Основні проблеми та недоліки ладу пріора з пробігом. Що слід зробити, якщо в автомобілі ладу пріора погано працює опалення Як усунути проблему

Відмінна, правду кажучи, машина «Лада Пріора». Але іноді з нею, як і з будь-яким іншим автомобілем, відбуваються неприємності. Наприклад, утруднюється запуск. Це може статися з ранку та після поїздки. У чому причина таких неполадок? А причин цих безліч. І як із цим розібратися підкаже ця стаття.

Увага! «Лада Пріора», це автомобіль із системою розподіленого упорскування палива. Тобто процес керується електронним блоком управління (ЕБУ), тому потрібно пам'ятати, що комп'ютерна діагностика в будь-якому випадку є найнадійнішим способом перевірки.

Основні види «поганого» запуску

Зазвичай досвідчені водії одразу дають оцінку несправності в такому ключі: « Поганий запуск на гарячу». Тобто зрозуміло, що є 3 види поганого запуску:

1. Поганий запуск на холодну.
2. Заводиться погано при гарячому двигуні.
3. Погано заводиться у будь-якому стані.

Це означає, що ці три види мають свої особливості хоч і об'єднані однією ознакою – автомобіль погано заводиться. Але в першому випадку це відбувається тільки тоді, коли машина остигнула. Або це перший ранковий запуск, або «Пріора» простояла досить довго, щоб двигун повністю охолонув або сувора зима.

У другому випадку "Пріора" не заводиться відразу, а тільки після декількох повних поворотів стартером колінчастого валутільки тоді, коли двигун має температуру вище 90 градусів. Тобто повністю прогрітий двигун. Зазвичай після якогось пробігу.

Ну і третій варіант, коли «Пріора» вередує в будь-яких умовах. Будь то вранці, в обід чи ввечері, на холодному та гарячому моторі.
Тут будуть розглянуті мінімальні можливості, які мають власник, для вирішення цієї проблеми самостійно.

На гарячу

Отже, машина проїхала певну відстань. Вранці завелася з півоберту, і вперед. Але ось пройдено деяку відстань, зроблено зупинку, ключ на «старт» і… Кілька болісних обертів, і лише потім двигун заробив. Що сталося? Як правило, причин може бути безліч. Умовно їх можна поділити на групи:

• Паливна система барахліт.
• Помилки чи поломки датчиків чи виконавчих механізмів системи управління.
• Зношування двигуна.

Увага! Перша група має особливості при прояві переважають у всіх видах. Коли погано заводиться на гарячу, холодну та в обох випадках.

Насамперед глянути наявність палива у форсуночній рамці.Подача бензину, найімовірніша причина неполадок. Для цього потрібно відкрити капот і зняти декоративну накладку з мотора. Між двигуном та радіатором «Пріори» проходить впускний колектор. Під ним стоїть паливна рамка. У торцевій частині розташований спеціальний клапан перепуску, закритий пластиковою кришкою. Його потрібно відвернути і натиснути на серцевину. Має відбутися сильний викид палива.

Важливо! Найкраще мати для цієї перевірки спеціальний паливний манометр. Це дасть 100% гарантію точності перевірки.

При підключенні цього приладу, не намагаючись завести ввімкнути запалення. Тиск має бути не менше 2,6.
Є ще варіант. Не настільки надійний, але цілком уживаний. Кілька разів зробити завантаження перед запуском, якщо «Пріора» погано заводиться. Тобто, не включаючи стартер, дочекатися вимикання паливного насоса, вимкнути запалення і знову включити без стартера. Так кілька разів. А потім крутити мотор. Якщо запуск покращився, значить тиску було недостатньо, і потрібно перевіряти фільтри та бензонасос.

І ще одна причина, пов'язана з паливною системою, це банальне засмічення форсунок, воно дає ефект поганого запуску так само. Але тут вже лише перевірка фахівцем усієї паливної рамки на спеціальному стенді.

Електронна частина перевірки

Тут варто одразу внести ясність. Про жодну повноцінну установку причини поганого запуску без комп'ютерної діагностики не може йтися. Хоча кілька позицій можна перевірити.
Найпростіший спосіб це перевірити працездатність циліндрів «Пріори». Для цього потрібно зняти декоративну кришку, завести двигун і залишити на неодружених оборотах. Дати трохи попрацювати та по черзі спробувати зняти роз'єми з модулів запалювання.

Тут знадобиться хороший слух та уважність. Потрібно чітко визначити, при відключенні якогось з циліндрів, робота ритм роботи змінюється найменше.

1. Викрутити ключем на 10 болти кріплення модулів з «поганого» та будь-якого іншого циліндра.
2. Поміняти їх місцями та закріпити.
3. Повторити процедуру з прослуховуванням. Якщо ознаки «поганого» запуску перемістилися на інший «котел», то винен модуль запалення. І його замінити.
4. Якщо змін не відбулося, то поміняти місцями свічки запалювання.
5. Знову повторити процедуру. Якщо змін немає, то винна або форсунка, або знос у циліндрі.

Крім цього, одним із головних датчиків, що управляють запуском «Пріори», є датчик масової витратиповітря (ДМРВ).

Це дуже тонкий інструмент. Саме ДМРВ зчитує кількість палива, що проходить в циліндри, і на основі його даних, керуючий блок дозує подачу бензину. Коли датчик починає барахлити, комп'ютер ллє паливо в аварійному режимі. Тобто як би переливає паливо. Це відбувається тому, що датчик показує більше повітря, ніж йде насправді.
Прийде повторити, як і в будь-якому випадку виявити це може лише комп'ютерна діагностика. Однак, досвідчений майстер або власник зі стажем можуть визначити порушення в роботі цього датчика, знявши роз'єм під час роботи. Залежно від типу блоку управління, обороти повинні або впасти, і машина заглухне, або піднятися до 1500 об/хв.
Також можуть впливати на поганий запуск та датчик положення дросельної заслінки(ДПДЗ), та виконавчий механізм - регулятор холостого ходу(РХХ). Але виявити їх може лише діагностика.

Датчик положення колінчастого валу

Це основний пристрій, що дає сигнал для запуску. Якщо воно виходить із ладу, машина просто не заведеться. Але є маленький аспект. Якщо забруднений демпфер, або сам датчик налипло багато бруду, може з'явитися ефект «поганого запуску». Але це досить просто перевірити. Цей пристрій встановлений на корпусі масляного насоса ліворуч від зубчастого шківа. При поганому запуску просто візуально розглянути його стан, при необхідності прочистити.

Поганий запуск при зносі двигуна

Це досить рідкісне явище. Взагалі, мотори ВАЗ 2170 "Пріора" досить довговічні при правильному догляді. Але як кажуть, і на стару буває проруха. В цьому випадку, знос двигуна визначається по темному вихлопу з труби та підвищеної витратиолії.
А взагалі, і тут потрібна консультація фахівця. Двигун повинен оглянути моторист. І провести замір компресії.

На холодну

Ранок ключ на старт. Стартер провертає мотор, але "Пріора" не завелася відразу. З чого починати? Взагалі більшість причин ті ж що і при поганому запуску «на гарячу». Тільки відмінність другого варіанта в тому, що тут найчастіше зустрічається поломка в електронній частині. Тобто датчики та виконавчі механізми «Пріори» барахлять. До речі, окремою темою йде запуск "Пріори" в мороз. Хоча самі по собі автомобілі з розподіленим упорскуванням переносять мороз на порядок краще за карбюраторні. У той час як при «гарячому старті», частіше проблема буває в паливної системи.
У той же час, якщо "Пріора" погано заводиться в будь-якому стані, то найчастіше це знос двигуна.

Але обов'язково треба нагадати, що найнадійніший метод перевірки для "Пріори" - це комп'ютерна діагностика.Описані тут методи, звичайно, допоможуть досвідченому водієві знайти та усунути невелику поломку, але конкретну несправність виявить лише діагностика.

До речі! Останнім часом велику популярність набули мобільні сканери. Так, це непогана підмога. Тільки треба знати, що крім розумного приладу потрібні як мінімум знання та досвід. Справа в тому, що багато з описаних тут неприємностей не ідентифікуються блоком управління як поломка. Їх може виявити лише досвідчений діагност за допомогою графічних спостережень.

Проблеми при включенні передач в автомобілі призводять до зниження комфорту його керування. Несправності такого роду зазвичай пов'язані з трансмісією та помилками, допущеними під час її експлуатації. У цій статті розберемо, з яких причин погано включається перша передача на Пріорі і як вирішити таку проблему.

[ Приховати ]

Чому погано вмикаються передачі?

Спочатку пропонуємо дізнатися, в чому полягає причина, через яку задня або перша швидкість іноді або систематично активізується насилу.

Якщо при натисканні на педаль зчеплення та спробі ввімкнення швидкості з коробки автомобіля доноситься хрускіт, це говорить про проблеми в роботі агрегату.

Причини, чому передача включається важко можуть бути різними, розглянемо їх докладно:

1. Якщо важко перемикається перша та друга швидкості, проблема може полягати у неповній активації зчеплення. На ВАЗ Пріора причина часто криється у пошкодженні або відключенні тросика на педалі. Виявити таку проблему можна шляхом її діагностики. Якщо педаль втоплена підлогу, трос підлягає заміні.
2. Поломка тяги приводу керування механізмом активації передач КПП.
3. Пошкодження чи некоректна робота реактивної тяги трансмісії.
4. Ослаблення болтів фіксації на важелі штока вибору або на шарнірі. Треба визначити причину, через яку гвинти могли ослабнути.
5. Допущення помилок під час регулювання приводу активації передач.
6. Вихід з ладу або пошкодження пластикових компонентів, встановлених на приводі керування коробкою передач Lada Priora.
7. Помилки, допущені під час регулювання лаштунки. Цей вузол на ВАЗ Пріора призначений для з'єднання коробки передач із селектором у салоні авто. Внаслідок тривалої експлуатації на кулісі могли зноситися пластмасові втулки.
8. Вихід із ладу синхронізаторних елементів. Ці механізми виконані у вигляді латунних втулок, які використовуються для спрощеного перемикання передач. Латунь - м'який метал, внаслідок тривалої експлуатації він зношується. Якщо туго включається перша і задня швидкості, а причина полягає в синхронізаторних елементах, при спробі переключити передачу лунатиме неприємний хрускіт або скрегіт. Коли проблем з активацією передач немає, але нехарактерний звук під час роботи КПП є, то у майбутньому ви зіткнетеся з утрудненим перемиканням швидкостей.
9. Вихід з ладу підшипникових елементів внаслідок пошкодження чи зношування. Така несправність не є поширеною, але згодом зношуються підшипники, тому зіткнутися з нею може кожен автовласник. При поломці деталі один з шків коробки передач більше не в змозі обертатися, що призводить до проблем при активації швидкостей. Зазвичай йдетьсятільки про першу передачу.
10. Вихід з ладу коробки. Цей вузол не піддається зношування або критичним навантаженням протягом усього терміну служби, але він може зламатися через заводський дефект. Навіть незначні помилки, допущені виробником під час складання транспортного засобуможуть призвести до поломки валу. Через це автовласник зіткнеться з проблемою не лише утрудненого включення першої передачі, а й поломкою трансмісійного агрегату загалом.
11. Причина може полягати у подушках двигуна машини. Силовий агрегат висить на них та підключається до трансмісії. При тривалій експлуатації автомобільне кріплення виходить з ладу або викручується з посадкового місця. Це призводить до просідання двигуна автомобіля або трансмісії. Внаслідок просідання може статися пошкодження куліси.
12. Вихід з ладу вилки зчеплення.
13. Несправності кошика зчеплення. Цей вузол ламається через зношування або пошкодження пелюсток. Вийти з ладу може і «павук» кошика. Цей елемент є підшипниковим механізмом, який фіксується на декількох розтяжках. Якщо вони рвуться, то не можуть повноцінно триматися на кошику, що призводить до складнощів у перемиканні швидкостей. Через пошкодження пелюсток диск зчеплення неможливо буде віджати. Якщо зносився сам диск, це призведе до появи виробки. Коли знос деталі занадто великий, включити швидкість буде неможливо.
14. Ушкодження кульової опори чи сферичної пружинки.
15. Часто подібні проблеми виявляються внаслідок заміни трансмісійної рідини. Основна особливість коробки передач Пріори полягає в тому, що передавальні числана першому та другому ступені агрегату відрізняються максимально. Коли водій перемикає швидкості, у процесі слід чекати уповільнення первинного валу. Якщо він уповільнюється довше, ніж завжди, причина може полягати у використанні мастила низької в'язкості або незначному недоливі.

Користувач Сергій Цапюк зняв відео, в якому розповів про проблему поганого включення передачі на Пріорі.

Як усунути проблему

Якщо коробка передач на Ладі Пріорі відмовляється нормально працювати, необхідно виконати розбір та ремонт агрегату. Нижче наведено інструкції, які вам підказуватимуть вирішення деяких проблем.

Як зняти МКПП

Демонтаж трансмісії здійснюється так:

1. Злийте олію з коробки. Заганяйте машину на рівну поверхню в гараж з ямою або на естакаду. Залізте під її днище та знайдіть пробку для зливу робочої рідини, під отвір встановіть ємність, у яку зливатиметься «відпрацювання». Викрутіть болт гайковим ключем і зачекайте близько години, поки рідина повністю не вийде із системи. Після цього провадиться демонтаж трансмісії.
2. Наступний крок виконується у салоні. Під контрольним щитком розташовується гайка кріплення корпусу троса, вона пов'язана безпосередньо з педаллю. Викрутіть гайку ключем на 8. Після відкручування можна зняти упор від кронштейна.
3. Зніміть стопорний вузол і корпус механізму компенсації зносу накладок веденого шківа, ці компоненти підключені до так званого пальця педалі. Для демонтажу використовуйте викрутку з хрестовим наконечником, інструментом треба підчепити механізм. Виконайте демонтаж пластикової втулки з педалі, уважно огляньте її. Наявність пошкоджень та дефектів свідчить про необхідність заміни деталі.
4. Потім виконується зняття ущільнювача на оболонці троса, цей компонент розташований у відсіку моторному. Витягніть наконечник з вилки, заздалегідь посунувши його вперед по ходу руху машини.
5. Відкрутіть гайку, яка фіксує наконечник на кронштейні коробки передач. Для цієї гайки знадобиться ключ на 17. Виконайте демонтаж наконечника троса із технологічного отвору кріплення. Після цього його можна зняти. Демонтуйте пластмасову заглушку і витягніть штекер з проводами від контролера швидкості.
6. Викрутіть три гвинти, що фіксують кришку картерного пристрою, для цього буде потрібно ключ на 10. Кришка демонтується. Під силовий агрегат машини слід підставити надійну опору. Відкрутіть гайку, яка кріпить задню частину підвіски двигуна до кронштейна, для цього буде потрібно гайковий ключ на 15.
7. Демонтуйте верхній обмежувач подушки задньої опори двигуна. Викрутіть гвинти, які фіксують елемент до кузова машини. Зніміть подушку разом із обмежувальним пристроєм.
8. Відкрутіть гайки, що фіксують задню опору двигуна до трансмісії. Для викручування буде потрібно гайковий ключ на 13. Кількість гайок залежить від року виробництва автомобіля. Використовуючи ключ на 8, викрутіть верхній гвинт фіксації, після чого демонтуйте кронштейн задньої опори.
9. Виконайте зняття пластмасової заглушки та витягніть колодку з проводкою від механізму активації оптики заднього ходу. Викрутіть гвинт фіксації шарніра пристрою перемикання передач на штоку, тут відбувається вибір швидкостей. Для демонтажу використовуйте ключ на 10.
10. Відкрутіть гвинти, що фіксують реактивну тягу. Також викрутіть болти, які тримають ковпаки передніх коліс і зніміть їх, скориставшись викруткою із плоским наконечником. На знятих деталях знаходяться прогумовані ущільнювачі, простежте, щоб не втратити їх.
11. Використовуючи гайковий ключ на 30, відкрутіть гвинти, що фіксують колеса та ступичні гайки. При виконанні цього завдання автомобіль повинен бути на землі, а не на естакаді або підйомнику. Зафіксуйте машину на місці, піднявши важіль гальма стоянки. Під задні колеса слід підставити упори.
12. Використовуючи домкрат, підніміть передню частину авто та демонтуйте колеса. Потім остаточно викрутіть ступичні гайки та зніміть шайби, встановлені під ними. Демонтовані деталі (йдеться про гайки) підлягають заміні. Від'єднайте та витягніть поворотні пристрої з важелів підвіски, перед цим слід викрутити кріпильні гвинти, використовуйте ключ на 17. Демонтуйте обидва приводи, випресувавши їх із посадкових місць. Під коробку передач підставте опору, щоб не пошкодити агрегат.
13. Викрутіть гвинти, що фіксують трансмісію на моторі, для цього буде потрібно гайковий ключ на 19. Потім відсуньте агрегат якнайдалі. Процедуру зняття коробки закінчено. Складання проводиться у зворотному порядку.

Користувач Андрій Флорида зняв ролик про заміну коробки на Пріорі, це відео дозволить розібратися в процесі демонтажу агрегату в гаражних умовах.

Як змінити втулки осі важеля коробки?

Якщо причина поганого включення першої передачі на Пріорі полягає у виході з ладу втулок осі важеля, заміна елементів виконується так:

1. Зніміть облицювання тунелю на підлозі машини.
2. Використовуючи гайковий ключ на 13, викрутіть гайку, яка фіксує вісь важеля коробки.
3. Вийміть гвинт, що фіксує опору осі, після чого важіль зсувається убік та демонтується у зборі з вузлом.
4. Перед вами дві пластмасові та одна дистанційна втулки. У разі несправності цих елементів деталі підлягають заміні. Врахуйте, пластикові втулки за конструкцією розрізні, не треба плутати розріз із пошкодженням.
5. Виконайте монтаж усіх елементів у зворотній послідовності. Перед встановленням втулки треба змастити Літол.

Як поміняти олію?

Якщо ви залили в автомобіль масло, яке не відповідає специфікації коробки передач, його доведеться замінити:

1. Машина заганяється в гараж із ямою чи естакаду.
2. Відкрутіть шурупи, що фіксують бризковик силового агрегату, після чого демонтуйте його.
3. Знайдіть під дном машини зливний отвір на коробці передач. Підставте під нього ємність, в яку ви збиратимете відпрацьоване масло. Гайковим ключемвикрутіть пробку та зачекайте, поки рідина вийде з трансмісії. Кришка зливного отвору після демонтажу підлягає очищенню, з неї треба видалити всі продукти зношування та сліди бруду.
4. Оцініть якість злитої олії. Якщо воно надто брудне, трансмісійний агрегат бажано промити. Спочатку в картер коробки заливається близько 1,3 літра засобу для промивання, заливна горловина закривається. Після цього передні колеса машини вивішуються на домкрат, двигун заводиться. Двигун повинен попрацювати на невеликих оборотах, при цьому треба включити першу швидкість. Повторіть процедуру зливу промивного засобу. Якщо необхідно, виконайте очищення ще раз.
5. Вийміть щуп із контрольного отвору. Процедура затоки свіжої рідини здійснюється за допомогою шприца із підключеним шлангом. У картер КПП заливається стільки мастила, щоб його рівень був у районі позначки МАХ на вимірнику. Для цього потрібно близько 3,1 літра рідини. Потім щуп встановлюється в технологічний отвір остаточно.
6. Встановіть на місце бризковик двигуна. Виконайте контрольну поїздку на машині, дочекайтеся поки трансмісія охолоне, після чого знову перевірте рівень мастила.

1. Викрутіть пробку зливного отвору та злийте масло 2. Вийміть щуп і шприцом залийте в отвір свіже мастило

Як замінити трос зчеплення?

Процедура ремонту проводиться так:

1. Виконайте перші п'ять пунктів з інструкції зі зняття коробки. Вийміть пошкоджений трос із посадкового місця.
2. Нову деталь треба провести через технологічний отвір, розташований у щитку передньої частини.
3. Закріпіть корпус механізму, що компенсує, на так званому пальці педалі. Попередньо цей елемент обробляється Літол.
4. Встановіть на місце наконечник оболонки троса у кріпленні коробки передач, затягніть гайку, що фіксує.
5. Виконайте монтаж приводного троса в початкове положення. При установці пам'ятайте, що відстань між повідцем та вилкою повинна бути не більше 27 мм.
6. П'ять разів натисніть на педаль зчеплення, після чого знову перевірте відстань. Якщо вона змінилася, відрегулюйте механізм.

Як поміняти кульову опору та сферичну шайбу?

Заміна цих деталей провадиться так:

1. Повторіть перші три пункти з інструкції з демонтажу та зміни втулок осі важеля. Це дозволить отримати доступ до стопорного кільця, цей елемент підсівається викруткою з плоским наконечником.
2. Виконайте демонтаж кульового шарніра із посадкового місця. На цьому етапі зніміть пружинний елемент.
3. Виконайте візуальну діагностику накладки кріплення блокування заднього ходу. Огляньте пластиковий акцент осі, якщо він пошкоджений, то змініть його. Для демонтажу накладки необхідно викрутити гвинт, що фіксує, і гайки.
4. Зробивши це, ви отримуєте доступ до сферичної шайби. Відсунувши її, можна зняти опору. Пошкоджені елементи підлягають заміні. Те саме стосується і пружини, яку треба поміняти. Складання всіх компонентів здійснюється у зворотному порядку.

Лада Пріора є сімейством автомобілів Волзького автозаводу, яка прийшла на заміну сімейству автомобілів Лада 110. Пріора була значно вдосконалена та доопрацьована. Але, як і з більшістю автомобілів вітчизняного виробництва, З нею дуже часто виникають проблеми. Однією із найпоширеніших проблем є те, що автомобіль не тягне.

Тягне авто або не тягне, залежить від багатьох факторів, що в більшості відносяться до роботи силової установки. Хоча існує і можливість виходу з ладу інших механізмів Лади Пріора.

Втрата тяги, не пов'язана з двигуном

Мотор - невтомне серце автомобіля

Якщо робота двигуна не викликає підозр, а авто не тягне, це сигналізує про несправність зчеплення. Руйнування накладок веденого диска зчеплення або пошкодження пружин призводять до того, що зчеплення передає крутний момент від двигуна до коробки передач тільки частково виникає пробуксовка зчеплення.

За такої несправності будь-який автомобіль, у тому числі і Пріора, тягне дуже погано.

Виявити цю несправність досить легко. При пробуксовуванні накладки веденого диска сильно перегріваються і з'являється специфічний запах. Усувається несправність заміною зношених чи пошкоджених елементів зчеплення.

Втрата тяги через несправність системи живлення

Але все ж таки, якщо помічено падіння потужності, і автомобіль погано тягне, шукати причину потрібно в силовому агрегаті.

Як і на більшості автомобілів, на Пріорі при виникненні такої несправності, як втрата потужності, перевірку потрібно починати із системи живлення двигуна, системи запалення та механізму газорозподілу.

Діагностика робіт бензонасосу

При роботі всіх механізмів подачі палива слід перевірити систему подачі повітря:
Потрібно перевірити стан повітряного фільтрапри сильному забрудненні він замінюється.

Після перевірки фільтра потрібно звернути увагу на працездатність датчика масової витрати повітря та датчика положення дросельної заслінки.

При їх несправній роботі на електронний блок керування вони подають свідчення, що не відповідають режиму руху, що призводить до втрати .

Якщо із системою живлення все гаразд, а автомобіль не тягне, слід перевірити датчик концентрації кисню у відпрацьованих газах, він же лямбда-зонд. При несправному його функціонуванні на автомобілі починається перевитрата палива та падіння потужності.

Втрата тяги через несправність системи запалювання

Далі, слід . Першими перевіряються свічки розжарювання. Вони повинні подавати іскру в циліндр у потрібний момент. Якщо помічені перебої в роботі свічки, слід заодно перевірити і котушку запалювання, яка подає напругу на несправну свічку, можливо, несправність криється в ній.

Після перевірки свічок та котушок потрібно звернути увагу на датчики положення колінчастого та розподільчого валів. Невірні дані цих датчиків, які вони передають на блок управління, можуть спричинити перебої у працездатності двигуна. У разі виявлення перебоїв у функціонуванні цих датчиків вони замінюються.

Останнім у системі запалення перевіряється електронний блок управління (ЕБУ), оскільки він відповідає за подачу палива та правильність моменту іскроутворення. Порушення у його роботі часто призводить до значної втрати потужності. У деяких випадках, щоб відновити працездатність ЕБУ, потрібно проводити його прошивку. Часто прошивка видаляє проблему втрати потужності силової установки. Але бувають і випадки, коли потрібна заміна блоку керування.

Втрата тяги через неправильне складання або знос двигуна

Часто проблемою втрати потужності силового агрегату є розбіжність положення мітки розподільного валу з міткою на корпусі, через що двигун порушує фази газорозподілу.

Спочатку перевіряється збіг міток розподільчого валу. При правильному положенні міток на розподільчому валу слід перевірити і збіг міток і на колінчастому валу. Часто розбіжність за мітками зустрічається саме на ньому.

Класичний спосіб завести зламане авто

Викликати втрату потужності силової установки може і неправильне регулювання зазорів клапанів газорозподільного механізму. При неправильно встановлених проміжках порушуються фази газорозподілу, що призводить до зменшення потужності силової установки. Для усунення несправності слід перевірити зазори клапанів і, у разі потреби, провести регулювання.

Насамкінець слід перевірити компресію в циліндрах двигуна. При сильному зношуванні компресійних кілець компресія в циліндрах падає, що призводить до зменшення потужності двигуна. Несправність усувається заміною кілець.

Ресурс двигуна Пріора: вивчаємо конструктивні та ресурсні особливості

17.12.2016

Лада Пріора (2171) – один із лідерів продажів серед вітчизняних автомобілів. Нещодавно цей автомобіль замінив на наших дорогах десяте сімейство Ваз. І хоч за своєю суттю Пріора це рестайлінгова версія «десятки», але все ж таки, це абсолютно новий автомобільі, не лише зовні, а й технічно. А ось, чи варто купувати уживану Ладу Пріору чи краще віддати перевагу старішій іномаркі, на це питання ми і постараємося сьогодні відповісти.

Трохи історії:

Дебют Лада Пріора на вітчизняному ринку відбувся у 2007 році, хоча прототип був представлений ще у 2003 року. Спочатку автомобіль випускався тільки в кузові седан, трохи пізніше, коли модель почала набирати популярності, виробник почав випускати автомобіль у кузові - хетчбек, універсал і навіть купе. Пріора розроблялася на зміну 10-му сімейству Лади, і на відміну від своїх попередників новинка отримала абсолютно нові вузли та агрегати, які виготовлялися за новою технологією. У 2008 році провів доопрацювання кузова, що дозволило суттєво покращити не лише його жорсткість, а й пасивну безпекуавтомобіля.

Проблемні місця Лада Пріора з пробігом

Лакофарбове покриття та антикорозійна обробкакузова не самого кращої якостіЯк результат, корозія на кузові автомобіля досить поширене явище. Найшвидше іржа вражає: колісні арки (у місцях кріплення підкрилок), внутрішню частину передніх та задніх дверей, пороги та капот. Також, не славляться своєю якістю та надійністю лампочки головного світла. Не рідко після дощу в багажнику в нішах під фарами можна виявити вологу, але, за заявою виробника даний недолікне вимагає доробок, оскільки там встановлені пробки для зливу води.

Двигуни

Лада Пріора комплектувалася лише бензиновими силовими агрегатами 1.6 - індекс 21126 (98 л.с.) та 21127 (106 л.с.). Досвід експлуатації показав, що обидва типи двигунів досить надійні і невибагливі в обслуговуванні, але деякі недоліки в них все ж таки були виявлені, основними з яких вважаються: втрата потужності і нестійка робота двигуна. Одним із самих слабких місцьДвигуни є датчики, вони можуть вийти з ладу на будь-якому пробігу, і повірте, роблять вони це досить часто. Ще однією поширеною проблемою вважається вихід з ладу дросельної заслінки та прогорання прокладки головки циліндрів. Також, на деяких екземплярах, у сильні морози, видавлює заглушки розподільного валу, внаслідок чого дуже швидко витікає масло з мотора.

Буває, що на ранніх термінахжиття відмовляє клапан термостата, тому не варто забувати періодично поглядати на індикатор температури двигуна. Не славляться своєю довговічністю котушки запалення та паливний насос. Привід ГРМ оснащений ременем, виробник заявляє, що його рядків служби близько 200000 км, однак, практика показала, що причиною зустрічі клапанів і циліндрів є заклинювання опорного або натяжного ролика або поломка помпи. Тому, рекомендується міняти ролики щонайменше вдвічі частіше, ніж передбачено в регламенті, а також періодично перевіряти ступінь натягу та стан ременя.

Трансмісія

Лада Пріора комплектувалася лише п'ятиступінчастою механічною коробкоюпередач. Ця коробка не є еталоном якості та надійності, як результат, трансмісія постійно вимагає доопрацювання та регулювання. Основним недоліком Пріори, як і інших моделей виробництва АвтоВаз, є слабкі синхронізатори. Сигналом про їх знос та необхідність заміни незабаром послужить хрускіт при перемиканні передач. У даній моделі встановлюється посилене зчеплення фірми «LUK», проте, проблема торохтіння вичавного підшипникана неодружених оборотах зустрічається на кожній другій машині. Також, багато власників нарікають на постійний шум у коробці, який зникає тільки при зчепленні. Виробник, цей шум поломкою не визнає і називає його "особливістю експлуатації агрегату". Для того, щоб продовжити рядків служби трансмісії багато сервісменів рекомендують міняти в коробці масло не рідше, ніж раз на 75000 км.

Надійність ходової Лада Пріора

Про підвіску Лада власники іномарок люблять розповідати байки, про те, як автомобіль розвалюється на ходу. Можливо, раніше ці чутки були обґрунтовані, але зараз можна з упевненістю сказати, що за надійністю підвіска мало чим поступається більшості бюджетних іномарок. Як і на всіх сучасних автомобілях, Спереду у Лади Пріори встановлена ​​підвіска типу МакФерсон, ззаду - поперечна балка. Зміна налаштувань амортизаторів, доробка пружин та посилення переднього стабілізаторазробили ходову Пріори більш збитою, також, це дозволило збільшити термін служби багатьох деталей підвіски.

Найчастіше докучають власникам втулки та стійки стабілізатора, їх доводиться міняти кожні 10-20 тис. км. Рульові наконечники та підшипники маточок, в середньому, виходжують 40-50 тис. км. Кульові опори та опорні підшипники амортизаторів витримують не більше 70000 км. ШРУСи, сайленблоки та амортизатори мають досить великий запас міцності та при дбайливій експлуатації можуть пройти до 100000 км. Якість оригінальних гальмівних колодок залишає бажати кращого, тому краще замінити їх на більш якісні аналоги. При діагностиці зверніть увагу на поведінку електропідсилювача керма, річ у тому, що на автомобілях перших років випуску цей вузол може працювати некоректно, через що можна зненацька злетіти з дороги. Сигналом про наявність несправності підсилювача послужать: важке кермо та ривки при повільному повороті керма. Для усунення проблеми необхідно почистити або відновити контакти електропроводки вузла.

Салон

У порівнянні з попередніми моделями АвтоВаз, Лада Пріора більше нагадує іномарку, але, це не заслуга вітчизняного виробника, так, наприклад, дизайн торпедо був запозичений у Форд Мондео 3. Але якість, на жаль, залишилася, як і раніше, на дуже низькому рівні. У салоні гримить абсолютно все, і чим старшою стає машина, тим більше інструментів з'являється у цього оркестру. Частково усунути скрипи і ступки допоможе обклеювання стиків пластикових елементів матеріалами, що вибропоглинають. Не славиться своєю надійністю та електроустаткування. Найчастіше виходять з ладу: електросклопідйомники, вентилятор пічки, нерідко дають збій та всілякі датчики. Благо, для усунення будь-якої з перерахованих вище проблем не потрібно серйозних капіталовкладень.

Підсумок:

Відповідаючи на запитання: «Чи варто купувати Лада Пріора?». Навіть після усвідомлення того, що даний автомобільстраждає великою кількістю «болячок» і недоліків, його все ж таки можна порекомендувати до покупки. Варто зазначити, що для більшості вищезазначених проблем вже давно вигадані та перевірені на практиці методи лікування. До того ж, вартість запчастин набагато нижча, ніж у більшості конкурентів, а за наявності хоч найменшого уявлення про влаштування автомобіля Ви зможете виконати нескладний ремонт самостійно.

Якщо Ви власник цієї моделі автомобіля, будь ласка, опишіть проблеми, з якими Вам довелося зіткнутися за час експлуатації авто. Можливо, саме ваш відгук допоможе читачам нашого сайту при виборі машини.

З повагою, редакція Автоавеню