Drganie podczas uruchamiania manualnej skrzyni biegów Ford Focus 3. Samochód szarpie! Dlaczego zawory stukają w gorący silnik

W odniesieniu do samochodu szarpnięcie to krótkotrwała spontaniczna zmiana prędkości obrotowej wał korbowy silnik niezależnie od położenia pedału przyspieszenia. W codzienna operacja, z reguły występuje seria szarpnięć. Granicznym przypadkiem szarpnięcia (awarii) jest odczuwalne opóźnienie reakcji silnika na wciśnięcie pedału przyspieszenia.

Konwencjonalnie można wyróżnić trzy rodzaje szarpnięć:

W momencie rozpoczęcia ruchu;

Podczas przyspieszania;

Ruchem jednostajnym, tj. w stałej pozycji pedału przyspieszenia.

Aby określić przyczyny szarpnięć podczas jazdy samochodem z silnik wtryskowy wymaga specjalnego sprzętu diagnostycznego, dlatego zalecamy kontakt ze specjalistą serwisowym w zakresie naprawy układów wtrysku paliwa. Jednak, jak pokazuje praktyka, w większości przypadków szarpnięcia spowodowane są niewystarczającym ciśnieniem paliwa w listwie paliwowej lub awarią czujnika położenia. zawór dławiący wbudowany w pokrywę zespołu przepustnicy. Ponadto konkretna przyczyna szarpnięć samochodu Ford Focus 3 wyposażony w elektroniczny układ sterowania przepustnicą, może wystąpić awaria pedału przyspieszenia.

Przy niektórych umiejętnościach przyczynę szarpnięć można ustalić niezależnie.
W momencie rozpoczęcia ruchu najczęściej następuje graniczny przypadek szarpnięcia, niepowodzenia. Najbardziej nieprzyjemne odczucia związane są właśnie z opóźnieniem reakcji silnika na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Czasami silnik nawet gaśnie. Szarpnięcie następuje w momencie, gdy przepustnica zaczyna się otwierać, gdy na podstawie sygnału z czujnika położenia przepustnicy ECU określa moment przejścia z trybu bezczynny ruch do trybu obciążenia i powinien zwiększać ilość paliwa dostarczanego przez dysze. Przy niewystarczającym ciśnieniu w szynie paliwowej, nawet przy wydłużeniu czasu wtrysku, nie ma wystarczającej ilości paliwa do płynnego rozruchu.

Ponadto szarpnięcie może również wystąpić z powodu nieprawidłowego działania elektromechanicznej części zespołu przepustnicy i zanieczyszczenia przepustnicy osadami z gazów ze skrzyni korbowej.

Przyczyną szarpnięć podczas przyspieszania może być, podobnie jak w poprzednim przypadku, niewystarczające ciśnienie paliwa w listwie paliwowej. Elektroniczna jednostka sterująca silnika, po otrzymaniu sygnału z czujnika położenia przepustnicy o intensywnym otwarciu przepustnicy pod dużym kątem, dąży do maksymalizacji dopływu paliwa, ale ze względu na obniżone ciśnienie paliwa nie jest w stanie tego zrobić.

Oprócz tych powodów szarpnięcia podczas przyspieszania samochodu z pole robota koła zębate mogą być spowodowane niewystarczającą liczbą Działający płyn w pudełku i awaria samego pudełka.

Szarpnięcia podczas jazdy Fordem Focusem 3

Takie szarpnięcia są najczęściej spowodowane awarią układu zapłonowego. Wymagana diagnoza i naprawa. Po drodze możesz sam spróbować wykonać następujące czynności:

Dokładnie sprawdź przestrzeń pod maską. Wyłącz zapłon i sprawdź, czy wszystkie przewody i złącza na cewce zapłonowej oraz przewody wysokiego napięcia są dobrze zamocowane i osadzone. Uruchom silnik i posłuchaj jego pracy: trzaski podczas przebicia prądu wysokiego napięcia do masy są słabe, ale wyraźne. W całkowitej ciemności iskra jest wyraźnie widoczna podczas awarii;

Wymieniaj świece zapłonowe niezależnie od ich stanu i przebiegu. Zwróć uwagę na stan świec: jeśli nie odpowiada normom, może być konieczna naprawa silnika lub jego układów.
Specyficzną przyczyną szarpnięć podczas równomiernego ruchu samochodu Ford Focus 3 może być awaria czujnika położenia przepustnicy wbudowanego w pokrywę zespołu przepustnicy.

Dodatkowe objawy potwierdzające niesprawność tego czujnika:

Nierówny silnik na biegu jałowym;

Zmniejszona maksymalna moc silnika.

Osłona zespołu przepustnicy jest nierozłączna, więc nie można jej naprawić. Jeśli zostanie wykryta awaria czujnika, wymień zespół przepustnicy na pokrywę.

Ford Focus 3. Hałas pracy mechanizm zaworowy silnik

Zwiększone luzy w mechanizmie zaworowym, luzy spowodowane nieprawidłowym działaniem popychaczy zaworów lub zużyciem elementów mechanizmu zaworowego	Wymień hydrauliczne kasowniki luzu i zużyte części mechanizmu rozrządu zaworowego
Uszkodzenie paska rozrządu lub łańcucha	Wymień pasek rozrządu lub łańcuch rozrządu
Niewłaściwe napięcie paska rozrządu lub łańcucha rozrządu	Sprawdź napięcie paska rozrządu lub łańcucha rozrządu. W razie potrzeby wymień pasek rozrządu lub łańcuch.

Zawory silnika stukają: przyczyny i rozwiązywanie problemów

Bez względu na to, jak niezawodny jest samochód, nadchodzi czas i jesteś zmuszony udać się do serwisu w celu zdiagnozowania i naprawy usterek. Jednocześnie większość awarii można naprawić własnymi rękami, ale są też takie, które tylko profesjonaliści mogą pomóc wyeliminować. Valve pukanie to częsty problem, który plasuje się gdzieś pośrodku pod względem trudności. W niektórych przypadkach można samodzielnie zidentyfikować usterkę i dokonać naprawy, podczas gdy w innych trzeba skontaktować się z kapitanem w celu uzyskania pomocy.

Jak zdiagnozować pukanie

Bez odpowiedniego doświadczenia właściciele samochodów mają czasami trudności ze zidentyfikowaniem problemu na słuch. Nie jest to zaskakujące, ponieważ źródłem zewnętrznego hałasu może być wszystko – wał korbowy, łożyska, uszkodzony pasek i zawory. Ale w przeciwieństwie do innych dźwięków stukanie zaworów wydaje się charakterystycznym dźwiękiem, z pewnym metalicznym stukaniem, w pobliżu mechanizmu dystrybucji gazu. Ponadto występuje nietypowy hałas, niezależnie od prędkości obrotowej silnika.

W praktyce nietrudno rozpoznać, że zawory pukają, ale czasami nawet doświadczeni właściciele aut nie potrafią zdiagnozować ich awarii. Ale aby potwierdzić lub obalić podejrzenia, możesz sam postawić diagnozę. Dla tego:

Podnieś maskę, a następnie odkręć korek z otworu wlewu silnika (przez który przepływa olej).
-Słuchaj pracy silnika. Jeśli głośność dźwięku wzrasta, przyczyną problemu są zawory.
- Umieść stetoskop w pobliżu części, co do której podejrzewasz, że działa nieprawidłowo. Za pomocą tego urządzenia możesz dokładnie określić przyczynę zewnętrznego hałasu.

Powody pukania

Pukanie zaworów może być spowodowane wieloma przyczynami, z których każdy zasługuje na szczególną uwagę. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie maszyny są wyposażone w wałek rozrządu (w górnej części silnika), a zawory zapewniają elementy tego zespołu - pręty lub innymi słowy popychacze.

Dlaczego więc zawory pukają? Podkreślmy główne powody:

Zmiana szczeliny między zaworami a popychaczami. Na zwolnienie samochodu, odległość między trzpieniami a zaworami jest precyzyjnie dostosowana. Jeśli parametr odbiega od normy (spadek lub wzrost), pojawia się stuknięcie „metaliczne”.
- Napełnianie samochodu paliwem niskiej jakości. W przypadku zużycia złego paliwa dochodzi do detonacji silnika, co wpływa również na zawory.
- Brak ciśnienia oleju podczas przyspieszania. Zdarzają się sytuacje, w których stukanie zaworów pojawia się tylko podczas jazdy z dużą prędkością lub w momencie przyspieszania. Powodem jest niewystarczające ciśnienie w układzie smarowania silnika, aby zwiększyć prędkość.
- Nieprawidłowy montaż lub niewspółosiowość paska rozrządu (jak ustawić oznaczenia i dokręcić pasek rozrządu).
-Naturalne zużycie. Jeśli w Twoim samochodzie pukają zawory, często oznacza to banalne pogorszenie się części i konieczność jej wymiany.

Dlaczego na zimnym silniku słychać stukanie zaworów

Podczas sprawdzania zwróć uwagę na jeden z głównych parametrów - temperaturę silnika. Zdarzają się sytuacje, w których obcy dźwięk pojawia się tylko na zimnym lub gorącym silniku. Jeśli „powiążesz” pukanie zaworów z tym parametrem, możesz wyciągnąć dodatkowe wnioski. Tak więc, jeśli obcy dźwięk pojawia się tylko na zimnym silniku, przyczyny są następujące:

Zwężenie zaworów. Nie jest tajemnicą, że w procesie ogrzewania metal ma tendencję do zwiększania objętości, a po schłodzeniu zmniejsza się. Z tego powodu odległość między zaworami (na zimnym silniku) może być niewielka, a po osiągnięciu przez silnik temperatury roboczej wraca on do ustawień fabrycznych.
Zużycie silnika. Drugim powodem stukania zaworów jest degradacja samego silnika.
Okazuje się, że szczelina między zaworami a prętami nie odpowiada ustawionemu fabrycznie parametrowi, ale objawia się to tylko na zimnym silniku. Jak tylko silnik się rozgrzeje, problem znika.

Dlaczego zawory stukają w gorący silnik

Jeśli problem objawia się nawet po rozgrzaniu, przyczyny mogą być następujące:

Brak oleju w zbiorniku.
- Brudny filtr oleju.
- Niewystarczające naciągnięcie śrub mocujących wałek rozrządu do łoża.

Ponadto obcy dźwięk może być spowodowany nie tylko dźwiękiem zaworów, ale także kompensatorami hydraulicznymi.

Jak wyregulować luzy zaworowe

Najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem problemu jest udanie się do serwisu i poinstruowanie eliminacji obce dźwięki profesjonaliści. Ale niestety możliwości finansowe nie zawsze pozwalają na taki luksus, a problemy trzeba rozwiązywać własnymi rękami. Są też inne sytuacje, kiedy właściciel samochodu jest zainteresowany majstrowaniem przy aucie i osobiście zdobywa doświadczenie w naprawie.

Jeśli stwierdzisz, że zawory w silniku pukają i zdecydujesz się sam rozwiązać problem, przygotuj się na poważną pracę. Wystarczy jeden błąd, a dźwięk stanie się jeszcze głośniejszy. Dlatego, aby wyeliminować pukanie, nie powinieneś brać na siebie początkującego właściciela samochodu. Ważne jest, aby dokładnie znać kolejność działań i podążać za nią. Aby uniknąć błędów, przeczytaj instrukcję naprawy samochodu. Poniżej podano krótki algorytm:

Spuść olej silnikowy.
- Wyjąć korek głowicy cylindrów. Jest to konieczne, aby uzyskać dostęp do zaworów.
- Obróć wałek rozrządu tak, aby oznaczenie na kole pasowym zrównało się z uszami nastawczymi.
- Szczelina między zaworami a prętami określana dotykiem. Jednocześnie zmień odległość za pomocą podkładki regulacyjnej.
- Obróć myjkę określoną ilość razy (wszystko zależy od marki i modyfikacji samochodu).
- Wymień wszystkie części, a następnie sprawdź, czy stuk zaworów został wyeliminowany, czy nie.

Jeśli po przeprowadzonych pracach problem nie zostanie rozwiązany, udaj się na stację serwisową i oddaj samochód w ręce mistrzów. W takiej sytuacji jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie dostosować lukę własnymi rękami. Zdarzają się sytuacje, w których inne awarie są przyczyną zewnętrznego hałasu. Nie można jednak wykluczyć, że poprzednia regulacja została wykonana nieprawidłowo.

59 60 ..

Ford Focus 3. Para wydobywa się spod korka zbiornika wyrównawczego (biały dym)

Awaria uszczelki głowicy cylindrów

Najczęstszą odpowiedzią na taki problem jest wypalona uszczelka podgłowicowa (głowica), jeśli nie jest ci trudno zdemontować silnik, pierwszą myślą będzie wymiana tej uszczelki. Ale wyobraź sobie, że są jeszcze dwa powody, dla których płyn niezamarzający ma zostać wyciśnięty z systemu.

1- To śluza powietrzna w układzie płynu chłodzącego z tego powodu nie tylko piec w kabinie może nie działać, ale to już jest znak wtyczki w płynie - płyn chłodzący, pod warunkiem, że twój poziom płynu jest normalny, ale termostat może nie działać poprawnie . Co może prowadzić do wzrostu ciśnienia w układzie chłodzenia. Cóż, wyciskanie płynu niezamarzającego.

2- Jest to problem związany ze zbiornikiem wyrównawczym, no i inteligentną pokrywą tego zbiornika.

Aby poprawić cyrkulację płynu chłodzącego w układzie silnika, podczas uruchamiania silnika, pompa wytwarza niewielkie ciśnienie, co zwiększa wydajność układu chłodzenia. Jeśli w układzie chłodzenia wytworzy się niewystarczające ciśnienie, silnik szybciej się nagrzeje. Co może prowadzić do wrzenia lub rozkładu płynu niezamarzającego. Podczas gotowania poszukuje się rozkładu oparów płynu niezamarzającego słabe punkty. Np. drewniane gumowe oringi układu chłodzenia, uszkodzone rury, korek zbiornika wyrównawczego lub chłodnicy nie jest mocno dokręcony.

Głowica cylindra oczywiście też nie jest problemem drugorzędnym, ale też całkiem możliwe jest jej zdiagnozowanie i jak się okazało, było to bardzo proste.

Uruchamiamy silnik, otwieramy pokrywę zbiornika wyrównawczego, jeśli jest włączony na biegu jałowym widzisz bąbelki wydobywające się z głównego węża, to jest jedna z dwóch rzeczy, albo pękła blokada powietrza, albo problem z uszczelką podgłowicową.

Jeśli jest to śluza powietrzna, to po złapaniu oddechu i odczekaniu przez jakiś czas możesz się jej pozbyć, najskuteczniejsza procedura jest bardzo trudna do opisania, ponieważ musisz wykonać szereg kolejnych czynności i lepiej pokazać je w aparacie.

Jeśli nie ma korka i jest problem z głowicą cylindra, to w beczce rozprężnej będzie stałe lub słabe kipianie lub poziom płynu niezamarzającego stopniowo odejdzie.
Jeśli płyn płynie gdzieś i nie ma śladów na silniku, może być płyn chłodzący albo w cylindrze, albo w tłumiku, co również często się zdarza. Wskazuje to na problem z głowicą cylindrów.

Awarie zbiornika wyrównawczego

Najpierw spójrz na smugi płynu niezamarzającego na beczce, są z tym trzy problemy:

1- pokrywa zbiornika wyrównawczego (uszczelka pokrywy jest utwardzona) przepuszcza powietrze, dochodzi również do odkształcenia pokrywy zbiornika wyrównawczego RB - zbiornika wyrównawczego - tylko zamiennik za oryginał.

2- gwint korka zbiornika wyrównawczego jest zerwany, w tym przypadku nowy korek długo nie pomoże!

3- beczka rozprężna ma nieszczelność lub pęknięcie wzdłuż szwu, co objawia się wzrostem ciśnienia w układzie chłodzenia silnika, zdarzają się takie przypadki, że gdy silnik spalinowy stygnie, szczelina łączy się i płyn chłodzący przestaje się wyciskać.

4-przeciek powietrza (czasami, ale rzadko)

Co najważniejsze, jest to kontrola wzrokowa zarówno pod kątem wycieków, jak i uszkodzeń węży.

Zwróć uwagę na nić, na której skręcono korek zbiornika.

Zdarza się, że jeśli dokręcisz korek, to się przekrzywi i płyn łatwo wydostanie się ze zbiornika. Jeśli spojrzysz na nić zbiornika, nie jest do końca jasne, czy jest cały, czy nie, ale jeśli zaznaczysz go z jednej strony, wszystko jest oderwane.

Inne powody

1. Biała emulsja (pianka) na wskaźniku poziomu oleju lub na korku wlewu oleju wskazuje, że płyn chłodzący dostał się do układu smarowania, najprawdopodobniej przez otwór w uszczelce głowicy cylindrów. Czasami, choć rzadko, uszczelka jest bezpieczna i zdrowa, a nieszczelność jest spowodowana pęknięciem samego bloku. Ale w każdym razie, jeśli w układzie smarowania jest biała emulsja, musisz uruchomić alarm, a nawet lepiej, podnieść narzędzie i rozwiązać problem.

2. Biały dym na zewnątrz rura wydechowa gdy silnik pracuje, wskazuje, że płyn chłodzący dostał się do cylindra(-ów) silnika. Jednocześnie jego poziom spada, ponieważ częściowo „wlatuje do rury”. Spaliny samochodu mogą być białe, gdy silnik się nagrzewa, występuje duża ilość kondensatu i duża wilgotność - nie jest to usterka, ale jeśli zawsze dużo „dymi”, warto się zastanowić.

3. Plamy oleju na powierzchni płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym lub w chłodnicy wskazują na wnikanie oleju tam, gdzie nie powinno.

Powodem jest najprawdopodobniej wadliwa uszczelka głowicy cylindrów. Warto przynajmniej to sprawdzić.

4. Wychodzą bąbelki zbiornik wyrównawczy lub chłodnica wskazują na wtargnięcie płynu chłodzącego spaliny. Gdzieś jest dziura i najprawdopodobniej w uszczelce głowicy. Podczas wymiany płynu chłodzącego może pojawić się pewna ilość bąbelków - jest to normalne, ale jeśli płyn niezamarzający stale "pęcherzyki" - coś jest nie tak.

pięć . Zatkana szyjka wlewu oleju

6. Spod kołków mocujących kolektor wydechowy wychodzi płyn niezamarzający

8. Woda z chłodnicy dostaje się do bloku cylindrów - konieczna jest wymiana chłodnicy

Cześć!

lexa264
Twój problem jest taki sam jak mój. Wszystko zaczęło się gdzieś 1500 km przed TO-1 (w biegu 12500). W TO-1 wszystkie filtry zostały wymienione, wszystko zostało sprawdzone, obejrzane, nasmarowane tam, gdzie było to konieczne ... Wszystkie przeglądy techniczne odbyły się w mojej osobistej obecności. Nie znaleziono przestępstwa.

Bardziej szczegółowo opiszę co się dzieje w moim aucie (FF3 1.6 PS 125 KM Trend Sport sedan, aktualnie przebieg 14500).
1. Pierwsze 20-30 km trasy po normalnym nocnym postoju - wszystko idealnie (startuje płynnie, jeździ płynnie, nic nie trzeszczy / nie skrzypi itp.)
2. Następnie zaczyna się:
- płynnie ruszam za sygnalizacją (pod warunkiem: jeżeli sygnalizacja jest krótka przez około 10s to zostawiam skrzynię w D i trzymam hamulec, jeżeli sygnalizacja jest długa 15-30c przełączam skrzynię na N i trzymam hamulec lub wstawiam go w P jeśli trzymam pedał na pochyłości łomu)
- Czuję, że drgania zaczynają się w nosie auta
- jednocześnie auto nie szarpie tam i z powrotem, po prostu jakaś fala zaczyna iść wzdłuż karoserii
- mniej więcej przy przejściu z 1. na 2. bieg drgania stają się bardzo zauważalne, kierownica już się trzęsie, a pasażerowie w samochodzie czują
- wtedy fala wibracji niejako przechodzi do środka auta, trochę słabnie i w końcu znów wyczuwalnie drży (w przybliżeniu przejście z 2. na 3. bieg), zanika wraz z dalszym przyspieszaniem gdzieś w okolicy pudełko
3. Podkreślam że przy tym wszystkim auto porusza się płynnie tj. wydaje się, że to tylko kiełbaski z jakiejś niezrozumiałej wibracji, ale nie drga w tę i z powrotem, wydaje się, że idzie równo
4. Jednocześnie brzęk metalu wydaje się być niesłyszalny
4. Więcej funkcji:
- jak ruszysz baaaardzo płynnie no cóż, dosłownie wciśniesz pedał gazu całkiem milimetr, to nie ma wibracji (no cóż, lub całkiem nieznacznej, co świadczy o tym, że silnik się przeciąża i zaczyna przyspieszać)
- jeśli zatopisz pantofelek w podłodze, to też prawie nie ma wibracji
- zdarza się, że drgania znikają CAŁKOWICIE, nawet jeśli nie monitorujesz położenia pedału gazu w momencie przyspieszania

Oznacza to, że jeśli dodasz wszystko razem, wnioski są następujące:
- auto wyraźnie wibruje podczas przyspieszania, ale nie drga w przód iw tył, jedzie równo do przodu
- dzieje się tak tylko wtedy, gdy samochód jest wystarczająco ciepły.
- przy pewnym położeniu pedału gazu pojawia się pewien rezonans, co znacznie „piecze” samochód
- toczy się od czasu do czasu, tj. Błąd nie zawsze się pojawia.

Po przeczytaniu wszystkich tematów o wibracjach i tak dalej, wymyśliłem możliwe opcje:
- mocowania silnika są mało prawdopodobne, bo inaczej objawy by nie pojawiły się na ciepłym aucie (chociaż może się mylę?)
- Nie grzeszę na pudełku, spojrzałem na wszystko, jest sucho na styku z silnikiem, oprogramowanie jest świeże (na wszelki wypadek przeładowali je, ale nic się nie zmieniło); zdjęcie:
- tutaj również w stawach nic nie płynie; zdjęcie: ,

Oto takie informacje, towarzysze! Chciałbym usłyszeć, co ktoś o tym myśli, inaczej już złamałem głowę, próbując samodzielnie ustalić ościeżnicę. Oczywiście pójdę do dealera, ale jak pokazuje praktyka, lepiej powiedzieć im, na czym może polegać problem, a stracimy na tym dużo czasu i pieniędzy.

PS pewnie później zrobię szczegółowy raport z przejścia TO-1 i wrzucę tutaj link do tematu
PS. Przepraszam za morze tekstu, wszystkiego najlepszego!