Vai metināšana darbojas no akumulatora? Metināšana ar akumulatoru elektrodiem Pašdarināta metināšana no 12 voltiem

Daudzi cilvēki, strādājot garāžā vai lauku mājā, saskārās ar nepieciešamību savienot detaļas, metinot, bez metināšanas iekārtas. Dažās situācijās ir iespējama ar akumulatoru darbināma metināšana. Tas ne vienmēr ir pieņemams, jo tam ir vairāki ierobežojumi. Tomēr šāda darba nenoliedzama priekšrocība ir metināšanas vienkāršība un pieejamība.

Metināšanu no akumulatora var veikt arī, izmantojot invertora iekārtas, kas ir savienotas ar akumulatoru. Daži automašīnu īpašnieki īpaši iegādājas akumulatorus metināšanas darbiem. Tajā pašā laikā punktmetināšana, kas tiek veikta, izmantojot akumulatoru, ir daudz izturīgāka nekā lodēšana. Tālāk tiks apskatīts, kā veikt metināšanas darbus no automašīnas akumulatora, kādas detaļas un materiāli tam ir nepieciešami.

Īss metināšanas metožu apraksts

Cilvēki, kuri metina diezgan bieži, saskaras ar sprieguma krituma problēmu tīklos pie lielām metināšanas slodzēm, kas rodas gan lietojot vecus metināšanas transformatorus, gan jaunas invertoru iekārtas. Bieži vien, pievienojot metināšanas ierīces, spriegums samazinās vismaz par 30 voltiem. Šāds kritums ir nopietns un var ietekmēt sadzīves tehnikas darbību.

Tāpēc pirms metināšanas darbu uzsākšanas, saskaņā ar likumu Krievijas Federācija, ir jābrīdina visi kaimiņi, kuri tiek baroti no vienas līnijas. Tas rada daudz neērtības, un kaimiņi var atteikties veikt šādus darbus. Izeja no šīs situācijas ir akumulatora metināšana.

Kad un kur tas pirmo reizi parādījās, nav zināms, taču pirmais dokumentētais (nofilmētais) process bija pagājušā gadsimta 60. gados.

Šī procesa fizika neatšķiras no parastās metināšanas. Tāpat kā parastā metināšana, arī metināšana no akumulatora notiek, kad veidojas elektriskā loka. Šajā gadījumā pastāvīgs metināšanas savienojums notiek arī molekulārā līmenī - sakarsētais metāls sāk kust, veidojot šuvi.

Šobrīd šādu metināšanu var veikt trīs veidos (nosacījuma sadalīšana):

1. Punkta metināšana, izmantojot tukšus kontaktvadus. Nepieciešamas minimālas sagatavošanas, materiālu un darbaspēka izmaksas. Tas notiek ļoti ātri, savienojums ir daudz vājāks nekā parastā metinājuma šuve. Šādas metināšanas laikā vara stieples izvirzīs kā elektrodi.
2. Vairāku bateriju pievienošana akumulators. Tas ļaus metināšanas darbi maza diametra oglekļa elektrodi (līdz 3 mm). Šajā gadījumā elektroda diametrs ir atkarīgs no akumulatora piegādātās maksimālās strāvas.
3. Vairāku akumulatoru pievienošana akumulatoram un invertora metināšanas iekārtas pievienošana tam. Šajā situācijā metināšanas darbi tiek veikti standarta veidā, mainās tikai strāvas avots.

Metināšanas metodes izvēle ir atkarīga no metināmo detaļu materiāliem. Tādējādi krāsaino un leģēto metālu savienošana jāveic ar punktmetināšanu (1. punkts) vai oglekļa elektrodiem (2. punkts).

Melno metālu savienojumus veic tikai ar metināšanas invertoriem (3. punkts). Invertori var metināt arī krāsainos metālus, taču, tā kā metināšanas process, izmantojot invertorus, nav jauns, Detalizēts aprakstsšeit nebūs. Vienīgais, ko vērts pieminēt, ir nepieciešamība vienā akumulatorā savienot 3-4 vienādas ietilpības un vienādas izejas strāvas baterijas. Ir vērts atzīmēt, ka invertors ātri iztukšo akumulatoru, no kura tas tiek darbināts. Tāpēc ir nepieciešams pastāvīgi uzraudzīt uzlādes līmeni, pievienojot akumulatoram mērierīci.

Atgriezties uz saturu

Priekšrocības un trūkumi

Visiem šiem procesiem ir savas priekšrocības un trūkumi, tāpēc akumulatoru praktiskā izmantošana metināšanai ir atkarīga no konkrētiem apstākļiem, finansiālajām iespējām un pieejamības. nepieciešamie materiāli. Pozitīvie punkti ir šādi:

1. Spēja veikt metināšanas darbus ekstremālos apstākļos. Piemēram, uz ceļa, uz lauka utt.
2. Metināšanas iespēja, ja nav specializētas iekārtas. Tomēr, ja nav invertora, var metināt tikai krāsainos metālus.
3. Nav sprieguma kritumu tīklos. Tā kā process tiek veikts, izmantojot autonoms avots enerģiju, tas nekaitē tīkla darbībai.
4. Spēja strādāt gandrīz jebkuros ārējos apstākļos. Ja iekārta ir pareizi pievienota, metināšana var notikt karstā vai aukstumā (īslaicīgi), nokrišņu laikā utt. Lai to izdarītu, ir stingri jāievēro noteikti noteikumi šāda darba veikšanai.
5. Izlietotās baterijas var izmantot atkārtoti pēc uzlādēšanas.

Tomēr šim procesam ir vairāki trūkumi:

1. Galvenais trūkums ir ātra akumulatora izlāde. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzraudzīt tā jaudu. Lai to izdarītu, ķēdē ir uzstādīta mērīšanas ierīce.
2. Intensīva akumulatoru izlāde ievērojami samazina to kalpošanas laiku. Tāpēc ir pastāvīgi jāuzrauga akumulatora spēja noturēt lādiņu un nomainīt akumulatorus, kas neuztur lādiņu.
3. Finanšu izdevumi. Ja punktmetināšanai nepieciešams tikai viens automašīnas akumulators, tad metināšanai ar oglekļa elektrodiem vai invertoru pieslēgšanai nepieciešami vismaz trīs akumulatori, kas ir savienoti virknē.
4. Daudzi cilvēki, izmantojot akumulatorus metināšanai, bieži neievēro drošības noteikumus. Taču, neskatoties uz šāda darba šķietamo vienkāršību, to veicot, iespējams gūt dažādas traumas.

Atgriezties uz saturu

Punkta metināšana

Punktu metināšana, izmantojot akumulatoru, tiek uzskatīta par primitīvāko. Lai to paveiktu, jums būs nepieciešams viens akumulators, vadi un spaiļu bloku pāris. Bet paskatīsimies tuvāk

Pirms metināšanas darbu veikšanas (tas attiecas ne tikai uz punktmetināšanu), ir jāievēro daži drošības noteikumi. Pirmais ir acu aizsardzība. Protams, iekšā lauka apstākļi cilvēkam nebūs metināšanas vairoga (maskas), tāpat kā lielākajai daļai auto entuziastu garāžās tāda nav. Tomēr minimālu aizsardzību īslaicīga darba laikā var nodrošināt Saulesbrilles. Nākamais svarīgs punkts ir vadu izolācija. Tam jābūt neskartam un nesabrukt. Tā kā šādam metināšanas darbam ir nepieciešama vismaz 150 ampēru strāva, ir nepieciešams pasargāt sevi no elektriskās strāvas trieciena. Visbeidzot, tāpat kā veicot jebkuru sarežģītu darbu, ir nepieciešama vērība un precizitāte.

Lai saliktu punktmetināšanas ierīci, akumulatora spailēm ir jāpievieno izolēti vadi ar šķērsgriezumu vismaz 5 mm (šķērsgriezuma izvēle ir atkarīga no akumulatora strāvas), pareiza stieples šķērsgriezuma izvēle. sadaļa tiek uzraudzīta darbības laikā - vadi nedrīkst sakarst. Vadu vadi jāpievieno spaiļu blokam (padomju BZN derēs) ar nominālo strāvu aptuveni 200-250 ampēri. Tālāk vadi tiek savienoti ar spailēm, kas kalpos kā elektrodi. Tiem jābūt stingriem, to šķērsgriezumam jāsakrīt ar izvades vadu šķērsgriezumu, un tiem jābūt izolētiem. Pēc tam to spailes novieto līdz 3 mm attālumā vienu no otras (tomēr tiem nevajadzētu saskarties) un vadus nostiprina šajā pozīcijā ar improvizētiem materiāliem (sadzīves caurplūdes spailes ir labi piemērotas fiksēšanai) . No vadu galiem ir noņemta izolācija, un ierīce ir gatava lietošanai.

Lai metinātu 2 daļas, tās ir jāsavieno savā starpā, un ierīces tīrītie vadi jāpiestiprina pie savienojuma punkta vienā pusē. Svarīgi: metināšanai tiek pielietoti tikai vadu gali (sekcija), un ir jānodrošina vienmērīgs katras stieples šķērsgriezums (šim nolūkam i.x tiek izlīdzināts ar adatas vīli).

Ar šo vienkāršo metināšanas iekārtu jūs varat griezt plānus metālus, metināt vara stieples un gravēt metāla virsmas. Citas lietojumprogrammas var atrast bez problēmām. Šo mini metināšanas iekārtu var darbināt ar spriegumu 12-24 V.

Metināšanas iekārtas pamatā ir augstsprieguma, augstfrekvences pārveidotājs. Veidots pēc bloķējoša oscilatora principa ar dziļu transformatora atgriezenisko saiti. Ģenerators ģenerē īstermiņa elektriskos impulsus, kas atkārtojas samērā lielos intervālos. Pulksteņa frekvence ir 10-100 kHz diapazonā.
Šīs ķēdes transformācijas koeficients būs no 1 līdz 25. Tas nozīmē, ka, ja ķēdei pieliekat 20 V spriegumu, tad izvadei jābūt aptuveni 500 V. Tas nav pilnīgi taisnība. Tā kā jebkuram impulsu transformatora avotam vai ģeneratoram bez slodzes ir spēcīgi augstsprieguma impulsi, kas sasniedz 30 000 V spriegumu! Tāpēc, ja izjaucat jebkuru ķīniešu impulsu lādētāju, paralēli izejas kondensatoram redzēsit lodētu rezistoru. Tā ir arī tīkla slodze bez rezistora, izejas kondensators ātri noplūdīs pārmērīga sprieguma dēļ vai, vēl ļaunāk, tas eksplodēs.
Tāpēc uzmanību! Spriegums transformatora izejā ir dzīvībai bīstams!

Mini metināšanas iekārtas diagramma

Nepieciešamās daļas:

• Transformators ir paštaisīts, ražošanas procedūra ir aprakstīta zemāk.
• Rezistori - 0,5-2 W jauda.
• Izmantotais tranzistors bija FP1016, taču to ir grūti atrast tā specifikas dēļ. Var aizstāt ar tranzistoru 2SB1587, KT825, KT837, KT835 vai KT829, mainot barošanas avota polaritāti. Piemērots ir arī cits tranzistors ar kolektora strāvu 7 A, kolektora-emitera spriegumu 150 V un lielu pastiprinājumu (kompozīta tranzistors).

Tranzistoram jābūt uzstādītam siltuma izlietnei. Lai gan tas nav norādīts diagrammā, būtu ieteicams paralēli avotam novietot filtra kondensatoru, lai visi bloķējošā ģeneratora darbības traucējumi neiekļūtu avotā.

Transformatoru ražošana

Transformators ir uztīts uz ferīta stieņa gabala no radio uztvērēja.

• Kolektora tinums ir 20 1 mm stieples apgriezieni.
• Pamatnes tinums - 5 apgriezieni ar 0,5-1 mm grožu.
• Augstsprieguma tinums - 500 apgriezieni ar piedziņu 0,14-0,25 mm.

Visi tinumi ir uztīti vienā virzienā. Vispirms ir kolektora tinums, kam seko pamatnes tinums. Tam seko trīs slāņi baltas elektriskās lentes izolācijas. Tālāk mēs uztinam augstsprieguma tinumu, 1 slānis no 125 apgriezieniem, pēc tam izolāciju, pēc tam atkārtojiet. Kopumā jums vajadzētu iegūt 4 slāņus, kas ir vienāds ar 500 apgriezieniem. Virspusi siltinām arī ar baltu elektrisko lenti vairākās kārtās.

Saliksim diagrammu. Ja viss ir kārtībā, viss jāsāk bez problēmām. Tā kā ģeneratora darba frekvence pārsniedz skaņas frekvenci, darbības laikā nedzirdēsiet čīkstēšanu, tāpēc nevajadzētu pieskarties transformatora izejai ar rokām.

Iedarbiniet ģeneratoru ar 12 voltu spriegumu un, ja nepieciešams, palieliniet to.
Loks tiek aizdedzināts no 1 cm attāluma, norādot uz 30 kV spriegumu. Augstā frekvence neļauj plīst degošajam lokam, kā rezultātā loks deg ļoti stabili. Izmantojot vara elektrodu ciešā saskarē ar citu elektrodu, veidojas plazmas vide (vara plazma), kā rezultātā paaugstinās loka metināšanas un griešanas temperatūra.

Metināšanas iekārtas pārbaude ar griešanu un metināšanu

Mēs sagriežam skuvekļa asmeni ar loku.

Sakausējam līdz 1 mm biezus vara vadus.

Kā elektrods tika izmantota bieza vara stieple. Tas ir iestiprināts koka sērkociņā, jo arī sausa koksne ir labs izolators.

Ja jums patika šī mazā metināšanas iekārta, tad varat to izgatavot un lieli izmēri, un jaudu. Bet esiet ārkārtīgi uzmanīgs.
Turklāt, lai palielinātu jaudu, jūs varat salikt ģeneratoru, izmantojot push-pull ķēdi un pat ieslēgt lauka efekta tranzistori, kā šeit - . Šajā gadījumā jauda būs pienācīga.
Tāpat neskatieties uz spilgtām loka izlādēm ar neapbruņotu aci;

Noskatieties video par metināšanas iekārtas izgatavošanu, izmantojot bloķējošu ģeneratoru

Par metināšanu no automašīnu akumulatori Es to dzirdēju jau sen, YouTube ir arī video, kas to apstiprina. Un principā man par to nebija šaubu, jo bateriju īpašības ļauj to izdarīt. Pirmkārt, ir liela strāva, līdz 600A no 55Ah akumulatora, un ar lielākas ietilpības akumulatoru ir vēl lielāka maksimālā strāva, tāpēc tiek iegūts pat liels strāvas pārpalikums, nevis tās trūkums. Bet vispār pirms gada vajadzēja piemetināt motocikla rāmi un sānu piekabi un pieslēgt metināšanas invertors Dachā nekur nav.

Manā mājā man ir sava elektrība, ir uzstādīta neliela saules elektrostacija, un tur ir uzstādīts 12-220 voltu pārveidotājs ar maksimālo jaudu tikai 1 kW, un tas, protams, netiks galā ar metināšanu. Bet tobrīd manā elektrostacijā bija četri akumulatori, divi pa 65Ah un vēl divi pa 90Ah, tāpēc nolēmu pats pārliecināties, vai ir iespējams gatavot no akumulatora. Kopumā es atvedu divus akumulatorus uz metināšanas vietu un savienoju akumulatoru virknē pie 24 voltiem. Elektrodu diametrs bija 2,5 mm.

Teikšu, ka man izdevās to pagatavot, un diezgan labi, bet visticamāk nebija pietiekami daudz sprieguma, jo loka aizdegās ļoti slikti un nebija labas iespiešanās, jo loks tik tikko dega un bieži vien vienkārši nodzisa. Bet mani pārsteidza tas, ka, ja elektrods iestrēgst, tas sekundē uzsilst līdz sarkanam un izkūst. Ar parasto metināšanu to neesmu novērojis, bet šeit jābūt uzmanīgākam, elektrodi pielipot izdeg vienā rāvienā.

Pavisam nesen februāra sākumā (2016.g.) atkal vajadzēja metināšanu, bet man jau bija trīs 90Ah akumulatori. Es taisīju rāmi vēja ģeneratoram. Ar trim sērijveidā savienotām baterijām Metināšana izrādījās lieliska un ar lielu strāvu. Sāku metināt ar 2mm elektrodiem, un sākumā pat sadedzināju dažas bedrītes metālā, jo strāva bija pārāk liela. Tad metināju ar 2,5 mm elektrodiem, bet strāva tomēr bija pārāk liela un nācās gatavot ļoti uzmanīgi, lai nedeg cauri plānajam 3 mm metālam. Es pat tādu metālu brīvi griezu ar elektrodiem. Tad man nebija citu elektrodu, bet es domāju, ka 4 mm elektrodi būtu brīvi gājuši zem šādas strāvas. Visā visumā gatavo perfekti izņemot to, ka strāva ir pārāk liela, ko nav ko ierobežot. Bet pie tā pierod, un ir normāli pagatavot kaut ko pat nopietnu.

Bet labāk nav dziļi izlādēt akumulatorus, pretējā gadījumā tie ātri pasliktināsies, bet liela strāva tiem neko labu nedos. Teikšu, ka no trim 90Ah akumulatoriem var viegli sadedzināt pa 15-20 elektrodiem un akumulatori neizlādējas daudz, un tāds elektrodu skaits jau ir pieklājīgs.

Šādi izskatās pašas baterijas, ja tās ir savienotas virknē, manas metināšanas vadi ir 35 kW.

>

>

Tie faktiski ir 2 mm elektrodi

>

Elektrodi 2,5 mm

>

Šajā bildē var redzēt iespiešanos no aizmugures puses, pašu metināšanas procesu īpaši nefotografēju, tāpēc īpaši nefiksēju metināšanas kvalitāti, bet kopumā gatavo labi.

>

Un šeit ir metināšanas rezultāts, vēja ģeneratora rāmis ir metināts.

>

Ja kādam interesē pats vēja ģenerators un metināšana, tad uzrakstīju rakstu par vēja ģeneratora taisīšanu un tur ir video, kur var redzēt ko es darīju un kā metināju. Tas arī viss, ja būs kas jauns rakstīšu nākamajos rakstos.

Katra “radio slepkava” dzīvē pienāk brīdis, kad jāsametina vairākas litija baterijas – vai nu remontējot novecojušu klēpjdatora akumulatoru, vai montējot strāvu citam kuģim. Lodēt "litiju" ar 60 vatu lodāmuru ir neērti un biedējoši - nedaudz pārkarsīsiet - un rokās ir dūmu granāta, kuru nelietderīgi dzēst ar ūdeni.

Kolektīvā pieredze piedāvā divas iespējas – vai nu doties uz atkritumu kaudzi, meklējot vecu mikroviļņu krāsni, saplēst to un iegūt transformatoru, vai arī tērēt daudz naudas.

Vairāku metinājumu dēļ gadā negribēju meklēt transformatoru, zāģēju un pārtinu. Es gribēju atrast īpaši lētu un ļoti vienkāršu veidu, kā metināt akumulatorus, izmantojot elektrisko strāvu.

Ikvienam pieejams jaudīgs zemsprieguma līdzstrāvas avots - tas ir parasts lietots. Automašīnas akumulators. Es esmu gatavs derēt, ka jums tas jau ir kaut kur jūsu pieliekamajā vai jūsu kaimiņam.

Es tev došu mājienu - Labākais veids veca akumulatora iegūšana bez maksas ir

gaidīt sals. Pieej pie nabaga, kura mašīna neieslēdzas - viņš drīz skries uz veikalu pēc jauna akumulatora un veco atdos tev par velti. Aukstumā vecs svina akumulators var nedarboties labi, bet pēc uzlādes mājās siltā vietā tas sasniegs pilnu jaudu.

Lai metinātu akumulatorus ar strāvu no akumulatora, mums vajadzēs piegādāt strāvu īsos impulsos dažu milisekundēs - pretējā gadījumā mēs nesaņemsim metināšanu, bet degošus caurumus metālā. Lētākais un pieejamā veidā pārslēdziet 12 voltu akumulatora strāvu - elektromehānisko releju (solenoīdu).

Problēma ir tāda, ka parasta automobiļu releji 12 volti ir paredzēti ne vairāk kā 100 ampēriem, un īssavienojuma strāvas metināšanas laikā ir daudzkārt lielākas. Pastāv risks, ka releja armatūra vienkārši sametinās. Un tad Aliexpress plašumos es uzgāju motociklu startera relejus. Es domāju, ka, ja šie releji var izturēt startera strāvu, daudzus tūkstošus reižu, tad tie būs piemēroti maniem mērķiem. Mani beidzot pārliecināja šis video, kur autors testē līdzīgu stafeti:

Mans relejs tika iegādāts par 253 rubļiem un sasniedza Maskavu mazāk nekā 20 dienu laikā. Releju raksturlielumi no pārdevēja vietnes:

• Paredzēts motocikliem ar 110 vai 125 cc dzinēju
• Nominālā strāva - 100 ampēri līdz 30 sekundēm
• Tinuma ierosmes strāva - 3 ampēri
• Novērtēts 50 tūkstošiem ciklu
• Svars - 156 grami

Stafete nonāca glītā kartona kastītē un izpakojot izdalīja mežonīgu ķīniešu gumijas smaku. Vainīgs ir gumijas apvalks virs metāla korpusa, smarža nepazūd vairākas dienas.

Mani iepriecināja iekārtas kvalitāte - tika uzstādīti divi vara pārklājuma kontakti vītņotie savienojumi, visi vadi ir piepildīti ar maisījumu ūdens izturībai.

Ieslēgts ātrs labojums Es saliku “testa stendu” un manuāli aizvēru releja kontaktus. Vads bija viendzīslas, ar 4 kvadrātu šķērsgriezumu, un attīrītie gali tika fiksēti ar spaiļu bloku. Lai būtu drošībā, vienu no akumulatora spailēm aprīkoju ar “drošības cilpu” - ja releja armatūra nolēma izdegt un izraisīt īssavienojums, man būtu laiks noņemt spaili no akumulatora, izmantojot šo virvi:

Pārbaudes liecina, ka mašīna darbojas labi. Enkurs klauvē ļoti skaļi, un elektrodi sniedz skaidrus mirgoņus; relejs neizdeg. Lai netērētu niķeļa sloksni un nepraktizētos uz bīstamā litija, es mocīju kancelejas naža asmeni. Fotoattēlā ir redzami vairāki augstas kvalitātes punkti un vairāki pārmērīgi eksponēti punkti:

Pārgaismoti punkti ir redzami arī asmens apakšpusē:

Vispirms viņš sakrājās vienkārša diagramma ieslēgts jaudīgs tranzistors, bet ātri atcerējās, ka solenoīds relejā grib patērēt pat 3 ampērus. Es rakņājos pa kastīti un atradu rezerves tranzistoru MOSFET IRF3205 un ar to ieskicēju vienkāršu shēmu:

Ķēde ir diezgan vienkārša - faktiski MOSFET, divi rezistori - 1K un 10K, un diode, kas aizsargā ķēdi no strāvas, ko inducē solenoīds brīdī, kad relejs tiek atslēgts.

Vispirms izmēģinām ķēdi uz folijas (ar priecīgiem klikšķiem tā izdedzina caurumus tieši cauri vairākiem slāņiem), tad no atlicinātāja izņemam niķeļa lenti, lai savienotu akumulatoru blokus. Mēs īsi nospiežam pogu, mēs saņemam skaļu zibspuldzi un pārbaudām izdegušo caurumu. Bojāta arī piezīmju grāmatiņa - sadedzis ne tikai niķelis, bet arī pāris lapas zem tās :)

Pat divos punktos piemetinātu lenti nevar atdalīt ar roku.

Acīmredzot shēma darbojas, tas ir jautājums par "slēdža ātruma un ekspozīcijas" precizēšanu. Ja ticēt tā paša YouTube drauga eksperimentiem ar osciloskopu, no kura izspiegoju ideju ar startera releju, tad armatūras pārrāvums aizņem apmēram 21ms - no šī brīža mēs dejosim.

YouTube lietotājs AvE pārbauda startera releja palaišanas ātrumu salīdzinājumā ar SSR Fotek osciloskopā

Papildināsim ķēdi – tā vietā, lai manuāli nospiestu pogu, milisekundes skaitīšanu uzticēsim Arduino. Mums būs nepieciešams:

• Pats Arduino - Nano, ProMini vai Pro Micro derēs,
• Sharp PC817 optiskais savienojums ar 220 omu strāvu ierobežojošu rezistoru - lai galvaniski izolētu Arduino un releju,
• Sprieguma samazināšanas modulis, piemēram, XM1584, lai pārvērstu 12 voltus no akumulatora par Arduino drošu 5 voltu
• Mums būs nepieciešami arī 1K un 10K rezistori, 10K potenciometrs, sava veida diode un jebkurš zummers.
• Un visbeidzot mums būs nepieciešama niķeļa lente, ko izmanto bateriju metināšanai.

Saliksim mūsu vienkāršo diagrammu. Mēs savienojam slēdža pogu ar Arduino tapu D11, velkot to zemē caur 10K rezistoru. MOSFET - uz tapu D10, "tweeter" - uz D9. Potenciometrs tika savienots ar galējiem kontaktiem ar VCC un GND tapām un vidējiem kontaktiem ar Arduino A3 tapu. Ja vēlaties, kontaktam D12 varat pieslēgt spilgtu signāla LED.

Mēs augšupielādējam vienkāršu kodu Arduino:

Const int buttonPin = 11; // Slēdža pogas const int ledPin = 12; // Pin ar signālu LED const int triggerPin = 10; // MOSFET ar releju const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Mainīgais rezistors 10K impulsa garuma iestatīšanai // Mainīgos deklarēt: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; neparakstīts long lastDebounceTime = 0; neparakstīts long debounceDelay = 50; // minimālais laiks ms, kas jāgaida pirms aktivizēšanas. Izgatavots, lai novērstu viltus trauksmes, kad atlaišanas pogas kontakti atlec int sensorValue = 0; // nolasīt uz potenciometra iestatīto vērtību šajā mainīgajā... int weldingTime = 0; // ...un pamatojoties uz to, mēs iestatām aizkaves void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) digitalWrite(ledPin, LOW); 255 // pārvērst to milisekundēs diapazonā no 15 līdz 255 Serial.print("Analog pot reads = " "\ t wed for = "); lasīšana = digitalRead(buttonPin); if (lasīšana != pēdējāButtonState) ( LastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (lasīšana != buttonState) ( buttonState = lasījums; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Ja komanda tiek saņemta, tad sākam: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Metināšana sākas tūlīt! ==" aizkave (1000) // Skaļrunim izdodam trīs īsus un vienu garu pīkstienu: int cnt = 1;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Pēc tam mēs izveidojam savienojumu ar Arduino, izmantojot seriālo monitoru, un pagriežam potenciometru, lai iestatītu metināšanas impulsa garumu. Es empīriski izvēlējos garumu 25 milisekundes, taču jūsu gadījumā aizkave var būt atšķirīga.

Nospiežot atbrīvošanas pogu, Arduino vairākas reizes nopīkstēs un pēc tam uz brīdi ieslēgs releju. Pirms izvēlaties optimālo impulsa garumu, jums vajadzēs kaļķot nelielu lentes daudzumu – lai tā vienlaikus metinātu un neizdegtu caurumus.

Rezultātā mums ir vienkārša, nesarežģīta metināšanas iekārta, kuru ir viegli izjaukt:

Daži svarīgi vārdi par drošības pasākumiem:

• Metinot, mikroskopiski metāla šļakatas var lidot uz sāniem. Nedižojies, nēsā aizsargbrilles, tās maksā trīs kapeikas.
• Neskatoties uz jaudu, relejs teorētiski var “izdegt” - releja armatūra izkusīs līdz saskares punktam un nevarēs atgriezties atpakaļ. Jūs iegūsit īssavienojumu un ātru vadu uzsildīšanu. Iepriekš padomājiet, kā šādā situācijā noņemsiet spaili no akumulatora.
• Atkarībā no akumulatora uzlādes līmeņa var iegūt dažādas metināšanas pakāpes. Lai izvairītos no pārsteigumiem, iestatiet metināšanas impulsa garumu pilnībā uzlādētam akumulatoram.
• Padomā jau iepriekš, ko darīsi, ja 18650 litija akumulatorā iztaisīsi caurumu – kā sagrābsi karsto elementu un kur to metīsi, lai izdeg. Visticamāk, tas nenotiks ar jums, bet gan ar video Labāk ir iepriekš iepazīties ar spontānas aizdegšanās sekām 18650. Sagatavojiet vismaz metāla spaini ar vāku.
• Pārraugiet automašīnas akumulatora uzlādi, neļaujiet tam nopietni izlādēties (zem 11 voltiem). Tas nenāk par labu akumulatoram, un tas nepalīdzēs jūsu kaimiņam, kuram ziemā steidzami "jāizgaismo" automašīna.

Nav noslēpums, ka, veicot metināšanas darbus, mūsu elektrotīkli ar slodzi 3,5 kW. nekavējoties dodiet sprieguma kritumu par 30 voltiem vai vairāk.

Protams, jūs varat iegādāties atsevišķu spēkstaciju metināšanas darbiem, bet jūs varat to izdarīt savādāk - dariet paštaisīta metināšanas iekārta no automašīnu akumulatoriem.

Metināšanas aparātu izgatavošana

Paņemiet vairākus 3-4 automašīnu akumulatorus ar jaudu 55-190 A/h (jo vairāk, jo labāk) un savienojiet tos virknē (ar improvizētiem līdzekļiem, izmantojot cigarešu šķiltavu vadus, vadus, stiepļu griezējus, knaibles)

Piezīme: Var izmantot lietotas baterijas

Tas lieliski gatavo, arī lauka apstākļos. Galvenais ir vismaz reizi nedēļā pārbaudīt elektrolīta līmeni, jo... Darbības dienas laikā baterijas ļoti uzkarst, īpaši karstās vasaras dienās, un ūdens iztvaiko.

Pašdarināta metināšanas iekārta To var papildināt, pievienojot paštaisītu lādētāju (lai nelādētu akumulatorus atsevišķi), uz nakti likt lādēt, pa dienu strādāt klusi.

Strāva, kas veidojas metinot ar 3mm elektrodu. 90-120 ampēri akumulatoram nav pat puse no slodzes, un elektrolītam ir lieliska siltumietilpība.

Izejas spriegums ir atkarīgs no izmantoto bateriju skaita un ir 42-54 V

Strāva ir 10% no 1 akumulatora jaudas blokā, tas ir, ja jums ir 55 ampēri / stundā, tad ne vairāk kā 5 ampēri uzlādes strāva.