Навіщо заливати олію у фільтр перед встановленням. Чи потрібно заливати олію у масляний фільтр. Як відрізнити трансмісійне мастило від моторного.
Основне питання, на якому «спотикаються» більшість не особливо досвідчених у техніці автовласників – терміни заміни. Найчастіше вони довіряють автовиробнику, який обумовлює періодичність цієї операції у посібнику з експлуатації. Слід розуміти, що ці рекомендації, як правило, пишуться виходячи з даних, отриманих у ході стендових випробувань тієї олії того бренду, менеджери якого зуміли домовитися про постачання на автоскладальний конвеєр своєї продукції. Автовласник же може залити в двигун і якусь іншу марку придатного за специфікацією олії. Як довго воно «житиме» в конкретному моторі в руках конкретного автовласника, заздалегідь сказати не зможе ніхто.
Тому, навіть якщо "мануал" автомобіля дозволяє в двигуні один раз в 15 000 кілометрів пробігу (а іноді й у 20 000 кілометрів) не вірте, якщо не хочете замкнути двигун. Змінюйте масло (і масляний фільтр!) не рідше одного разу на 10 000 кілометрів пробігу і буде вам щастя.
Різноманітні фахівці стверджують, що якщо машина мало їздить, то міняти моторне маслоНеобхідно виходячи не з пробігу авто, а . Мотивують вони це тим, що довго стоїть машиниолія окислюється киснем повітря і втрачає при цьому свої властивості. За цією логікою, коли машина не стоїть на місці, моторне масло від контакту з атмосферним повітрям чимось захищене.
Прийняти цю точку зору можна лише якщо ви вірите в магію та злих духів. Насправді масло точно окислюється киснем повітря і коли машина стоїть, і коли їздить. З вищевикладеного слідує один висновок: якщо вам подобається міняти щороку, навіть при нульовому пробігу - міняйте, гірше від цього точно не буде.
Не секрет, що багато сучасних моторів схильні. Автовиробники враховують цю обставину, але запевняють, що все передбачено: між заїздами на ТО рівень масла в двигуні не опуститься нижче за позначку «min» на щупі, а значить все в порядку і можна спокійно їздити від ТО до ТО, не морочачись реальним рівнем масла в моторі. Насправді, якщо вам не байдужа його доля, доводити справу до горезвісного «min» не варто. Хоча б тому, що двигун може з тієї чи іншої причини з'їсти трохи більше масла, ніж було розраховано конструкторами. При цьому настане масляне, яке дуже швидко може привести навіть не до капремонту мотора, а його повного виходу з ладу.
До речі про перевірку олії. Дивитись, скільки його залишилося в моторі потрібно не коли машина добу простояла у дворі. Якщо в цьому випадку його рівень відповідає мінімально мітці на щупі – це не означає, що їздити ще можна. Уявіть, що буде, коли двигун заведеться.
Існує неабияка ймовірність, що при цьому все воно відразу піде в масляні канали двигуна і масляний насос намагатиметься засмоктати порожнечу з пересохлого картера. Чим небезпечні перебої в надходженні масла до частин, що труться, мотор розповідати, вважаємо не потрібно. Тому перевіряти рівень олії слід ще - через 10-15 хвилин після її вимикання. При цьому частина олії ще не встигне стекти в картер, і ми отримаємо більш точну картину поточного рівня моторної олії.
Що ж робити, виявивши рівень масла, що критично впав? Більшість автовласників упевнені, що доливати в мотор можна тієї ж фірми та марки, що й було. Це – ідеально, звичайно. Але якщо під рукою або в найближчому автомагазині немає такого сорту мастила для двигуна, можна скористатися й олією іншого бренду. Головне - щоб воно було теж синтетичним (напівсинтеричним або мінеральним), як і вже залите в мотор і мало такі самі специфікації в'язкості - горезвісні «стільки-то W-стільки-то». Навіть якщо пакет присадок у ньому не ідентичний «рідному» маслу, гірше від впливу
Один із обов'язків водія, прописаний у посібнику з експлуатації - стежити за рівнем масла в двигуні. Що робити, якщо рівень впав нижче за мінімальний: як терміново потрібно доливати, яке саме? Відповіді на ці та інші часті питання – у нашій статті.
Нормальний рівень масла необхідний максимально ефективного захисту деталей від зносу. Для контролю рівня в двигунах передбачено щуп, який легко доступний із підкапотного простору. Перевірка здійснюється візуальним способом. На щупі нанесені позначки Min і Max (зазвичай простір між ними виготовлять пластиковою насадкою, рифленням або іншими способами). На вийнятому щупі масло повинне перебувати між цими відмітками.
На відносно нових автомобілях рівень масла завжди знаходиться в допустимих межах. Доливати його немає необхідності: досить просто заїжджати на сервіс для своєчасної заміни. Фахівці ДК "Фаворит Моторс" нагадують, що для кожного транспортного засобувстановлена своя періодичність: наприклад, для європейських моделей бензиновими двигунамивона становить 15 000 км або (за важких умов експлуатації автомобіля) 10 000 км. Точний міжсервісний інтервал можна дізнатися у посібнику з експлуатації. Необхідність заміни пов'язана з тим, що масло втрачає свої властивості: присадки виробляють ресурс, накопичуються дрібні продукти зношування, які не може затримати фільтр. Навіть якщо ви їздите на машині рідко, слід міняти масло раз на рік.
"Моя машина сама підкаже, коли долити масло"
Ми звикли, що у всіх автомобілях є індикатори на панелі приладів із зображенням маслюка або написом OIL. Багато водіїв не турбують себе перевіркою рівня масла, сподіваючись на допомогу бортової системи діагностики. Не завжди це виправдано. Справа в тому, що цей індикатор свідчить про проблему з тиском масла, а не його рівнем. Говорячи простими словами, масляний насос забирає олію практично з самого дна піддону. Відповідно, доки воно в принципі є, у штатних режимах проблем із тиском не буде. Вони можуть виникнути при різких маневрах, русі в гору або з гори, і лише тоді в насос потрапить повітря і загориться лампочка. Тож сподіватися на знайомий індикатор щодо контролю рівня неправильно.
Заради справедливості зазначимо, що в деяких автомобілях при самодіагностиці перевіряється, в тому числі і кількість олії. Це дуже полегшує життя водієві.
Як правильно перевіряти рівень олії?
Хоча така перевірка є елементарною процедурою, є кілька принципово важливих правил її виконання. По-перше, контроль краще виконувати на холодному двигуні. В цьому випадку вся олія знаходиться в піддоні - в процесі поїздки воно прокачується насосом і розбризкується по всьому мотору. Якщо виконати перевірку "на гарячому двигуні", рівень може здатися більшим, ніж насправді. По-друге, бажано перед оцінкою рівня вийняти щуп, протерти його, потім акуратно занурити назад і вийняти ще раз. В іншому випадку рівень не завжди правильно «читається» на щупі.
Чому рівень олії падає?
У сильно зношених двигунах мастило витікає через негерметичні ущільнення. Також масло витрачається "на чад", тобто згоряє в циліндрах двигуна. Чим сильніше зношені масляні кільця на поршнях, тим більше йтиме олії. Сучасні двигуни іноді витрачають досить великий обсяг і це прописано в інструкції: наприклад, у німецьких автонормою вважається витрата олії до 1 л на 1000 км.
Доливання масла в двигун: як це правильно зробити?
Якщо ви бачите, що рівень масла нижче норми, його необхідно долити якнайшвидше, інакше силовий агрегатвідчуватиме олійне голодуваннята інтенсивно зношуватися. В ідеалі доливати таку ж олію, що вже залито у ваш двигун внутрішнього згоряння. Тим, хто обслуговується у дилерських центрах ДК «Фаворит Моторс», радимо пошукати мастильні матеріалина нашому сайті – тут можна купити ємності як за 1 л, так і по 4-5 л.
Чому не рекомендують використовувати інші олії, навіть того ж виробника? У кожному найменуванні олії використовуються свої присадки, які завжди сумісні з іншими. У результаті після доливання може утворитися осад, помутніння, змінити в'язкість - словом, масляна суміш матиме інші характеристики.
Якщо ви знаходитесь далеко від свого сервісу і не можете знайти необхідне, керуйтеся такими правилами. У мінеральну олію можна доливати інше, але на мінеральній основі. Аналогічно із синтетикою: краще використовувати синтетичне. Напівсинтетичні оліїуніверсальні: їх можна змішувати з будь-якими іншими, а також будь-яке інше можна долити в напівсинтетику. Намагайтеся доливати масло до мінімально допустимого рівня, щоб при можливості купити «рідне» і заповнити ним повний обсяг.
У крайньому випадку, коли олії немає, а їхати треба, можна долити будь-яке в будь-яке. Тут ми фактично вибираємо з двох зол: їхати без олії набагато гірше. У поїздці намагайтеся не навантажувати двигун без необхідності, не розкручувати його до високим оборотом. Після повернення вийшла « моторна рідина» повинна бути замінена на нормальну олію, бажано з промиванням.
Заливати масло потрібно через лійку або з шийки каністри порціями по 200-300 грам, чекати кілька хвилин, поки воно дійде від заливної горловини до картера і тільки потім перевіряти рівень.
Чи можна заливати моторне масло «із запасом»?
Якщо двигун досить активно споживає моторне масло, виникає логічне питання: чи не можна налити його «із запасом», щоб не так часто залазити під капот? Ні, не можна. При надлишку олії воно видавлюватиметься через усі прокладки, до того ж є ризик видавлювання сальників коленвала. Взимку олія густішає, і чим більше її в моторі, тим складніше прокрутити вал для запуску. Тому перелив неприпустимий.
Чи можна рідше міняти масло при частому доливі?
Ще одне популярне питання. Логіка така: якщо ви періодично доливаєте олію, тобто оновлюєте її, вона має служити довше. Але це зовсім так. У маслі накопичуються продукти згоряння та зносу деталей - не всі затримуються масляним фільтром. Саме тому спочатку напівпрозора олія темніє вже після першої тисячі кілометрів. Коли масло вгорає або витікає через прокладки та сальники, продукти зношування та згоряння залишаються всередині. Позбутися їх можна тільки повною заміною масла. Якщо ви додали 1 л олії, а потім ще 1 л, вам здається, що ви замінили вже 2 л із, скажімо, 4-х. Але це не так: адже перший літр змішався з «брудним» вмістом мастил. У результаті після доливання 2 л не можна сказати, що ви оновили половину об'єму: у кращому разі це буде 20-30%. Тому міняти масло треба незалежно від його якості та частоти доливання.
Нестача олії: причини для занепокоєння
Масляне голодування двигуна – небезпечно! Ресурс двигуна при недостатньому мастилі скорочується набагато швидше. Це схоже на ядерну реакцію: продукти зносу розносяться залишками олії по всьому агрегату і ушкоджують деталі, що ще не зворушені. Додамо сюди пошкодження від роботи «на суху» та отримаємо сумний результат. Якщо ви зрозуміли, що довго їздили без масла, воно швидко «відходить» або помітили дивний звук двигуна – записуйтесь на діагностику. Можливо, достатньо буде замінити прокладку піддону чи герметик, щоб забути про проблему. Точну причину може встановити лише фахівець.
Нещодавно я писав статтю на тему – , в двигун свого залізного коня. Стаття вийшла досить популярною, особливо на каналі "ЮТУБ". Читачі почали ставити багато питань, і найбільше, мабуть, популярне – чи можна замість 92 бензину за паспортом авто, заливати 95 чи 98? Чи не прогорять клапана, чи не оплавляться поршні? І взагалі, які будуть наслідки. Питання дійсно цікаве, тому буде як стаття, так і відео версія, загалом цікаво, так що читаємо дивимося…
Що ж на початку пропоную згадати знову про октанове число бензину. Чому так тому що нам потрібно розуміти для чого воно взагалі потрібне.
Октанове число - Це показник, який характеризує детонаційну стійкість палива. ТО є якщо сказати простими словами - чим вище октанове число, тим вище стійкість до детонації чи самозаймання.
Власне, це ми вже розбирали в попередній статті, можете перейти за посиланням на початку. Але що з цього випливає? Яка буде вигода від використання 95 (98) бензину на машині розрахованої на 95?
95 (98) та 92
Різниця між цими бензинами, не така велика, особливо якщо брати два найближчих, наприклад 95 і 98. А як ми зрозуміли з визначення зверху, чим вище октанове число, тим більший ступінь стиснення він може витримувати.
Тобто 92-й витримує ступінь стиснення приблизно - від 9 до 11.
95-й, вже від 11 до 12,5
А ось 98-й, аж до 14
Тобто якщо ваш двигун розрахований на 92-й, і ви заливаєте в нього скажемо 95-й, то ЦЕ БЛАГОДІЙНО ВПЛИВАЄ НА ЙОГО РОБОТУ. Оскільки мимовільне займання, ще більше зменшується. Я вже мовчу про 98 бензин. Високооктанове паливо займеться в моторі саме від свічки запалювання, а не від ступеня стиснення!
Хлопці запам'ятайте, найчастіше присадки, які підвищують «октан», розраховані саме на зменшення займання при високих ступенях стиснення. А ось склад і 92, і 95, і 98 найчастіше буває однаковим! Не завжди звичайно, все ж таки деякі брендові заправки додають у бензини всякі миючі та покращуючі горіння склади, але найчастіше це ТАК!
Про горіння бензину
Хочеться трохи пояснити, як горить бензин різного октанового числа, це нам потрібно для розуміння потужності та невеликої економії.
- 76 (80) бензин - горить швидко і не довго, я б навіть сказав вибухоподібно. Швидко спалахнув і швидко згас.
- 92-й - займання не таке вибухоподібне, а поступове, тобто полум'я поширюється набагато "м'якше", також горіння відбувається трохи довше.
- 95-98 - стає зрозуміло, що чим вище «октан», тим поширення полум'я в бензині м'якше (якщо так можна сказати), рівномірніше. ТАК і горить це паливо довше.
Тому працездатність на високооктанових типах, здається, м'якше і мотор працює тихіше. НЕ ЗДАЄТЬСЯ, по суті так воно і є.
Про потужність та зменшення витрати
Багато хто пишуть що став заливати 95 (98) витрата палива впав, а авто став тягнути як «шалений»! Не завжди можна повірити в такі слова, хоч трохи істини в цьому є. Спеціально виділив цей пункт.
Власне як можна зрозуміти з попереднього пункту, чим вище «октанове число», тим «м'якше» і рівномірніше спалахує бензин, А ТАКОЖ ДІЛЬШЕ ГОРИТ У ЦИЛІНДРАХ ДВИГУНА. А це означає ДІЛЬШЕ штовхає ПОРШЕНЬ, нехай різниця становить відсотки, АЛЕ ВОНА РЕАЛЬНО Є. Ось вам і отримана потужність - НЕ ВАРТО ЧЕКАТИ, ЩО МОТОР БУДЕР «РВАТИ» З МІСЦЯ, але трохи потужності передасться, зазвичай від 3 до 7% (часто до збільшення менше 10% не відчуваються водієм). Також приблизно на цей відсоток впаде і витрата палива, тобто максимум 7%, хоча все залежить від водія, якщо «смажитимете» то не тільки витрата не впаде, а навпаки виросте.
Тобто можна домогтися економії та збільшення потужності, але вона буде в межах похибки.
Чи не прогорять клапана чи поршні?
Прийшли ці страшилки до нас із старих карбюраторних авто. Де найчастіше були лише два типи бензину 76 і 93. І заливати 93 у мотор із 76 не рекомендувалося! Чому? ТАК тому що карбюратор не міг відрегулювати автоматично «октанове число», і виходило, що суміш ще горить у циліндрах, але випускні клапани відкриваються і оплавляються цим полум'ям!
ТАК це реально було, але якщо відрегулювати карбюратор на використання палива високого «октану», то нічого страшного не станеться.
Сучасні ж машини, що часто вже допускають використання всіх видів палива, в інструкції із застосування, можна побачити такі написи:
- Від 91 до 99
- Не менше 92
- Не менше 95
- Рекомендується 95, але можна і 98
І так далі. Що нам це говорить, та те, що найчастіше сучасні мотори можуть працювати практично на всіх сучасних стандартах. Якщо скажемо у вашу машину, рекомендується не менше 92-го, то це говорить, що можна заливати всі типи і 92, 95, 98.
Якщо авто розраховане на 95, то лити можна 95, 98. А якщо ви заллєте 92 і піде детонація, то кут запалення відразу підкоригує «датчик детонації» саме на це він розрахований.
ТО є сучасні мотори, у прямому значенні цього слова - РОЗУМНІ! Спираючись на купу датчиків, прийме потрібне рішення і запустить потрібний алгоритм саме з цим видом палива.
Так що – НІЧОГО У ВАС НЕ ПРОГОРИТЬ, НІ КЛАПАНА, НІ ТИМ ПОРШНІ.
Пару слів про американські та турбовані мотори
Також мені завали такі питання – «Я купив машину пригнану зі США, там зазначено що потрібно лити бензин AKI 91. Що це таке, і яке все ж таки паливо мені вибрати?»
На ринку США трохи інші стандарти, вони класифікують не як у нас АІ (тобто «дослідницьке»). Абревіатура AKI позначає – умовне, усереднене позначення двох індексів ((«дослідний» + «моторний»)/2).
Якщо наблизити до наших стандартів, то виходить така картина:
AKI87 = АІ92
AKI89-91 = АІ95
AKI93 = АІ98
Також хочеться відзначити турбовані варіанти, коли я сказав, що лити в них рекомендується не менше «95-го».
Давайте думати логічно, чому саме 95 та 98? Турбовані мотори використовують набагато більші обсяги повітря та палива, суміш у них має бути більш збагаченою, а з пунктів зверху ми зрозуміли, що таке ЗБАГАЧЕНЕ паливо, нам дає більший октан. Подумайте самі – НАВІЩО КУПУВАТИ ТУРБО, і ДАЛІ ЙОГО ГОДИТИ ЗБІДНИМИ СУМІШАМИ, він просто під це не розрахований! Кількість повітря, що суворо має відповідати калорійності палива.
5 / 5 ( 1 vote)
Приватні забудовники не завжди мають фінансову та організаційну можливість залити фундамент за один прийом. Це пов'язано з неможливістю безперебійної доставки бетонного розчину на будівельний майданчик, відсутністю містких бетономішалок, продуктивних насосів для приготування та подачі розчину в будь-яку зону опалубки. Крім того, не завжди є зручні транспортні шляхи для під'їзду важкої спеціальної техніки.
Як правило, більшість власників приватних ділянок, які самостійно займаються зведенням підземної частини будівлі, мають невелику бетонозмішувач. Вона готує бетонну суміш порційно і може частково задовольнити потреби бетону. Необхідні обсяги бетону для формування стрічкового фундаменту, навіть невеликої будівлі, обчислюються десятками кубічних метрів. Це залежить від довжини периметра контуру будівлі, глибини траншеї. За один світловий день, виконуючи вручну роботи на невеликій електричній бетонозмішувачі, проблематично отримати необхідний об'єм розчину.
При будівництві будинку у будь-якому випадку виникає питання: чи можна заливати фундаменти частинами і чи не вплине таке заливання на якість основи?
Звичайно, у більшості забудовників виникає питання: чи можна заливати в кілька прийомів? Чи не позначиться це на характеристиках міцності і експлуатаційних властивостях основи? Адже між етапами приготування та заливання суміші минає певний час. Давайте детально розглянемо стадії твердіння.
Бетон: стадії твердіння
Згідно з технологією, заливка фундаменту бетоном проводиться після встановлення щитів опалубки та силового арматурного каркасу. Розчин замішується, згідно з рецептурою.
Спеціальні пластифікатори, добавки впливають на характеристики суміші, підвищують стійкість бетону до впливу негативних температур, покращують плинність складу. Бетонний розчин при подачі наступних порцій менше вібрує, що зменшує їх негативний вплив на залиті раніше шари.
Після початку заповнення опалубки рідкою сумішшю розчин незворотно починає змінювати свою структуру під впливом процесів, що відбуваються. Незалежно від того, чи виконано заливання розчину в один прийом або в кілька етапів, зміни незворотні та процеси, що відбуваються, складаються з двох основних стадій:
- Схоплювання складу.
- Затвердіння бетону.
На сьогоднішній день існує технологія заливання фундаменту частинами, яка не знижує його якості
Різні марки бетонних розчинів відрізняються своїми характеристиками. Однак правильне визначеннятимчасових інтервалів при твердінні та схоплюванні для будь-яких видів сумішей впливає на якість фундаменту. Кожна фаза характеризується своїми характеристиками, часовими параметрами, які ми розглянемо далі.
Особливості схоплювання
Перша фаза – схоплювання. Цей процес, під час якого текучий бетонний склад поступово переходить у тверду фазу, починається відразу після заливання в опалубку чи траншею. Розчин густіє при взаємодії цементу з водою та наповнювачами.
У початковій стадії між компонентами суміші діють слабкі зв'язки, які можуть порушитися під впливом зусиль, після чого неможливе повторне схоплювання складу. Період схоплювання вимагає особливої обережності з бетоном, який не можна чіпати, оскільки це може порушити структуру.
На «рідкій» стадії процесу схоплювання можна здійснювати доливання, оскільки внутрішня структура суміші залишається постійною. Час схоплювання визначає температура довкілля. Тривалість "рідкої" фази зменшується зі зростанням вуличної температури.
Мінімальна тривалість першої фази становить 3 години за температури навколишнього середовища не менше 15 градусів Цельсія. Найгірше схоплювання відбувається за негативної температури. При цьому інтервал часу до закінчення першої стадії становить 24 години.
Перед тим як приступити безпосередньо до заливання, складіть для себе невелику об'ємну схему фундаменту
- Зменшення властивостей міцності формованої основи.
- Зсув заставних елементів, прутків посилення від передбачених проектом координат.
- Нерівномірне схоплювання суміші, пов'язане з неоднорідним перемішуванням складу.
Якщо заливка фундаменту частинами займає трохи більше зміни, то цей інтервал можна заливати нові, дуже товсті шари суміші. Це не вплине на якість основи, яка після твердіння перетвориться на монолітний масив. Після доби доливка категорично не допускається, тому що не відбудеться одночасного схоплювання, а розшарування масиву викличе тріщини.
Зберігаючи на початку етапу рідку структуру, схоплювання поступово перетворюється на другу стадію – застигання.
Урок-дослідження "Морфологія
Російська церковнослов'янська словник онлайн
Перелік операцій вручну 1 з 8