Ford Focus 3 수동 변속기를 시작할 때 트위치. 차가 흔들린다! 밸브가 뜨거운 엔진을 노크하는 이유는 무엇입니까?

자동차와 관련하여 저크는 가속 페달의 위치에 관계없이 엔진 속도의 단기적인 자발적인 변화입니다. 일상적인 사용에는 일반적으로 일련의 저크가 있습니다. 저크(고장)의 극단적인 경우는 가속 페달을 밟았을 때 엔진의 반응이 지각할 수 있는 지연입니다.

일반적으로 세 가지 유형의 저크를 구별할 수 있습니다.

운동이 시작되는 순간;

오버클럭 중;

꾸준한 움직임으로, 즉 가속 페달의 일정한 위치와 함께.

분사 엔진으로 자동차를 운전할 때 저크의 원인을 확인하려면 특수 진단 장비가 필요하므로 연료 분사 시스템 수리 전문 서비스에 문의하는 것이 좋습니다. 그러나 실습에서 알 수 있듯이 대부분의 경우 저크는 연료 레일의 연료 압력이 충분하지 않거나 스로틀 바디 커버에 내장된 스로틀 위치 센서의 오작동으로 인해 발생합니다. 또한 전자 스로틀 제어 시스템이 장착된 Ford Focus 3에서 잘못된 가속 페달이 저킹의 특정 원인일 수 있습니다.

약간의 기술이 있으면 저크의 원인을 스스로 결정할 수 있습니다.
움직임이 시작되는 순간에 저크의 제한적인 경우(실패)가 가장 자주 발생합니다. 가장 불쾌한 감각은 가속 페달을 밟을 때 엔진의 반응이 지연되는 것과 정확히 관련이 있습니다. 때로는 엔진이 멈추기도 합니다. 스로틀 밸브가 열리기 시작하는 순간 저크가 발생하는데, 스로틀 위치 센서의 신호에 따라 ECU가 아이들 모드에서 로드 모드로 전환되는 순간을 판단하고 인젝터를 통해 공급되는 연료량을 늘려야 할 때 발생합니다. 연료 레일의 압력이 충분하지 않으면 분사 시간이 길어져도 원활한 출발을 위한 연료가 충분하지 않습니다.

또한 스로틀 장치의 전기 기계 부품의 오작동 및 크랭크 케이스 가스의 침전물로 인한 스로틀 밸브의 오염으로 인해 저크가 발생할 수 있습니다.

가속 중 저크의 원인은 이전의 경우와 같이 연료 레일의 연료 압력이 충분하지 않기 때문일 수 있습니다. 스로틀 위치 센서로부터 신호를 받은 전자식 엔진 제어 장치는 스로틀이 크게 열림에 대해 연료 공급을 최대화하려고 하지만 연료 압력이 감소하여 이를 수행할 수 없습니다. .

이러한 이유 외에도 로봇 기어 박스가있는 자동차의 가속 중 저크는 상자의 작동 유체가 충분하지 않거나 상자 자체의 오작동으로 인해 발생할 수 있습니다.

Ford Focus 3를 운전할 때 저크

이러한 저크는 점화 시스템의 오작동으로 인해 가장 자주 발생합니다. 진단 및 수리가 필요합니다. 도중에 다음을 직접 시도할 수 있습니다.

엔진룸을 주의 깊게 살펴보십시오. 점화 스위치를 끄고 점화 코일과 고압 전선의 모든 전선과 커넥터의 조임과 안착을 확인하십시오. 엔진을 시동하고 작업을 들어보십시오. 고전압 전류가 "접지"로 분해되는 동안 딱딱거리는 소리는 약하지만 뚜렷합니다. 완전한 어둠 속에서 고장이 나는 동안 불꽃이 분명히 보입니다.

상태와 주행 거리에 관계없이 점화 플러그를 교체하십시오. 점화 플러그의 상태에 주의하십시오. 정확하지 않은 경우 엔진 또는 해당 시스템을 수리해야 할 수 있습니다.
Ford Focus 3의 꾸준한 동작 중 저크의 특정 원인은 스로틀 바디 커버에 내장된 스로틀 위치 센서의 고장일 수 있습니다.

이 센서의 오작동을 확인하는 추가 증상:

고르지 못한 엔진 공회전;

최대 엔진 출력이 감소합니다.

스로틀 커버는 분리할 수 없으므로 수리할 수 없습니다. 센서에 결함이 있는 것으로 확인되면 스로틀 어셈블리를 덮개로 교체하십시오.

포드 포커스 3. 엔진 밸브 트레인의 소음

밸브 메커니즘의 간극 증가, 밸브 태핏의 오작동 또는 밸브 메커니즘 요소의 마모로 인한 간극	유압 백래시 리프터 및 마모된 밸브 트레인 부품 교체
벨트 또는 타이밍 체인 손상	타이밍 벨트 또는 체인 교체
잘못된 벨트 장력 또는 타이밍 체인	타이밍 벨트 또는 타이밍 체인의 장력을 확인하십시오. 필요한 경우 타이밍 벨트 또는 체인 교체

엔진의 노킹 밸브 : 문제의 원인과 제거

자동차가 아무리 믿을 만하다 해도 때가 오면 어쩔 수 없이 주유소에 가서 결함을 진단하고 수리해야 합니다. 동시에 대부분의 고장은 자신의 손으로 수정할 수 있지만 전문가 만 제거하는 데 도움을 줄 수있는 고장이 있습니다. 밸브 노킹은 해결하기 어려운 측면에서 중간 어딘가에 있는 일반적인 문제입니다. 어떤 경우에는 오작동을 식별하고 자체적으로 수리하는 것이 가능하지만 다른 경우에는 주인에게 도움을 요청해야 합니다.

노킹을 진단하는 방법

충분한 경험이 없으면 자동차 소유자가 귀로 문제를 식별하는 것이 때때로 어렵습니다. 외부 소음의 원인은 크랭크 샤프트, 베어링, 결함 있는 벨트 및 밸브 등 무엇이든 될 수 있기 때문에 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 다른 소리와 달리 밸브의 노크는 가스 분배 메커니즘 근처에서 특정 금속 태핑과 함께 특징적인 공명으로 스스로를 배신합니다. 또한 엔진 속도에 관계없이 비정상적인 소음이 나타납니다.

실제로 밸브가 노킹되는 것을 인식하는 것은 어렵지 않지만 경험 많은 자동차 소유자조차도 오작동을 진단하지 못하는 경우가 있습니다. 그러나 의심을 확인하거나 반박하기 위해 자신의 손으로 진단을 내릴 수 있습니다. 이를 위해:

후드를 올린 다음 엔진 필러 구멍(오일이 흐르는 구멍)에서 덮개를 풉니다.
- 모터 동작을 들어보세요. 볼륨이 증가하면 밸브가 문제의 원인입니다.
- 오작동이 의심되는 부분 옆에 청진기를 놓습니다. 이 장치를 사용하면 외부 노이즈의 원인을 정확하게 파악할 수 있습니다.

노크하는 이유

밸브 노킹은 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있으며 각 이유에 대해 특별한 주의를 기울여야 합니다. 이 경우 모든 기계에는 캠축(엔진 상단)이 장착되어 있으며 밸브의 작동은 로드 또는 푸셔와 같은 이 장치의 요소에 의해 보장됩니다.

밸브가 노킹되는 이유는 무엇입니까? 주요 이유를 강조해 보겠습니다.

밸브와 태핏 사이의 간격 변경. 차가 풀리면 로드와 밸브 사이의 거리가 미세하게 조정됩니다. 매개변수가 표준에서 벗어나면(감소 또는 증가) "금속성" 탭이 나타납니다.
- 저품질 연료로 차에 연료를 공급합니다. 나쁜 연료를 사용하는 경우 엔진 폭발이 나타나 밸브도 손상됩니다.
- 가속 중 오일 압력이 부족합니다. 밸브의 노크가 고속으로 주행하거나 가속 순간에만 나타나는 상황이 있습니다. 그 이유는 속도를 높이기 위한 엔진 윤활 시스템의 압력이 충분하지 않기 때문입니다.
-타이밍 벨트의 잘못된 설치 또는 잘못된 위치(타이밍 벨트 표시 및 장력 설정 방법).
- 자연스러운 마모. 자동차의 밸브가 노크되면 이는 종종 부품의 평범한 마모 및 교체의 필요성을 나타냅니다.

차가운 엔진에 밸브가 노크되는 이유

확인할 때 주요 매개 변수 중 하나인 엔진 온도에 주의하십시오. 외부 소리가 차갑거나 뜨거운 엔진에서만 나타나는 상황이 있습니다. 밸브의 노크를이 매개 변수에 "연결"하면 추가 결론을 도출 할 수 있습니다. 따라서 외부 소리가 차가운 엔진에서만 나타나는 경우 그 이유는 다음과 같습니다.

밸브의 협착. 가열 과정에서 금속이 부피가 증가하는 경향이 있고 냉각되면 감소한다는 것은 비밀이 아닙니다. 이러한 이유로 밸브 사이의 거리(차가운 엔진의 경우)가 좁을 수 있으며 엔진이 작동 온도에 도달한 후 공장 설정으로 돌아갑니다.
모터 마모. 밸브가 노크되는 두 번째 이유는 엔진 자체의 열화입니다.
밸브와 막대 사이의 간격은 공장에서 설정된 매개 변수와 일치하지 않지만 이것은 차가운 엔진에서만 나타납니다. 엔진이 예열되면 문제가 사라집니다.

밸브가 뜨거운 엔진을 노크하는 이유는 무엇입니까?

예열 후에도 문제가 지속되면 그 이유는 다음과 같습니다.

저수지에 기름이 부족합니다.
- 더러운 오일 필터.
-캠샤프트-베드 볼트의 불충분한 브로치.

또한 밸브의 노킹뿐만 아니라 유압 보정 장치에 의해 외부 소리가 발생할 수 있습니다.

밸브 간극 조정 방법

문제에 대한 가장 쉽고 빠른 해결책은 주유소에 가서 전문가에게 외부 소리 제거를 맡기는 것입니다. 그러나 불행히도 재정적 기회가 항상 그러한 사치를 허용하는 것은 아니며 자신의 손으로 문제를 해결해야 합니다. 자동차 소유자가 자동차를 수리하고 개인적으로 수리 경험을 얻는 데 관심이 있는 경우 다른 상황이 발생할 수 있습니다.

밸브가 엔진을 노크하고 문제를 직접 해결하기로 결정했다면 심각한 작업을 준비하십시오. 소리를 더 크게 만들기에는 한 번의 실수로 충분합니다. 그렇기 때문에 노킹을 없애기 위해 초보 자동차 소유자를 맡을 가치가 없습니다. 여기서 행동의 순서를 명확하게 알고 따르는 것이 중요합니다. 실수를 피하려면 자동차 수리 지침을 읽으십시오. 짧은 알고리즘은 다음과 같습니다.

엔진 오일을 배출합니다.
- 실린더 헤드 플러그를 제거하십시오. 이것은 밸브에 접근하기 위해 필요합니다.
- 풀리에 설치된 표시가 설치 돌출부와 일치하도록 캠축을 크랭크합니다.
- 밸브와 로드 사이의 간격을 터치로 확인합니다. 동시에 조정 와셔를 사용하여 거리를 변경하십시오.
- 와셔를 특정 횟수만큼 스크롤합니다(모두 자동차 제조사 및 개조에 따라 다름).
- 모든 부품을 교체하고 밸브의 노크가 제거되었는지 확인하십시오.

작업을 수행 한 후에도 문제가 제거되지 않으면 주유소로 이동하여 차를 장인의 손에 맡기십시오. 이러한 상황에서 자신의 손으로 간격을 조정하는 것은 효과가 없을 것입니다. 다른 고장이 외부 소음의 원인인 상황이 있습니다. 그러나 이전 조정이 잘못 수행되었음을 배제할 수 없습니다.

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Ford Focus 3. 팽창 탱크 캡 아래에서 증기가 나옵니다(백연).

실린더 헤드 개스킷의 고장

이러한 문제에 대한 가장 일반적인 대답은 실린더 헤드 가스켓(실린더 헤드)이 타버리는 것인데, 엔진 분해가 어렵지 않다면 이 가스켓을 교체하는 것이 가장 먼저 생각할 것입니다. 그러나 부동액이 시스템에서 짜내는 두 가지 이유가 더 있다고 상상해보십시오.

1- 이것은 냉각수 시스템의 공기 플러그입니다. 그로 인해 캐빈의 스토브가 작동하지 않을뿐만 아니라 유체 레벨이 정상인 경우 이미 냉각수 - 냉각수의 플러그 표시입니다. 그러나 온도 조절기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 냉각 시스템의 압력 증가로 이어질 수 있습니다. 글쎄, 부동액을 짜내십시오.

2- 이것은 팽창 탱크, 우물 및 이 탱크의 스마트 캡과 관련된 문제입니다.

엔진 시스템을 통한 냉각수의 순환을 개선하기 위해 엔진이 시동될 때 펌프에 의해 작은 압력이 생성되어 냉각 시스템의 효율성이 증가합니다. 냉각수 시스템에 압력이 충분하지 않으면 엔진이 더 빨리 가열됩니다. 부동액이 끓거나 분해될 수 있습니다. 부동액의 분해가 끓을 때 증기는 약점을 찾습니다. 냉각 시스템용 목재 고무 O-링, 불량 파이프, 팽창 탱크 또는 라디에이터 캡이 단단히 조이지 않은 경우.

물론 실린더 헤드도 경미한 문제는 아니지만 진단도 가능하고 알고보니 아주 간단합니다.

우리는 엔진을 시동하고 팽창 탱크 캡을 엽니다. 유휴 상태에서 메인 호스에서 나오는 거품을 볼 수 있다면 이것은 두 가지 중 하나입니다. 에어 록이 파손되었거나 실린더 헤드 개스킷에 문제가 있습니다.

이것이 에어록이라면 헐떡이고 잠시 기다리면 제거 할 수 있습니다. 가장 효과적인 절차는 설명에서 매우 어렵습니다. 여러 가지 순차적 작업을 수행해야하며 표시하는 것이 더 낫습니다. 카메라에 그들을.

플러그가없고 실린더 헤드에 문제가 있으면 팽창 배럴에서 지속적이거나 약한 기포가 발생하거나 부동액 수준이 점차 사라집니다.
냉각수가 어딘가에 가고 엔진에 흔적이 없으면 실린더나 머플러에 냉각수가 있을 수 있으며 이는 종종 발생합니다. 이것은 실린더 헤드에 문제가 있음을 나타냅니다.

팽창 탱크 오작동

먼저 배럴을 따라 부동액이 떨어지는 것을 확인하십시오. 세 가지 문제가 있습니다.

1- 팽창 탱크의 덮개(덮개 개스킷이 뻣뻣함)는 공기가 통과할 수 있도록 하며, RB 덮개의 변형도 있습니다(팽창 탱크-원본으로만 교체).

2- 확장 탱크 캡의 나사산이 찢어지면 새 캡이 오랫동안 도움이되지 않습니다!

3- 팽창 배럴이 이음매를 따라 누출되거나 파열되며, 이는 엔진 냉각수 시스템의 압력 증가로 인해 나타납니다. 내연 기관이 냉각되면 갭이 합류하고 냉각수가 압착되지 않는 경우가 있습니다.

4- 공기 누출(발생하지만 드물게 발생)

가장 중요한 것은 누수의 대상과 장소를 육안으로 점검하고 호스의 손상 여부를 확인하는 것입니다.

탱크 캡이 조여진 나사산에 주의하십시오.

뚜껑을 조이면 비스듬하게 위로 올라가 액체가 탱크에서 쉽게 빠져 나오는 현상이 발생합니다. 탱크의 실을 보면 온전한 것인지 아닌지는 정말 명확하지 않지만, 한 면을 강조하면 다 뜯겨져 있다.

다른 이유들

1. 오일 계량봉 또는 오일 주입구 캡에 있는 흰색 유제(거품)는 냉각수가 윤활 시스템에 들어갔음을 나타냅니다. 대부분 실린더 헤드 개스킷의 구멍을 통해 유입되었을 가능성이 큽니다. 가끔은 드물지만 개스킷이 안전하고 건전하며 블록 자체의 균열로 인해 누출이 발생합니다. 그러나 어쨌든 윤활 시스템에 흰색 유제가 있으면 경보를 울리거나 더 나은 방법으로 도구를 들고 오작동을 해결해야합니다.

2. 엔진이 작동하는 동안 배기관에서 나오는 흰 연기는 냉각수가 엔진의 실린더에 들어갔음을 나타냅니다. 동시에 부분적으로 "파이프에 날아 가기"때문에 레벨이 감소합니다. 엔진이 예열되고 많은 양의 응축수 및 높은 공기 습도가 높을 때 자동차의 배기 가스가 흰색이 될 수 있습니다. 이것은 오작동이 아니지만 항상 연기가 많은 경우 고려할 가치가 있습니다.

3. 팽창 탱크 또는 라디에이터의 냉각수 표면에 있는 오일 반점은 오일이 침투해서는 안 되는 곳에 침투했음을 나타냅니다.

그 이유는 실린더 헤드 개스킷의 오작동 일 가능성이 큽니다. 적어도 확인해 볼 가치가 있습니다.

4. 팽창 탱크 또는 라디에이터를 통해 빠져나가는 기포는 배기 가스가 냉각수로 유입되고 있음을 나타냅니다. 어딘가에 구멍이 있으며 블록 헤드의 개스킷에있을 가능성이 큽니다. 냉각수를 교체할 때 일정량의 기포가 나타날 수 있습니다. 이는 정상이지만 부동액이 지속적으로 "거품"이면 문제가 있는 것입니다.

5 . 막힌 오일 필러 넥

6. 배기 매니폴드 마운팅 스터드 아래 부동액 잎

8. 라디에이터의 물이 실린더 블록으로 들어갑니다. 라디에이터를 교체해야 합니다.

여러분, 안녕하세요!

렉사264
당신의 문제는 나와 같은 일대일입니다. 이 모든 것은 TO-1(12500의 실행)보다 1500km 전에 시작되었습니다. TO-1에서 모든 필터를 교체하고 모든 것을 점검하고 살펴보고 필요한 경우 윤활 처리했습니다. 범죄가 발견되지 않았습니다.

내 차(FF3 1.6 PS 125 hp Trend Sport 세단, 현재 14,500에서 실행)에서 무슨 일이 일어나고 있는지 자세히 설명하겠습니다.
1. 일상적인 숙박 후 여행의 첫 20-30km - 모든 것이 완벽합니다.
2. 그런 다음 시작합니다.
- 신호등 이후 부드럽게 움직인다(면책조항: 신호등이 약 10초 동안 짧으면 상자를 D에 두고 브레이크를 잡고 신호등이 길면 15-30c 상자를 N으로 전환하고 브레이크를 잡고 페달을 경사면에 유지하는 경우 P에 두십시오)
- 차의 코에서 진동이 시작되는 것을 느낀다
- 동시에 차가 앞뒤로 흔들리지 않고 몸을 따라 일종의 파도가 치기 시작합니다.
- 대략 1단에서 2단으로의 ​​전환에서 진동이 매우 눈에 띄게 되고 핸들이 이미 흔들리고 차 안에 있는 승객이 느끼는
-그런 다음 진동 파동은 그대로 자동차 중앙으로 이동하여 약간 약해지고 마침내 다시 한 번 눈에 띄게 떨립니다(2단에서 3단으로 대략 전환). 상자
3. 이 모든 것을 통해 차가 부드럽게 움직인다는 점을 강조하고 싶습니다. 뭔가 알 수 없는 진동에 소시지처럼 느껴지지만 앞뒤로 흔들리지 않고 고르게 흘러가는 것 같다.
4. 동시에 금속 부딪치는 소리가 들리지 않는 것 같다
4. 더 많은 기능:
- 만약 그것이 주위에oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo다)의 경우 - 진동이 없다
- 운동화를 바닥에 깔아도 거의 진동이 없습니다.
- 가속시 가속페달의 위치를 ​​모니터링하지 않아도 진동이 아예 사라지는 현상이 발생함

즉, 모든 것을 함께 추가하면 결론은 다음과 같습니다.
- 자동차는 가속 중에 감지할 수 있을 정도로 진동하지만 앞뒤로 요동치지 않고 균등하게 앞으로 주행합니다.
-이 모든 것은 충분히 예열된 차에서만 나타납니다.
- 가스 페달의 특정 위치에서 특정 공진이 발생하여 자동차를 크게 소세지
- 때때로 롤오버됩니다. 오작동이 항상 나타나는 것은 아닙니다.

진동 등에 대한 모든 주제를 읽은 후 가능한 옵션을 알아냈습니다.
- 엔진 마운트는 가능성이 낮습니다. 그렇지 않으면 증상이 따뜻한 컴퓨터에 나타나지 않습니다(내가 틀릴 수도 있지만?)
-나는 상자에서 죄를 짓지 않고 모든 것을 보았고 엔진과의 접합부가 건조하고 펌웨어가 최신입니다 (다시로드되었지만 아무 것도 변경되지 않은 경우를 대비하여). 사진:
- 여기에서도 관절에서 아무것도 흐르지 않는 것 같습니다. 사진: ,

정보입니다, 동지들! 누가 이것에 대해 생각하는지 듣고 싶습니다. 그렇지 않으면 이미 머리를 부러 뜨리고 관절을 직접 결정하려고했습니다. 물론 딜러에게 가겠지만 연습에서 알 수 있듯이 문제가 무엇인지 알려주는 것이 좋으며 많은 시간과 돈을 잃게 됩니다.

추신 아마도 나중에 TO-1의 통과에 대한 자세한 보고서를 작성하고 여기에 주제에 대한 링크를 던질 것입니다.
추신 텍스트의 바다에 대해 사과드립니다. 최선을 다하십시오!