Популярність чотириколісних транспортних засобів неухильно зростає - в даний час на дорогах практично щодня ми зустрічаємо людей, що на високій швидкості мчать на квадроциклах, що ревуть. Ця гра доступна не всім. Але квадроцикл можна зробити самому.
Ідея побудувати квадроцикл своїми рукамиі з'являється у багатьох любителів авто-мото техніки. І якщо розібратися, то це дуже хороший варіант зайняти себе чимось цікавим і в результаті отримати свій особистий унікальний квадроцикл. Та й їздити на ньому буде набагато зручніше і приємніше, тому що ви самі є його автором і творцем, а так само знаєте, як побудований кожен його вузол, що важливо і дуже корисно при ремонті або модифікації. Спочатку необхідно визначиться з видом квадроцикла та його основними розмірами. Від цього залежатиме конструкція рами та підвіски вашого квадроцикла.
Тут представлений переклад інструкції з виготовлення саморобногоквадроцикла, креслення та специфікації

Вступ.

Основною метою цього посібника є забезпечення вас необхідними специфікаціями, переліком матеріалів, розрахунками, кресленнями та всім необхідним інформаційним матеріалом, який буде потрібний для побудовивласного квадроцикла.

Упорядники мануалу постаралися наскільки можна спростити цей проект, але основні знання в галузі техніки та механіки вам будуть необхідні, так само як і навички роботи з ручними інструментами та зварювальним апаратом.

Можливо, Вас так само зацікавить виготовлення саморобного дитячого електрокарта - опис за посиланням.

Матеріали, що використовуються, або зміни в розрахунках – повністю ваш вибір, ви можете використовувати не рекомендовані нами матеріали, а якісь інші. Однак при цьому ви несете всю повноту відповідальності за результат. Наприклад, матеріал, який ми вибрали для Основної Рами (Main Frame на кресленні) – 1 x 1 квадратний профіль.083. Ми протестували цей матеріал на кількох моделях, він довів свою надійність у використанні та легкість у роботі з ним.

Ми покажемо вам покроково як виготовити раму у власному гаражі без будь-яких спеціальних пристроїв.

Рама.

Основна деталь не тільки квадроциклів, а будь-якої техніки – основна рама.
Специфікація на раму:

Матеріал: 1« x 1« квадратний профіль.083
Загальна довжина: 50 дюймів
Загальна висота: 29 дюймів (рівень посадки)
Загальна висота: 33 дюйми (рівень керма)
Колісна база: 41 дюйм
Відстань між осями: 27 ¾ дюйма
Нахил осі: 14 градусів
Передні колеса: 41 дюйм (від зовнішнього краю шини до зовнішнього краю іншої шини)
Задні колеса: 44 дюйми (від зовнішнього краю шини до зовнішнього краю іншої шини)
Кліренс: 7 дюймів (при 16-дюймових задніх колесах)
Розрахунок швидкості за формулою:

Разом виходить швидкість 33,91 милі на годину або близько 54 кілометрів на годину.

Креслення:

Примітка:

Main Frame – Основна Рама
Swing Arm – маятниковий важіль для задньої підвіски
Загальний вигляд рами:

Матеріали:
Квадратний профіль:

9,75 метра – 1« x 1« квадратний профіль.083
Труби:

1,22 метра – 1« x .065
1,22 метра – 3/4« x .065
0,3048 метра – 3/4« x .125
0,915 метра – 5/8« x .125
0,61 метра – 1/2« x .083 алюмінієва труба 6061 Т6
Прокат:

0,61 метра – 1 x 3/16
0,915 метра – 1 1/4« х 1/4«
0,61 метра – 5 x 1/8 (ця пластина потрібна для кріплення двигуна і підвісок підшипників)

Після того, як ви зберете та зварите металевий профіль, труби та всі інші деталі квадроциклаза схемою та прикріпіть до рами колеса, у вас має вийти щось типу показаного на фото

Також вам ще знадобляться пружинні амортизатори для задньої та передньої підвісок.

Двигун:

Тепер необхідно надійно закріпити двигун на рамі. Двигун краще використовувати від мопеда. Після того, як прикрутіть його до рами, з'єднайте вал двигуна з шестернею на задній осі простий ланцюговою передачею. Після цього виведіть всі органи керування двигуном на кермо та закріпіть педалі та важелі на вашій рамі.

Обважування:

Деталі обважування або кузова квадроциклакраще і найпростіше зробити зі скловолокна. Після виготовлення на дерев'яних або пластилінових болванках елементи аеродинамічного обважування підганяються відносно один одного, шліфуються і потім забарвлюються в бажаний колір, після чого вже кріпляться на раму квадроцикла. Ідеї, як і деякі готові елементи, наприклад від зламаної машини (звичайно якщо вони є у вас в наявності), варіантів зовнішнього обважування можна взяти від будь-яких серійних моделей.

Важливо:

Пам'ятайте, що для експлуатації квадроцикла на дорогах загального користування вам необхідно буде зареєструвати його в ДІБДР, де необхідно реєструвати будь-які транспортні засобиз двигуном понад 50 куб.см і максимальною конструктивною швидкістю понад 50 км/год. Тому, якщо не хочете реєструвати, рекомендуємо не використовувати двигуни об'ємом понад п'ятдесят кубічних сантиметрів. Також настійно рекомендуємо пам'ятати і про техніку безпеки: ОБОВ'ЯЗКОВО! одягайте хоча б шолом.

Квадроцикл – це повнопривідний автомобільта мотоцикл, байк ендуро-крос, в одному флаконі. Особливостями даного виду транспорту є компактність, шини з поглибленими протекторами для кращого зчеплення з бездоріжжям, 1-2 сидіння та ніякого даху над головою. Вперше подібний вид транспорту з'явився в Японії у 1970-х роках та підкорив серця багатьох романтиків бездоріжжя. Подібний транспорт зацікавить мисливців, рибалок, любителів підкорювати непрохідні місцевості. Багато хто з нас мріє про таку іграшку для дорослих. Ми розповімо, як можна ваші мрії втілити у життя своїми руками.

Вибір двигуна для квадроцикла

Найголовнішою деталлю для вашого всюдихода буде силовий агрегат. Найчастіше використовують двигуни мотоциклів (вони економні та невеликі за розміром). Скажімо, підійде двигун з "Уралу" або "Мінська", ІЖ "Планета" або ІЖ "Юпітер". Можна пристосувати двигун від ВАЗ або Ока на свій квадроцикл. Щоб уникнути перегріву двигуна у спеку, потрібно вибрати модель із системою повітряного охолодження.Найпопулярнішим варіантом є перенесення автомобільного примусового охолодження.

Модернізація наявної рами або креслення з нуля

Перед починанням необхідний план дій і креслення конструкції або готова рама. Якщо ви дружите з математичними розрахунками, то можна все прорахувати самостійно. Якщо креслення вам не зробити, то можна звернутися до фахівця або пошукати відповідну схему конструкції в інтернеті.

Найпростіше взяти за основу готову раму від мотоцикла і приварити на неї всі деталі, що бракують. Порядок ваших дій наступний: знаємо старий мотоцикл. Залишаємо тільки раму. Задню частину рами з кріпленням маятникової вилки відрізаємо. Трубами подовжуємо раму та приварюємо міст (використовуйте укосини та косинки). Автомобільний міст попередньо переверніть, щоб квадрик міг їхати вперед, а не назад (бо на «уралівській» коробці передач на виході зворотний напрям обертання).

Пам'ятайте, що у разі заміни редуктор моста повинен легко вийматися.Шукаємо запчастини від легковика: 2 передні маточини, задній міст (щоб диски збігалися по кріпилю з маточками), карданний вал, важелі передньої підвіски, поперечні рульові тяги, круглу водопровідну трубу дюйма.

Якщо мотоцикла-донора немає, то раму найкраще робити із міцних сплавів: труб, профілів, зварених між собою точковим зварюванням. Для несучих частин рами можна придбати водопровідні труби (ВГП 25×3,2). У вас має бути обладнання, яке дозволить згинати труби у потрібному місці.Для кузова варимо раму із труби 70×40. Довжина повинна бути не коротша за ресори, а ширина відповідати розміру моста. Використовуючи укосини, не забувайте про жорсткість конструкції на скручування.

«Уралівською» гумовою муфтою з'єднуємо кардан із коробкою. Через хрестовину шарніра фланцем з'єднуємо кардан із мостом. Якщо донором був ІЖ, то привід здійснюється рідним ланцюгом.

Якщо ваш квадрик буде із пружинами на амортизаторах, то задній маятник підвіски залиште разом із сайлентблоками. Приваріть міст до вилки (не забудьте посилити шви широкими хустками, щоб потім не вирвало). Замість кардану використовуйте піввісь від Оки або ВАЗу. Пружини з амортизаторами залишаємо як є, не чіпаємо. Коли конструкція рами готова, приступаємо до кріплення двигуна на днищі рами за допомогою болтів. Двигун може бути і ззаду, і спереду (без різниці). Глушник може бути саморобний, двосекційний.

Тепер на задні колеса якісно монтуємо трансмісію, щоби не утворилося люфта. Привід йде разом із двигуном від застарілого мотоцикла. Колеса на квадрик можна поставити від «Ниви». Якщо потрібний багажник, зварити його можна з сталевих сталевих труб. Бампер можуть замінити "кенгурятники".

Тип управління

Щоб ваш всюдихід був безпечний в експлуатації, доведеться подбати про тип керування. На вашому квадроциклі може бути 2 типи управління: кермовим колесом (основу беремо від машини – кермові тяги) та кермом від б/в мотоцикла (важіль та вал).Рульовий вал можна зробити з труби діаметром 20 мм та товщиною стінки 2,8 мм. На нижньому кінці поставте обмежувач ходу. Таким чином, унизу вал спирається на завзятий підшипник, а посередині повертається в роз'ємному капроновому кронштейні-втулці.

Підвіска: передня та задня

На вашому квадроциклі можна встановити підвіску або задню або передню. Для задньої підвіски підійде таке рішення:

1. Щоб конструкція вийшла полегшеною та простою, потрібна редукторно-карданна система. Диференціал у разі відсутній.

2. Дуже важкою вийде конструкція, якщо використовувати автомобільний міст (його доводиться вкорочувати). У цьому випадку є диференціал, який знадобиться під час руху.

Для передньої підвіски можна взяти за основу підвіску від Уралу або ІЖа. Установка передньої підвіски вигідніша за часом – це швидше, ніж повний привід, де вам знадобиться допомога професійних токарів, електриків, зварювальників (необхідна буде певна доробка).

Для кріплення маятникових важелів спереду рама мотоцикла подовжується. Встановити потрібно так, щоб колеса, що повертаються, не зачіпали циліндри двигуна. Тому на рамі "Уралу" колеса ставлять далі вперед. Для збільшення геометричної прохідності важелі підвіски повинні бути максимально довгими.(Такі потрібно виготовити самому). До кермової колонки (зробленої з «уралівського» кардана) внизу приварюємо поруч дві кермові сошки: на праве та ліве колесо. Ступиці кріпляться за допомогою рідних кульових.

При встановленні передньої стійки слід не забувати про нахилі стійки. Це запобігає вибиванню керма на вибоїнах і допоможе повертати кермо на місце при повороті. Якщо нахилу не буде, ви можете полетіти за інерцією, повернення керма в зворотне становищена бездоріжжі буде дуже проблематичним.

Повнопривідний квадроцикл

Для повнопривідного квадроцикла вам знадобиться:

- Привід від механічної трансмісії з редуктором відбору потужності на передні колеса;

Колісні диференціали;

Рульове управлінняна передні колеса (за принципом автомобіля);

Незалежна підвіска (можна і багатоважільна) або залежна підвіска.

Якщо немає можливості все зібрати самому, беруть підвіску від Оки або передньопривідних ВАЗів.Варимо раму з нуля під двигун із «Оки». У передній підвісці залишаємо місце для редуктора приводу передніх коліс. Його можна зробити самому: обрізаємо панчохи мосту і виводимо відповідні півосі від ВАЗ з диференціала. Двигун розвертаємо задом наперед. Тепер півосі стали карданами, які рухають передній і задній міст.

0

Повнопривідний квадроцикл створений спеціально для їзди бездоріжжям. У конструкції використані вузли та агрегати від безлічі техніки - від ОКИ до Міцубісі.

Трохи про сам квадроцикл:

Ширина 1550
база 1600
висота по керму 1300, по сідлу 900
кліренс 430
маса ~ 400 кг
двигун ОКА
редуктори на осях - Міцубісі РВР
ступиці та кулаки перед і зад - Нива
приводу - Нива + 2108
підвіска перед і зад - на А-подібних подвійних важелях.
пружні елементи спереду – торсіони, ззаду – пружини
гідропідсилювач керма - перероблений від Субару
між осьовим диференціалом заблоковано
між колісним диференціалом ззаду заблоковано

Слід врахувати, що апарат постійно допрацьовується і видозмінюється.

05 лют 2009
так, справа йде потроху .... жаль, що все будівництво відбувається вечорами після роботи і по 3-4 години. Чекаю деякі токарні замовлення, багато гальмується, віддавав замовлення токарю зі старого місця роботи, а це інший кінець Москви. Переїхав на нове місце роботи, тепер шукаю поблизу токарів та інших потрібних людей.

Вигляд спереду

07 лют 2009
труба Ф21Х4. Якщо важіль з діагональними розпірками-підсилювачами зварити думаєш заслабко буде?

вчора заїхав у магазинчик при МС в очакове, поміряли (тітка міряла) трубу під сайлентблоки - каже Ф32 .... купив .... їхав на машині трохи поламався, потім стояв чекав людину і тут вирішив сам поміряти, благо штангенциркуль був. В загальному виявилося внутрішній Ф35, куди вона мені така. Привіз назад до крамниці, віддав. Не знаю як вона там міряла, чи з задирками поміряла... ось так лопухнувся. Доведеться ринку перетися. на метало базі купувати - півдня піде нафіг.

08 лют 2009
Об'їхав купу ринків сьогодні у пошуках труби всередину Ф32. І скрізь як одна, тільки на 35.... Млинець через метровий шматок труби тягнеться на метало базу і стояти в чергах....ууууу

08 лют 2009
по 2 на важіль, 4 важелі в підвісці ... разом 16 штук.
Завтра, якщо вдасться вирватися з роботи, спробую заскочити на М.С. у карачаровому, може буде потрібна труба (у каталогах начебто є). Ще чоловік на ринку сказав - їдь на газпромівську метало базу. Там труби під газ продають, безшовники та товстостінки..., а ось де ця база х.з(він сказав,що їх тільки дві в Москві, а де ні...). Ну чи до токаря піду.

Про токарів, млинець....віддав минулої п'ятниці креслення перехідника окашрус-фланець редуктора мітсубісі рвр...в цю п'ятницю заскочив дізнатися як справи.... ...карданники млинець. Кажуть робити тяп-ляп не будемо.

15 лют 2009
Під праву руку. Питання цікаве, але швидкості не такі вже й великі, макс 50км на 4й. Та ще в мене можна буде без проблем рушати з третьою (два редуктори - один у кпп, другий на колеса). Думаю що особлива дерготня ручкою кпп не буде потрібна, а ось гра зі зчепленням ... вичавив зчеплення, зупинився, вимкнув швидкість ... перші дві взагалі тракторні вийдуть ....

Ну взагалі це ще відкрите питання і скажу чесно я його ще повністю не проробляв, коли до цього дійде .... тоді мудруватиму ...

У п'ятницю ввечері зібрав перший важіль підвіски.

Завтра, якщо не забуду, візьму фотик на роботу.

27 лют 2009

Система працює так:
Маємо штатну рульову - редуктор, тяги... рульовий вал та колесо рульове. Беремо кермову рейку, я брав від тайоти на розборі. Точніше не рейку, а гідророзподільник з неї (рейка з гуром) який знімається розбірна рейка), обточуємо шестірню, яка саму рейку крутить ... і насаджує туди карданчик або ще що, кому як. Цю хрень ставимо в розріз кермового валу, у мене стоїть як карданчик до редуктора. Причому зв'язок залишається жорстким на 100%, як і штатний вал. Про насос ГУРу і так зрозуміло. рульову тягуабо, як я зробив у сеябя, приварив до сошки ще одне вухо...гідроциліндр. Однією стороною до рами, іншою до тяги. Про гемор з вимірювання робочої довжини писати не буду, це у всіх по-різному.

во загалом схемаця часто використовується на вантажівках, наприклад, ГАЗ 66. Навіть на волгах 3110 так робили перші гури. до речі з неї і ставив гідроциліндр, коштує 300руб.

Ця конструкція хороша тим, що витрати по грошах: 1500р рейка (можна прибудувати і волговський розподільник - варто теж 300р, але пошукати доведеться), 500р насос, 300р гідроциліндр, шлангті два по 200р і + токарні роботи - перехідники для штуцерів2-3 рублів 200 .
c000
близько 3000 рублів. Штатний уазовський коштує від 12000руб

При цьому маємо гідропідсилювач не змінюючи конструкцію штатної системи, афігенний кермовий демпфер (що дуже важливо для оффроуда з великими катками), досить надійний вузол при відмові якого для подальшого руху достатньо зняти ремінь з насоса (щоб насос не спалити), або масло злити. ...

На узбеці багато про цей гур написано.

Так що ось можна таку схему продати, вкоротив циліндр до необхідних розмірів, для компактності і щоб рідина його встигала заповнювати при повороті керма (кермо мотоциклетного типу буде).

але ще поки...будувати і будувати.

Ось що налаштував сьогодні..., передню підвіску доробив. залишилося пружні елементи типу стійка приладна.
раму трохи перестрів... максимальний хід угору... загальний вийшов 290мм, кліренс при максим вниз виходить 450мм - на штатних колесах уазовських

13 квіт 2009
придбав уралівські пружини у зборі з амортизаторами. Встановив передню вісь по 1 штуці на колесо. Як зняв із козлів квадр одразу впав на "коліни", при цьому пружини склалися до упору. Поставив по дві на колесо - тримають, але коли я сідаю на нього верхи і переміщаю свою вагу ближче до керма, то відбувається майже те саме! Що ця за хрень така? зараз він не може важити більше 250 кг! Так, задок поки на козел стоїть, може тому вся вага на перед переходить. ....в результаті зробив торсіонну передню підвіску. Як торсіони використовував штангу стабілізатора від класики, трохи її перехіміч. По одній штанзі на колесо і поздовжньо їх розташував. Зробив регулювання по висоті підвіски та жорсткості за допомогою важеля і болта (як на торсіонних підвісках) – тримає чудово, хода теж мене влаштовують! Думаю може і задок так само зробити. Питання в тому, а чи не луснуть вони? місце зварювання прогріло до червона, тобто. зварювання має не поверхневе прокалювання.... випробування покажуть. Чекаю на токаря, коли будуть готові вали приводу коліс.

29 трав 2009
передня та задня підвіски абсолютно однакові! Навіть у задній підвісці я використав поворотні кулакивід ниви. Я взяв креслення підвіски ниви, проаналізував їх, розрахував довжину важелів виходячи з креслення... і сконстралив свої. частини передньої і задньої підвісок максимально уніфіковані і взаємозамінні. Можна зробити підрулювання, вона ж як третій важіль... розвал - я регулював вухами - кріпленням сайлентблоків. Центра приводу та сайлентів знаходяться практично на одній прямій. Привід вимірював за місцем. Є всякі косяки та інше, що припадає на коліна за допомогою зварювання та болгарки.

На сьогодні закінчив трансмісію, доробляю зовнішній каркас.

Зробив гідравлічний привід зчеплення, замість тросика як на оці працює відмінно і дуже м'яко.

ще дуже багато чого потрібно зробити.

Але вже стоїть на колесах.

Я сьогодні тестував свого звірятка. пре як танк... Навіть трохи підсадити примудрився:-))) потрібно щось з гальмами додумувати, важкувато продавлюється педаль. А загалом усі нормуль. Підвіска працює, по купи йде добре. Трохи до гідрач звикнути потрібно. коробку (дифер) заварив нафіг. ЛСДшка в мосту щось хрінова працює - поставлю її вперед, а передній в зад і заварю нафіг.

19 серпня 2009
Перший пробний старт був ще на початку липня. Моторчик працює чудово. Тоді ще в коробці дифер був не заблокований і при різкому газіквадрик козелив і свистів уазовською гумою... страшно було... Потім заварили дифер, козлити перестав. Я його навіть уже засадити примудрився в купі каміння та піску – вперед уже їхати не хотів, тільки назад. Заднього блокування не вистачало .... і передньої теж ...

Вчора поміняв редуктора місцями - вперед поставив з лсд (т.к. від неї толку мало), а задній передній (попередньо заваривши дифер). Вони в мене взаємозамінні (однакові).

Практично за всіма розмірами сходиться з Ямахою Ріно, ось тільки вага у мене поменше і коліщатка по більш ... і кліренс відповідно на повному ходу важелів вниз (мах хід вниз) 420мм.

База 1600, ширина по краях коліс 1300, висота по керму 1300, по сідлу 900. Повна довжина кузова 2200.

Лебідь, у якої без блоку заявлено 250 кг на підйом, хоч і важко, але від землі його відриває. Вага близько 350 кг виходить. Це так на знижку. Колеса важкі дуже -80-100 кг.

Ось ще сьогоднішні фотки...теж із мобільника. Фотик далеко перти, та й забуваю про нього постійно...
Освоюю склопластик.

Тут буквально 1-2 шари склотканини, тому просвічується картонний каркас-підкладка (задня частина)

20 серп 2009
Максималка думаю не більше 60 буде... але мені й стільки особливо не потрібно. Передачі перемикаються ручкою, все чітко працює, потім зроблю фотку.
Редуктори стоять по 3000 і 5000 з лсд - але це гівно, вона майже не працює - тільки для снігу.... Приводу в зборі стоять по 1500+ Загалом привід кожен вийшов близько 2000 р. Ео найдорожчі запчастини - все інше по дрібниці. Редуктори від мітсубісі рвр. У редуктор вставлена ​​маленька піввісь, а до неї прикручується привід на 3х болтах дуже зручно знімати привід!

Гальма без вакуумника. Зробив із головного циліндра зчеплення та двох нивських супостатів. На супортах об'єднав циліндри під один шланг (на ниві вони окремо працюють) тепер на шевроленіві. Гальма поки що тільки на задню вісь, але через трансмісію гальмує передок.

Зчеплення гідравлічне, складається з класичного ГЦС та РЦС. Приводиться в дію педалькою зліва (тимчасово знята для метушні зі склопластиком, але є бажання зробити на кермо).

Із завареним дифом ще не їздив. Але на Мерсі гелендвагені зі 100% блокуваннями катався, пре як танк, але трохи гірше рулиться (машині простіше прямо їхати), але у мене передок вільний. Точніше там лсд, але вона зовсім небагато блокує. Так що має бути все гаразд!

Зі склопластиком - найгірше це повітря! потрібна хороша склотканина. У мене скінчилася, залишилася знята з труб (не сперта) - вона просочена чимось, і дуже хреново лягає.

Загалом якось так.

11 жовт 2009
За вагою, за попередніми розрахунками близько 400кг виходить, причому найважче це колеса.

база 1600, по краях було 1300, але зараз поставив іншу гуму і вийшло десь 1400...

На першій швидкості лізе в стінку, хоча важкувато ... а на другій можна і рушати і цілком жваво ганяти ... ну третю ще не доводилося включати - ніде розігнатися так ...

Думаю може редуктора з великими числами поставити.

25 жовт 2009
Загрунтував... Вилізли невеликі одвірки по підготовці... Підправлю і фарбувати.
Прикладка злий гуми. довелося розшивати диски до 8", і то замало трохи - гуму горбить...

09 лист 2009
Тест драйв у вихідні показав, що прохідність у апарату гідна - практично вільно йде по болоту, де уазка на 35" колесах висить на мостах... Але й виліз перший одвірок - слабким місцемвиявився циліндр гідропідсилювача від волги 3110, зігнуло і обломило шток діаметром в 10мм ... треба потовще ... Добиратися до газельки довелося без гідроча - на цих колесах досить важко. Але їхати можна. На третій передачі, 4-ю стало страшно включати, за даними GPS була досягнута швидкість в 35 км/год - на лісовій дорозі з невеликою колією .... можна і більше .... 2-х дорослих мужиків тягне без проблем, як і одного, єдине, трохи пробиває задню підвіску на великих купинах. Потрібно буде підібрати інші пружини та збільшити хід підвіски.

Загалом тест-драйв не вдався - т.к. техніка швидко відмовилася і не було виявлено інші недоработки....жаль. Далі не зміг поганяти його т.к. не взяв рідний ковський ремінь генератора, щоб відключити гідрач (а то погорить нафіг), загалом через це і .... все.

Була взята рульова рейказ гідропідсилювачем. Від рейки беремо розподільник (золотниковий вузол) та прохідний гідравлічний циліндр. Циліндр робиться непрохідним – заварюється з одного боку.

Спочатку я брав циліндр від гідропідсилювача волги 3129-3110 з роздільною схемою (тобто з силовим циліндром). Але на випробуваннях шток могло і він зламався (Ф штока був близько 7 мм), хоча на вазці тягає 36" колеса. Зігнуло через те, що неправильно зробив шарнір. Вийшов небажаний важіль, який давав перекіс - від чого і зігнуло. .

У середу купив найдешевшу рейку на розбиранні від праворукої субари, зробив із неї циліндр. Діаметр штока 21мм. У штоку перенарізав різьблення на М16х1 - під класичний кермовий наконечник. Трохи переробив сошки, точніше важіль кріплення циліндра до сошок. Все поставив. Працює чудово, ніяких натяків на вигин.

Це первісна ідея з кульовою – не пішло т.к. у кульової малі кути ходу...

Виклав видюхи з випробувань ... трохи зовсім правда ...

http://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/7.html
http://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/6.html

23 лист 2009
Невеликий звіт із випробувань №2.
Апарат їде гідно, дуже гідно. Болотом і глиною пре як танк.
Зі поломок - цього разу слабким місцем виявилися задні приводи. Спочатку покатушек бридка палиця пробила і порвала пильовик зовнішнього шруса. Через деякий час сепаратор розлетівся ... Залишилося одне приводне заднє колесо. Але і при цьому квадр провів як танк. Власне, ми так і ганяли ще 4 години по всій трасі офф-роуд змагань. Потім у броду з досить важким виходом згорнуло вал приводу. Згорнуло шматок брухту від ниви, від мітсубісі цілий. І місце з'єднання теж гаразд. Схоже, нивські залізяки не витримують навантажень. Але трасою ми їхали вдвох, що можливо і дало такий результат. На передку їде, але невпевнено і переважно буксує.

На тижні розкидаю підвіску, поміняю залізяки на такі самі. Подивлюсь, чи в перевантаженні справа .... А то може доведеться на карданах робити.

Так, треба розширювачі крил зробити, а то грязьовий душ ..., хоча хімзахист досить непогано з цим справляється:-))

09 груд 2009
При передавальному числі 27? Тоді не поїде - гума дуже важка - колесо в зборі 40кг - ЖАХ!!!

На тому тижні продав ці колеса, а сьогодні нарешті забрав іншу гуму 28х12хR14 від квадрика - вага в 3 рази менша, при більшій ширині і таким же ґрунтозачепами і сумарною вагою в 20 кг. Диски волговські 14" розварили до 9" шириною.

Ще розібрав задню підвіску - роблю регульовані стійки на базі оковських пружин і амортиків (будуть як змінні набої в стійках), уралівські пробиває і дуже жорстко.

18 Гру 2009
Ось трохи переробив задню підвіску, точніше пружні елементи ... тепер з регулюванням жорсткості і змінними амортезаторами. Зменшив у 2,5 рази масу колеса – методом заміни коліс..., гума від квадрика 28х12хR14 диск волговський, розварений до 9”.
Правда ширина змінила до 1550мм: cry:, хоча стійкіше тепер.

Переробив газільку - мото поміняв на квадрокурок. Він ефективніший і зручніший у гівнах - перевірено!
Апарат став помітно швидше і тяговіший. Значно збільшився хід підвіски та плавність роботи.

Залишилося провести "бойову" вилазку і все протестувати за жорстких умов...
трохи фоток (з мобільного)

10 січ 2010
Ганяв на ньому майже всі вихідні. Політ нормальний, пре упевнено по снігу в 30 см. Лопнула задня пружина (передня Оковська) - замінив на передні, але вони виявилися занадто м'які. треба жорсткіше...

Ось трохи відео.

10 січ 2010
передача 2 та трохи на третій. На асфальті пробував 4-ю - легко наздогнав мотоцикл(він їхав 40км-за його словами) і обігнав - 60 думаю йде. Асфальт трохи слизький через сніг, швидше стрімко стало гнати.
А в лісі отримали наганяй від лижників. Дружбан на мощі в основному по лижні в леу пер (по цілині важкувато), а я поруч або в розріз ... Наша лижня шири їх - ось вони і образилися 8).

Ну от, нарешті дочекався токоря, який 3 тижні мозок компостував ... люди за гроші працювати не хочуть, але при цьому скаржаться що їх немає .... Вчора виготовили всі необхідні залозки ...

Чашки під пружини взяв від задніх амортерів 2108 (довелося полазити в метоломних приймачах по купі заліза), з метою найкращої посадки пружини, економії ваги та грошей. Укоротив і подовжив опори, як рекомендували. Подивимося як працюватиме. Пружини взл зі змінним кроком від 2108 - їх зручно обрізати, та й частина пружини з частим кроком найбільш м'яка і впишеться у всі конструкції.
Вага готової конструкції вийшла 5,5 кг.

Як зробити саморобний квадроцикл - питання, яке є мріянням практично будь-якого юного конструктора.

Однак здійснюються такого роду мрії далеко не у всіх і далеко не в тому віці, в якому хотілося б. Але іноді мрійники все-таки втілюють бажане в реальність.

Навички складання креслень, можливість виконувати складні технологічні процеси, маєток коштів та часу – це основні вимоги при створенні саморобного транспортного засобу.

Сьогодні ми розповімо вам про те, як сконструювати саморобний квадроцикл, використовуючи запчастини з оки та покажемо цей процес за допомогою фото добірки.

Дізнатися один із способів і переконатися в реальності здійснення самостійного створення квадроцикла з автомобільних частин можна у наведеному нижче прикладі.

Повнопривідний квадроцикл на базі автомобіля «ОКА» своїми руками (конструктор-аматор Сергій Плетньов)

Для початку наведемо загальні характеристикипроекту:

• Довжина – 2300 мм;
• Ширина – 1250 мм;
• Висота – (крайні точки коліс) – 1250 мм;
• База – 1430 мм;
• Кліренс – 300 мм;
• Двигун – дістався від автомобіля «ОКА»;
• Колеса – диски: "ВАЗ" 2121 (Нива);
• Шини - CoordiantOffRoadR15;
• Амортизатори - "ОКА";
• Ступиці - "ВАЗ" 2109;
• Міжколісні редуктори - "ВАЗ" класика
• Максимальна швидкість – 60 км/год
• Коробка передач, взята з «ОКІ», була модифікована заміною стандартної головної пари шестерень на ланцюговий привід.

Зроблено це було підвищення швидкості на рівній дорозі. А це виглядає так:

У зібраному вигляді

В розібраному вигляді

У вигляді несучих частин рами виступають водопровідні труби (ВГП 25х3,2). Були закуплені як двох відрізків по 7900 мм і вагою 38 кг у сумі 1150 рублів.

Для важелів і підвісок також знадобилися водопровідні труби (ВГП 20х2,8) - два відрізки довжиною по 6100 мм, вагою 20 кг обійшлися в 650 рублів.

Два б/в задніх мости від "копійки" (ВАЗ 2101) - у сумі 3000 рублів.

Від «вісімки» (ВАЗ 2108) взяті кулаки в зборі з дисками, супортами та іншим + вали приводів – у сумі за всі ці СУ деталі було витрачено 4000 рублів.

Стали в нагоді металеві листи, гайки, болти, шайби, сайлентблоки та ін. – витратних кріпильних пристроїв та матеріалів на такі справи завжди повинно вистачати.

З перерахованих вище деталей за допомогою зварювання, трубогибу і слюсарних інструментів була створена ось така конструкція.

За допомогою зварювання скріплено більшість конструктивних деталей. Було встановлено карбюратор.

Карбюратор саморобного повнопривідного квадроциклу

Металеві планки для підвіски, двигуна та мостів також закріплені зварними швами.

Ступиці з'єднуються з підвіскою новими фтулками, шайбами ​​та болтами

Після того, як рама була зібрана, почалися прорахунки нюансів положення двигуна, функціоналу коробки передач та її кріплення, а також передньої підвіски з кермової.

У результаті були використані такі ходи:

Від заднього посту підведено півосі до маточини. Приварене кріплення для амортизаторів

У коробці передач застосовується подовжений шток саморобного виробництва.

На знімку видно, як було підведено кріплення для коробки та положення штока зовні

Поворотний кулак взятий від «ВАЗ» 2109, а рульова сошка виконана з металевої пластини самостійно.

Після невеликого тест-драйву було помічено, що до штока від коробки знадобиться куліса для перемикання передач рукою – це найзручніший варіант у разі модифікованої коробки.

Треба сказати, що модифікувалася вона для підвищення передавального відношення від осі до колес, оскільки без цього втручання швидкість при максимальних оборотахне набиралася б понад 45 км/год.

Подальше складання

До рами приварені бортові підніжки, встановлений передній міст, передній мосту приєднаний кардан від коробки передач, встановлені передні амортизатори. Передні півосі приєднані до ступиць та мосту

Встановлено гальмівна системаокремо для задник коліс

Встановлено рульову та гальмівну систему для передніх коліс

Закуплено позашляхову гуму (в даному випадку найбільш підходящий варіант)

Настав етап створення матриці квадроцикла. Стали в нагоді монтажна піна, картон, смола, склотканина, арматура та інше.

Технологія застосування матеріалів під час створення матриці – це дуже складний процес, що вимагає глибокого та детального вивчення

Легкою арматурою та картоном заданий каркас крил, а також передньої та задньої частин облицювання. Піна була залита із запасом у місця, де передбачалося робити опуклі форми.

Засохла піна була оброблена напилком, відбійним молотком, ножем та іншими інструментами

Було встановлено масляний радіатор від вертольота і нанесено перший шар скловолокна.

Передня підвіска повністю зібрана. Рідна кульова "ВАЗ" 2109 знизу. Зверху кермовий наконечник від «УАЗу»

Оброблена поверхня. Вид збоку

Ступиці були підігнані під колеса «НИВИ» спеціальними перехідниками

Вид маточини збоку

Матриця майже готова. Заготовлені додаткові частини рами, передбачені для використання як багажник і бампер одночасно.

Сидіння саморобне. Кермо запозичене від мотоцикла «Мінськ». До нього було підведено елементи управління.

Фарбування квадроцикла

Пофарбовані елементи підвіски

Складання

Завершальна частина роботи – збирання.

Використані саморобні глушники. Як бензобак використана пластикова каністра. Змонтовано електроніку.

З іншого ракурсу.

Завершення роботи

Завершена робота.

Панель запозичена з автомобіля "ОКА".

Сьогодні ми поговоримо про те, як самому зробити з мотоцикла, мотоблока чи мопеда справжній квадроцикл своїми руками. Також розглянемо креслення, схеми та методики складання саморобного квадроциклуз підручних матеріалів у гаражі

З мотоцикла на кшталт "Уралу" - це великий, громіздкий, важкий і "ненажерливий" звір має чудовий чотиритактний двигун із задньою передачею і стоїть "копійки". З цієї причини ентузіастам набагато дешевше та цікавіше створювати власні конструкції цих позашляховиків.

Перш ніж розпочати складання, необхідно скласти докладний список агрегатів та деталей, які знадобляться для створення власного дітища, розробити план робіт та креслення конструкції.

Логічно, що насамперед необхідно знайти "серце" майбутнього квадроцикла – силовий агрегат. Підійде абсолютно будь-який, починаючи від звичайного мотоблоку та закінчуючи шестилітровим V12 – бувають і такі прецеденти. У більшості випадків використовуються двигуни мотоциклів - вони економні та малогабаритні.
Для використання високих передавальних чиселв умовах нормальної експлуатації буде достатньо двигуна "Мінська" або "Уралу".

Влітку виникає питання перегріву, тому слід обирати моделі з повітряним охолодженням. Ще одним непоганим варіантом є опозитні двигунирадянського виробництва, незаперечний плюс яких - потужна тяга та абсолютно невибаглива карданна передача.

Існує два найпоширеніші рішення задньої підвіски для квадроцикла.
Редукторно-карданна система. Конструкція виходить максимально полегшеною та простою, але відсутня диференціал, чим, в принципі, можна пожертвувати заради раніше названих переваг.

Використання автомобільного мосту. Конструкція виходить вкрай важкою, і якщо немає бажання мати квадроцикл з автомобільною базою, необхідно вкорочувати міст, що є дуже нетривіальним заняттям. З плюсів варто виділити лише наявність диференціала, який стане в нагоді при пересуванні трасами.

Для створення передньої підвіски та кермового керування розкриваються величезні можливості. Важелі підвіски квадроцикла несуть значно менше навантаження, ніж автомобільні, відповідно їх можна зробити самостійно, використовуючи для цього підручні засоби. Оптимальний варіант - створення підвіски на базі існуючого мотоцикла "Урал".

Ідеально – зняти раму з мотоцикла-донора та доварити необхідні елементи – це позбавляє від низки проблем, проте конструкція може вийти надмірно складною.

Підготувавши необхідні інструменти, транспортні засоби-донори та звільнивши час, можна приступати до створення власного квадроцикла:

Збираємо каркас (раму). Заготовлені металеві балки з'єднуємо, згідно з кресленням, між собою за допомогою точкового зварювання. Конструкцію перевіряємо та проводимо цільне зварювання. Як варіант, можна просто переробити раму з мотоцикла-донора – вийде анітрохи не гірше.

Встановлюємо двигун. Ставитися він може як ззаду, і спереду - головне, міцно закріпити його з допомогою болтів на днище рами.

Монтуємо привід та трансмісію на задні колеса. Привід не потрібно створювати самостійно - він переходить разом із двигуном з транспорту-донора та встановлюється на раму. Знову ж таки, необхідно якісно закріпити привід та трансмісію на рамі для попередження люфту.

Кермо також встановлюємо з мотоцикла. Разом з кермом на квадроцикл "перекочує" та паливний бак. В цілому, якщо уявити конструкцію, то виглядатиме вона таким чином: 3/4 квадроцикла - це все той же "Урал" або інший мотоцикл, 1/4 - це саморобні рамата підвіска. .

Колеса встановлюємо з малогабаритного транспортного засобу (Ока або ЗАЗ-968). Задні колеса можуть перейти на квадроцикл разом із заднім мостом авто або ж кріпляться наступним чином: беремо готові осі з дисками, після чого на задню кріпимо редуктор для приводу. а на диски встановлюємо колеса
З редуктором на задній осі та двигуном збираємо єдиний привід (знову ж таки - простіше буде, якщо його повністю переставити із засобу-донора). Робимо це в такий спосіб: від двигуна протягуємо ланцюг на редуктор і закріплюємо, після чого проводимо перевірку працездатності. Зрештою, всю конструкцію фіксуємо на рамі.

Передня підвіска – незалежна – це більш вигідно з точки зору часу та засобів, оскільки повнопривідний квадроцикл вимагає значного доопрацювання цього вузла професійним токарем, зварювальником та електриком, що займе дуже багато часу. Як варіант, купуємо готові заводські вузли для квадроциклів.

Завдяки надійної конструкції, перевіреної часом, відмінної потужності та тязі, саме мотоцикл "Урал" є найпопулярнішим донором для саморобних квадроциклів.
Рама.

Специфікація на раму квадроцикла:

Матеріал: 2,5 x 2,5 квадратний профіль
Загальна довжина: 130 см
Загальна висота: 74 см (рівень посадки)
Загальна висота: 84 см (рівень керма)
Колісна база: 105 см
Відстань між осями: 70,5 см
Нахил осі: 14 градусів
Колія (відстань від зовнішнього краю шини до зовнішнього краю інший): передня: 105 см; ззаду: 112 см
Кліренс: 7 дюймів (при 16-дюймових задніх колесах)
Матеріали:
Квадратний профіль:

2,5x2,5 квадратний профіль - 9,75 метра
Труби:

1,22 метри - 1 x .065 (дюйми)
1,22 метри - 3/4 x .065
0,3048 метра – 3/4 x .125
0,915 метра – 5/8 x .125
0,61 метра – 1/2 x .083 алюмінієва труба Т6
Прокат:

0,61 метра – 1 x 3/16 (дюйми)
0,915 метра – 1 1/4 x 1/4
0,61 метра – 5 x 1/8 (пластина для кріплення двигуна та підвіски)

Також вам ще знадобляться пружинні амортизатори для задньої та передньої підвісок.

Двигун для квадроциклів:

Тепер необхідно надійно закріпити двигун на рамі. Двигун краще використовувати від мопеда. Після того, як прикрутіть його до рами, з'єднайте вал двигуна із шестернею на задній осі простою ланцюговою передачею. Після цього виведіть всі органи керування двигуном на кермо та закріпіть педалі та важелі на вашій рамі.

Деталі обважування або кузова квадроцикла краще і найпростіше зробити зі скловолокна. Після виготовлення на дерев'яних або пластилінових болванках елементи аеродинамічного обважування підганяються відносно один одного, шліфуються і потім забарвлюються в бажаний колір, після чого вже кріпляться на раму квадроцикла. Ідеї, як і деякі готові елементи, наприклад від зламаної машини (звичайно якщо вони є у вас в наявності), варіантів зовнішнього обважування можна взяти від будь-яких серійних моделей.
Важливо:

Пам'ятайте, що для експлуатації квадроцикла на дорогах загального користування вам буде необхідно зареєструвати його в ДІБДР, де необхідно реєструвати будь-які транспортні засоби з двигуном понад 50 куб.см та максимальною конструктивною швидкістю понад 50 км/год. Тому рекомендуємо не використовувати двигуни об'ємом понад п'ятдесят кубічних сантиметрів.

Раму для квадроцикла зварюють за допомогою труб із круглим перерізом, куточків та квадратних профілів. Бажано при цьому застосовувати елементи різних мопедів та мотоциклів, адже саме там використовують труби з високою міцністю. У жодному разі не використовуйте водопровідні труби. Вони не мають необхідної міцності і можуть тріснути будь-якої миті. Потім приварюємо кріпильні кронштейни та закріплюємо двигун до рами. Свій перший квадроцикл краще зробити із мопедного двигуна
Він буде до душі навіть вашим дітям, які від нього будуть просто захоплені. Справа в тому, що дитячі квадроцикли на бензині – це чудова іграшка для кожної дитини. Адже величезних швидкостей він не розвиває, а ось емоцій від подолання пересіченої місцевості у хлопців буде хоч греблю гати. Далі з'єднуємо вал двигуна із шестернею задньої осі за допомогою ланцюга.

Встановлюємо на рульовій колонці механізми керування квадроциклом, а на раму кріпимо педалі та важелі. Система живлення та запалювання береться з тієї моделі мопеда, з якої ми взяли двигун. Через час їх можна вдосконалити та доопрацювати у розумних, звичайно, межах. Вибрати паливний бак можна мотоциклетним відповідним об'ємом. Не забудьте також той момент, що у питанні про те, як зробити квадроцикл, необхідно кожен етап ретельно опрацювати. Тому встановлення акумулятора на таку машину просто необхідне

Також потрібні деталі для збирання квадроцикла:

1 - диски з моторолера турист або мураха
2 - гума на мотоблок 10 дюймів і ширше4,5 або 5,0
3 – труба профільна 15*15. 17*17. 20*20. 25*25.
4 - підшипник 306 - 12 штук
5 - шрус зовнішній ваз 2109-08 16 штук з них 4 нових 4 б/в, але робітників, а 8 можна вбитих (на будь-яку сто в металобрухті) і 8 пильовиків.
6 – двигун з мопеда не менше 150 куб. наприклад вайпер шторм у місці з проводкою із замком запалювання колесом та глушаком
7 - редуктор з моторолера мурашка посилена (всі вали на підшипниках)
8 - чотири провідні зірки з іжа на 21 зуб і два нових ланцюги
9 - кульові опори з рено 21 на будь-якому розбиранні валом та копійки
10 - реактивна тяга заднього мосту(коротка.) з 2101 потрібно-6 шт
11 - купа різних болтів відрізних кіл і електродів ну це все по ходу
12 - амортизатори смопеда ямаха апріо -4шт з хонди леад 2 шт і ще 8 вбитих амортизів з будь-яких мопедів (з них обрізатимемо вуха)

.

У зимовий часквадроцикл нескладно переобладнати, замінивши задні колеса на пневматики та встановивши спереду рульову лижу; машина таким чином перетворюється на снігохід, причому на трансформацію потрібно менше години. Використання при виготовленні всюдихода доступних матеріалів, простота конструкції цілком можуть забезпечити повторюваність машини навіть в умовах домашньої майстерні.

Рама МТС виготовлена ​​із труб круглого перерізу, квадратних профілів та куточків. Її особливістю є роз'ємні з'єднання, що дозволяють знімати вузол кермової колонки при встановленні двигуна, а також балку переднього моста. Кожен із роз'ємів складається із звичайної «водопровідної» муфти, згону та контргайки.

Для натягу ланцюга, що зв'язує двигун із редуктором, моторна рама (частина рами мотоцикла «Мінськ») пересувається; вісь задніх коліс з підшипниками також має можливість переміщатися в поздовжньому напрямку, що дозволяє регулювати натяг другого ланцюга, що з'єднує редуктор із задньою віссю. Передні та задні крила знімні (у варіанті снігохода вони відсутні). Стикування елементів рами проводилося електрозварюванням.

Двигун мототранспортного засобу – від мотоцикла «Мінськ», зауважень до його роботи я не маю. Можлива, звичайно, установка потужніших двигунів — від мотоцикла «Схід» або моторолера «Тула»; необхідно лише скоригувати під них розміри рами. Вибір же «мінського» двигуна був зумовлений його економічністю та малою масою. Потужність його виявилася цілком достатньою для поїздок на снігоході з пасажиром, можливе також буксирування лижника чи саней. Пускові властивості мотора і влітку та взимку цілком задовільні.

Шляхове керування літнього варіантумототранспортний засіб забезпечується поворотом передніх коліс за допомогою двох тяг; для зимового варіанту передбачено важіль і тягу, що з'єднує його з вилкою лижі. Остання запозичена від мопеда. Передній міст - від мотоколяски СЗД, щоправда, дещо зменшений: з його балок вирізані ділянки та центральні частини (з болтом кріплення торсіону) зварені з периферійними (з втулками підвісних важелів). У зимовому варіанті важелі, поворотні кулаки, тяги та торсіони демонтуються.

Кермо - від моторолера "Турист", він відмінно стикується з кермовим валом болтом М10. Органи керування стандартні, мотоциклетні. Важель гальма пов'язаний тросом з гальмівними колодками, встановленими на редукторі.

Редуктор. Його основою стала маточина заднього колеса моторолера «Тула-200», до якої з боку гальмівного барабанаприварена зірочка. Привід задньої осі здійснюється ланцюгом із кроком 19 мм. Трансмісійне гальмо дозволяє суттєво спростити конструкцію задньої осі. Зірочка на осі фіксується болтом М14, аналогічно кріпляться маточини ходових коліс, як це показано на кресленнях. Як основа редуктора можна використовувати не тільки маточину колеса «Туриста», але й інших мотозасобів.

Вісь провідних коліс – це пруток діаметром 30 мм; кінці його проточені до Ø25 мм, на ці місця одягнені точені маточини. Колеса використовують від мотоколяски розміром 5,00X10,0. Зимові колесазвичайної для пневмоходів на шинах низького тиску конструкції: з фанерними дисками, алюмінієвими ложементами та кріпленням камери ременями. Підшипники осі дворядні, мають конусні вставки з гайками, які добре фіксують вісь і не вимагають високої точності обробки.

Детальніше про квадроцикли можна переглянути за цим посиланням:

Додаткове обладнання. До нього можна віднести передній та задній багажники, фари, світлові сигнали повороту та стоп-сигнали; місця їхнього кріплення показані на малюнках.

Конструкція всюдихода проста, зробити його можна буквально за кілька днів у досить примітивній майстерні — зрозуміло, якщо є всі комплектуючі вузли. А можливості використання такої машини — найширші: як лебідка при оранці городу, для приводу дискової пили, як найпростіший садовий трактор (відмінна прохідність по ріллі, тому можлива культивація, підгортання тощо). До того ж, можна підвищити прохідність, встановивши спарені задні колеса. Можна також змонтувати реверс-редуктор від мотоколяски СЗА, в якому диференціал замінено валом, і тоді всюдихід отримає задню передачу. Зношування гуми через відсутність диференціала не спостерігається, і на керованості це не позначається.