradza charakterystyczny rezonans, z pewnym metalicznym stukaniem, w pobliżu mechanizmu dystrybucji gazu. Ponadto pojawia się nietypowy hałas niezależnie od prędkości obrotowej silnika.

W praktyce nietrudno rozpoznać, że zawory pukają, ale czasami nawet doświadczeni właściciele aut nie potrafią zdiagnozować ich awarii. Ale aby potwierdzić lub obalić podejrzenia, możesz postawić diagnozę własnymi rękami. Dla tego:

Podnieś maskę, a następnie odkręć pokrywę z otworu wlewu silnika (przez który przepływa olej).
-Słuchaj pracy silnika. Jeśli głośność wzrasta, przyczyną problemu są zawory.
- Umieść stetoskop obok części, co do której podejrzewasz, że działa nieprawidłowo. Za pomocą tego urządzenia możesz dokładnie określić przyczynę obcego hałasu.

Powody pukania

Pukanie zaworów może być spowodowane wieloma przyczynami, z których każdy zasługuje na szczególną uwagę. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie maszyny są wyposażone w wałek rozrządu (w górnej części silnika), a działanie zaworów zapewniają elementy tej jednostki - pręty lub innymi słowy popychacze.

Dlaczego więc zawory pukają? Podkreślmy główne powody:

Zmiana luzu między zaworami i popychaczami. Na zwolnienie samochodu, odległość między prętami a zaworami jest precyzyjnie dostosowana. Jeśli parametr odbiega od normy (spadek lub wzrost), pojawia się stuknięcie „metaliczne”.
-Zatankowanie samochodu paliwem niskiej jakości. W przypadku zużycia złego paliwa dochodzi do detonacji silnika, co powoduje również cierpienie zaworów.
-Brak ciśnienia oleju podczas przyspieszania. Zdarzają się sytuacje, w których stukanie zaworów pojawia się tylko podczas jazdy z dużą prędkością lub w momencie przyspieszania. Powodem jest niewystarczające ciśnienie w układzie smarowania silnika, aby zwiększyć prędkość.
- Nieprawidłowy montaż lub przemieszczenie paska rozrządu (jak ustawić oznaczenia i napiąć pasek rozrządu).
-Naturalne zużycie. Jeśli zawory w Twoim samochodzie pukają, często oznacza to banalne zużycie części i konieczność jej wymiany.

Dlaczego na zimnym silniku słychać stukanie zaworów

Podczas sprawdzania zwróć uwagę na jeden z głównych parametrów - temperaturę silnika. Zdarzają się sytuacje, w których obcy dźwięk pojawia się tylko na zimnym lub gorącym silniku. Jeśli „przywiążesz” pukanie zaworów do tego parametru, możesz wyciągnąć dodatkowe wnioski. Tak więc, jeśli obcy dźwięk pojawia się tylko na zimnym silniku, przyczyny są następujące:

Zwężenie zaworów. Nie jest tajemnicą, że podczas procesu ogrzewania metal ma tendencję do zwiększania objętości, a po schłodzeniu zmniejsza się. Z tego powodu odległość między zaworami (na zimnym silniku) może być niewielka, a po osiągnięciu przez silnik temperatury roboczej wraca on do ustawień fabrycznych.
Zużycie silnika. Drugim powodem stukania zaworów jest degradacja samego silnika.
Okazuje się, że szczelina między zaworami a prętami nie odpowiada ustawionemu fabrycznie parametrowi, ale objawia się to tylko na zimnym silniku. Jak tylko silnik się rozgrzeje, problem znika.

Dlaczego zawory stukają w gorący silnik?

Jeśli problem nie ustąpi po rozgrzaniu, przyczyny mogą być następujące:

Brak oleju w zbiorniku.
- Brudny filtr oleju.
- Niewystarczające naciągnięcie śrub wałka rozrządu do łoża.

Ponadto obcy dźwięk może być spowodowany nie tylko stukaniem zaworów, ale także kompensatorami hydraulicznymi.

Jak wyregulować luzy zaworowe

Najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem problemu jest udanie się do serwisu i poinstruowanie eliminacji obce dźwięki profesjonaliści. Ale niestety możliwości finansowe nie zawsze pozwalają na taki luksus, a problemy trzeba rozwiązywać własnymi rękami. Inne sytuacje są możliwe, gdy właściciel samochodu jest zainteresowany majsterkowaniem przy aucie i osobistym zdobyciem doświadczenia w naprawie.

Jeśli zauważysz, że zawory stukają w silniku i zdecydujesz się sam rozwiązać problem, przygotuj się na poważną pracę. Wystarczy jeden błąd, aby dźwięk był jeszcze głośniejszy. Dlatego dla wyeliminowania pukania nie warto podejmować się początkującego właściciela samochodu. Ważne jest, aby dokładnie znać kolejność działań i podążać za nią. Aby uniknąć błędów, przeczytaj instrukcje dotyczące naprawy samochodu. Poniżej przedstawiono krótki algorytm:

Spuść olej silnikowy.
- Wyjąć korek głowicy cylindrów. Jest to konieczne, aby uzyskać dostęp do zaworów.
- Obróć wałek rozrządu tak, aby znak zainstalowany na kole pasowym zrównał się z występem instalacji.
- Określ odległość między zaworami a prętami za pomocą dotyku. Jednocześnie zmień odległość za pomocą podkładki regulacyjnej.
-Przewiń myjkę określoną ilość razy (wszystko zależy od marki i modyfikacji samochodu).
- Wymień wszystkie części, a następnie sprawdź, czy stuk zaworów został wyeliminowany, czy nie.

Jeżeli po przeprowadzonych pracach problem nie został wyeliminowany, udaj się do serwisu i oddaj samochód w ręce rzemieślników. W takiej sytuacji dostosowanie luki własnymi rękami raczej nie zadziała. Zdarzają się sytuacje, w których inne awarie są przyczyną zewnętrznego hałasu. Nie można jednak wykluczyć, że poprzednia regulacja została wykonana nieprawidłowo.

59 60 ..

Ford Focus 3. Para wydobywa się spod korka zbiornika wyrównawczego (biały dym)

Awaria uszczelki głowicy cylindrów

Najczęstszą odpowiedzią na taki problem jest wypalanie uszczelki podgłowicowej (głowicy), jeśli rozebranie silnika nie sprawia Ci trudności to prawdopodobnie pierwszą myślą będzie wymiana tej uszczelki. Ale wyobraź sobie, że są jeszcze dwa powody, dla których płyn przeciw zamarzaniu wyciska się z systemu.

1- To śluza powietrzna w układzie płynu chłodzącego z tego powodu nie tylko piec w kabinie może nie działać, ale to już jest znak wtyczki w płynie - płyn chłodzący pod warunkiem, że poziom płynu jest normalny, ale termostat może nie działać poprawnie . Co może prowadzić do wzrostu ciśnienia w układzie chłodzenia. Cóż, wyciskanie płynu niezamarzającego.

2- Jest to problem związany ze zbiornikiem wyrównawczym i inteligentną nakrętką tego zbiornika.

Aby poprawić cyrkulację płynu chłodzącego w układzie silnika, podczas uruchamiania silnika, pompa wytwarza niewielkie ciśnienie, co zwiększa wydajność układu chłodzenia. Jeśli w układzie chłodzenia wytworzy się niewystarczające ciśnienie, silnik szybciej się nagrzeje. Co może spowodować wrzenie lub rozkład płynu niezamarzającego. Gdy rozkład płynu niezamarzającego zagotuje się, szukamy oparów słabe punkty... Takie jak drewniane, gumowe oringi układu chłodzenia, słabe rury, zbiornik wyrównawczy lub niedokręcony korek chłodnicy.

Głowica cylindra to oczywiście też nie drobny problem, ale można ją też zdiagnozować i jak się okazało jest to bardzo proste.

Uruchamiamy silnik, otwieramy pokrywę zbiornika wyrównawczego, jeśli jest włączony bezczynny widać bąbelki, które wydobywają się z głównego węża, jest to jedna z dwóch rzeczy, albo pękła blokada powietrza, albo problem z uszczelką podgłowicową.

Jeśli jest to śluza powietrzna, to po złapaniu oddechu i odczekaniu czasu możesz się jej pozbyć, najskuteczniejsza procedura jest bardzo trudna w opisie, ponieważ musisz wykonać szereg czynności sekwencyjnych i lepiej pokazać je w aparacie.

Jeśli nie ma korka i jest problem z głowicą cylindra, to będziesz miał stałe lub słabe bulgotanie w beczce rozprężnej lub poziom płynu niezamarzającego stopniowo odejdzie.
Jeśli płyn płynie gdzieś i nie ma śladów na silniku, może być płyn chłodzący albo w cylindrze, albo w tłumiku, co również często się zdarza. Wskazuje to na problem z głowicą cylindrów.

Awarie zbiornika wyrównawczego

Najpierw spójrz na krople płynu niezamarzającego wzdłuż beczki, są z tym trzy problemy:

1- pokrywa zbiornika wyrównawczego (uszczelka pokrywy jest sztywna) przepuszcza powietrze, dochodzi również do odkształcenia pokrywy zbiornika wyrównawczego RB - zbiornika wyrównawczego - tylko wymiana na oryginał.

2- gwint korka zbiornika wyrównawczego jest zerwany, w takim przypadku nowy korek długo nie pomoże!

3- beczka rozprężna przecieka lub pęka wzdłuż szwu, co objawia się wzrostem ciśnienia w układzie płynu chłodzącego silnika, zdarzają się przypadki, że gdy silnik spalinowy stygnie, szczelina łączy się i płyn chłodzący przestaje się wyciskać.

4- przecieki powietrza (zdarza się, ale rzadko)

Co najważniejsze, jest to oględziny pod kątem przedmiotu i miejsc nieszczelności oraz sprawdzenie pod kątem uszkodzeń węży.

Zwróć uwagę na gwint, na który nakręcono korek zbiornika.

Zdarza się, że jeśli dokręcisz pokrywkę, unosi się ona krzywo i płyn łatwo wydostaje się ze zbiornika. Jeśli spojrzysz na gwint zbiornika, nie jest do końca jasne, czy jest nienaruszony, czy nie, ale jeśli zaznaczysz go z jednej strony, wszystko jest oderwane.

Inne powody

1. Biała emulsja (pianka) na prętowym wskaźniku poziomu oleju lub na korku wlewu oleju wskazuje, że płyn chłodzący dostał się do układu smarowania, najprawdopodobniej przez otwór w uszczelce głowicy cylindrów. Czasami, choć rzadko, uszczelka jest bezpieczna i zdrowa, a wyciek następuje z powodu pęknięcia w samym bloku. Ale w każdym razie, jeśli w układzie smarowania jest biała emulsja, musisz uruchomić alarm, a nawet lepiej, podnieść narzędzie i naprawić usterkę.

2. Biały dym z rura wydechowa gdy silnik pracuje, wskazuje na przenikanie płynu chłodzącego do cylindra (cylindrów) silnika. Jednocześnie jego poziom spada, ponieważ częściowo „wlatuje do rury”. Spaliny samochodu mogą być białe, gdy silnik się nagrzewa, duża ilość kondensatu i duża wilgotność powietrza - nie jest to usterka, ale jeśli zawsze jest dużo dymu, warto się zastanowić.

3. Plamy oleju na powierzchni płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym lub w chłodnicy wskazują na wnikanie oleju tam, gdzie nie powinno.

Powodem jest najprawdopodobniej awaria uszczelki głowicy cylindrów. Przynajmniej warto to sprawdzić.

4. Bąbelki opuszczają zbiornik wyrównawczy lub chłodnica wskazują na penetrację płynu chłodzącego spaliny... Gdzieś jest dziura i najprawdopodobniej w uszczelce głowicy bloku. Podczas wymiany płynu chłodzącego może pojawić się pewna ilość bąbelków - jest to normalne, ale jeśli płyn niezamarzający stale "bulgocze" - coś jest nie tak.

5 . Zatkana szyjka wlewu oleju

6. Liście płynu niezamarzającego pod kołkiem mocującym kolektor wydechowy

8. Woda z chłodnicy dostaje się do bloku cylindrów - konieczna jest wymiana chłodnicy

Cześć wszystkim!

lexa264
Twój problem jest taki jak mój. Wszystko zaczęło się gdzieś 1500 km przed TO-1 (w biegu 12500). W TO-1 wszystkie filtry zostały wymienione, wszystko sprawdzone, oglądnięte, w razie potrzeby nasmarowane... Wszystko to odbyło się w mojej osobistej obecności. Nie znaleziono przestępstwa.

Bardziej szczegółowo opiszę, co dzieje się w moim aucie (FF3 1.6 PS 125 KM Trend Sport sedan, obecnie pracuje na 14 500).
1. Pierwsze 20-30 km trasy po zwykłym noclegu - wszystko idealnie (startuje płynnie, płynnie jedzie, nic nie trzeszczy / nie skrzypi itp.)
2. Następnie zaczyna się:
- poruszam się płynnie za sygnalizacją (zastrzeżenie: jeżeli sygnalizacja jest krótka przez około 10s to zostawiam skrzynię w D i trzymam hamulec, jeżeli sygnalizacja jest długa 15-30c przełączam skrzynię na N i przytrzymaj hamulec lub ustaw go w P, jeśli trzymaj pedał na pochyłości)
- Czuję, że w nosie samochodu zaczyna się drgać
- w tym samym czasie auto nie szarpie tam iz powrotem, tylko jakaś fala zaczyna płynąć po karoserii
- mniej więcej przy przejściu z 1 na 2 bieg wibracje stają się bardzo zauważalne, kierownica już się trzęsie, a pasażerowie w samochodzie czują
- potem fala wibracji niejako trafia do środka auta, trochę słabnie i w końcu znów wyraźnie drży (w przybliżeniu przejście z 2 na 3 bieg), zanika wraz z dalszym przyspieszaniem gdzieś w okolicy ​​pudełko
3. Chciałbym podkreślić, że przy tym wszystkim auto porusza się płynnie tj. wydaje się, że to tylko kiełbaski z jakiejś niezrozumiałej wibracji, ale nie drga w tę i z powrotem, wydaje się, że idzie równomiernie
4. Wygląda na to, że metaliczne brzęki w tym samym czasie nie są słyszalne
4. Więcej funkcji:
- jeśli pójdziesz taaaaaaak
- jeśli położysz tenisówkę na podłodze, to wibracje też prawie NIE MA
- zdarza się, że drgania W OGÓLE znikają, nawet jeśli nie monitorujesz położenia pedału gazu w momencie przyspieszania

Oznacza to, że jeśli zdasz wszystko razem, wnioski są następujące:
- auto wyczuwalnie wibruje podczas przyspieszania, ale nie szarpie tam i z powrotem, jedzie równo do przodu
- cała sprawa objawia się tylko na dostatecznie rozgrzanym aucie
- przy pewnym położeniu pedału gazu pojawia się pewien rezonans, co znacznie „piecze” samochód
- co jakiś czas się przewraca, tj. usterka nie zawsze się pojawia

Po przeczytaniu wszystkich tematów o wibracjach i tak dalej, wymyśliłem możliwe opcje:
- mocowania silnika są mało prawdopodobne, bo inaczej objawy nie pojawiłyby się na rozgrzanej maszynie (chociaż może się mylę?)
- Nie grzeszę przy pudełku, spojrzałem na wszystko, jest sucho na styku z silnikiem, oprogramowanie jest świeże (na wszelki wypadek przeładowane, ale nic się nie zmieniło); Zdjęcie:
- tutaj też nic nie płynie w stawach; Zdjęcie: ,

Takie są informacje, towarzysze! Chciałbym usłyszeć, kto o tym myśli, inaczej już złamałem głowę, próbując samodzielnie ustalić staw. Oczywiście pójdę do dealera, ale jak pokazuje praktyka, lepiej powiedzieć im, na czym może polegać problem, a stracimy dużo czasu i pieniędzy.

PS pewnie później zrobię szczegółowy raport z przejścia TO-1 i wrzucę tutaj link do tematu
PS. Przepraszam za morze tekstu, wszystkiego najlepszego!