Efter att ha vridit om tändningsnyckeln fungerar inte startmotorn. Bilen svarar inte på tändningsnyckeln: vad ska man göra? Instrumentpanelens lampor slocknar när nyckeln vrids

Ett av de vanligaste bilproblemen är oförmågan att starta motorn. Det kan finnas flera medföljande tecken - vid antändning hörs klick i startmotorn eller fullständig tystnad, långsam rotation av startmotorn och följaktligen vevaxeln. Det kan finnas en hel del anledningar, och de är inte alltid direkt relaterade till honom. För att bättre förstå varför startmotorn inte svarar på att vrida på tändningsnyckeln måste du studera motorstartkretsen mer i detalj.

Vad är en förrätt

Startmotorn är en likströmsmotor, kombinerad med ett retractorrelä, som säkerställer dess start och rotation av vevaxeln. För att veva vevaxeln med en hastighet som säkerställer starten av arbetscykeln är den utrustad med en motor med tillräckligt stor effekt, mätt i kilowatt, och den erforderliga strömmen för dess drift kan nå hundratals ampere. Därför, som alla elektromekaniska enheter, kännetecknas startmotorn av både elektriska och mekaniska fel.

Hur startar motorn

När föraren vrider på tändningsnyckeln tillförs elektrisk ström till solenoidreläet. Den förskjuter bendixen tills den griper in i tänderna på motorns svänghjul och stänger samtidigt kontakterna på själva startmotorn, vilket resulterar i att vevaxeln roterar.

Så snart motorcykeln startar återgår tändningsnyckeln till "tändningsläge", bendix dras in och växlarna kopplas ur. Den mekaniska kretsen är ganska enkel, men alla dess komponenter måste fungera felfritt, annars startar inte motorn.

Orsaker till att startmotorn inte fungerar

Startmotorn kanske inte fungerar av följande skäl:

Fel i tändningslåset
Ansvarsfrihet batteri
Dålig kontakt eller brist på det i ledningarna
Slitna bussningar
Fel på startmotorn eller dess delar
Andra fel

Fel i kontaktgruppen för tändningslåset

Ström tillförs startmotorn efter att kontaktgruppen i tändningslåset stängts. För att kontrollera, slå bara på tändningen. Om kontrollamporna på panelen tänds när nyckeln vrids, så fungerar det. Om inte, är själva tändningslåset defekt. Dessutom måste nyckeln från "startläge" själv återgå till "tändningsläge". Om detta inte händer måste tändningslåset bytas ut.

Batteri status

När batteriet är urladdat kommer en karakteristisk egenskap att vara klick från under huven när man försöker starta motorn, som avger ett retractorrelä, samt långsam rotation av vevaxeln.

Detta beror på det faktum att vid en reducerad spänning som ett urladdat batteri ger ut, kan reläet inte dras in helt och dess kärna kastas av returfjädern och startmotorn klickar. Dessutom kommer det svaga ljuset på dimensionerna och strålkastarna att indikera urladdningen av batteriet, och efter att ha vridit på nyckeln slocknar instrumentbelysningen nästan helt.

Med en normal batteriladdning bör spänningen vid dess poler vara 12-12,4 volt. Spänningen mäts med en multimeter. Om det är under 11 volt blir det svårt att starta, dessutom kommer laddningstillståndet inte att räcka för att ge en stor startström.

Brist på kontakt

En dålig anslutning i någon del av kretsen kan leda till att det finns ström, men startmotorn vrider inte vevaxeln. Särskild uppmärksamhet bör ges tillförlitlig kontakt med "massan", som är bilens kaross. Den "negativa" ledningen från batteriet till kroppen måste vara ordentligt ansluten vid båda fästpunkterna, kontaktterminalerna måste vara avskalade och säkert fästa. Du bör också vara uppmärksam på den "negativa" ledningen som förbinder bilkroppen och motorn - trots allt är startmotorn ansluten direkt till motorblocket och spänningsfall när tändningen slås på är oacceptabla här.

En annan orsak kan vara utslitna koppar-grafitbussningar som rotorn vilar på. En av dem trycks in i husets bakre kåpa, där själva elmotorns borstar är placerade, och den främre änden av rotorn vilar på en hylsa som pressas in i ett hål i kopplingshuset eller i starthuset. själv, om designen är stängd.

Det första alternativet har nästan gått ur bruk, eftersom hylsan i kopplingshuset snabbt går sönder, rotorn börjar rotera snett och blir snabbt oanvändbar. Det andra alternativet är vanligt nästan överallt, och bussningarna i denna version är mycket mer hållbara.

Men de slits ut med tiden och en motreaktion uppstår, vilket så småningom leder till fastkiling.

Starterrelaterade problem

De främsta anledningarna är förknippade med starteren. Det finns en hel del element som är benägna att fungera fel:

Solenoidreläfel
Brinnande kontakter
Bendix felfunktion
Slitage av redskap
Lindningskortslutning

Upprullaren växlar bendix tills den griper in i svänghjulet. När reläet sticker slutar det att röra sig och det räcker för att startmotorn inte ska reagera. För att kontrollera är det nödvändigt att lägga spänning direkt på strömkontakterna. Om han tjänade, så ligger orsaken i honom.

Dålig funktion av magnetreläet, vilket gör att det klickar, orsakas ofta av att nickeln i kontakterna bränns. En mycket stor ström passerar genom dem, så i händelse av bränning är det nödvändigt att demontera reläet och rengöra kontakterna. Denna åtgärd är dock bara tillfällig, eftersom dessa kontakter behandlas med en speciell beläggning från fabriken, som raderas med tiden, och genom att rengöra kontakterna kommer slitageprocessen bara att accelerera.

Bendix kan också vara orsaken till felet. För att kontrollera det måste du också stänga kontakterna på strömreläet. Med en fungerande bendix kommer rotorn att rotera med bendix, men här kommer det att vara nödvändigt att kontrollera växelns ingrepp med svänghjulet. Dessutom är det nödvändigt att vara uppmärksam på tillståndet för kugghjulen och kronan på svänghjulet.

Om de är utslitna eller delvis slickade av kan de halka och inte passa ihop bra. Detta fel kommer att visa sig i form av en spricka under motorstart eller dess fria rotation utan ingrepp med svänghjulet. För att säkerställa att bendix fungerar måste startmotorn tas bort och manuellt kontrolleras för att växeln är lätt att röra sig.

En annan orsak kan vara en kortsluten lindning. I det här fallet, även när spänning appliceras direkt på startkontakterna, kommer den att vara tyst. Borttagning och demontering kan bekräfta en kortslutning.

Andra orsaker

En annan orsak till dålig prestanda kan vara ett reläfel. Den finns nästan alltid i monteringsblock och kopplar spänningsförsörjningen till magnetreläet. Om den inte fungerar kommer startmotorn inte att visa livstecken om alla andra komponenter är i fullt fungerande skick. För att kontrollera, lyssna bara på hans arbete. När den utlöses klickar den alltid tydligt (kontakterna inuti den stänger). Om den är tyst måste den bytas ut.

En startspärr eller ett inbrottslarm installerat på bilen kan blockera driften. De kan anslutas till tändnings- eller startkretsen och, när de är påkopplade, öppnar du helt enkelt startkretsen så att startmotorn inte svarar på att vrida om nyckeln. För att kontrollera bör du försöka slå på den förbi den genom att ansluta den direkt till batteriet. Om det fungerade kan orsaken vara just i dessa säkerhetssystem.

Det finns alltså en hel del anledningar till varför startmotorn inte svarar på tändningsnyckeln eller klickar, men alla kan diagnostiseras och identifieras med ett integrerat och konsekvent tillvägagångssätt.

Om startmotorn inte svarar på att vrida på tändningsnyckeln, få inte panik, det är fullt möjligt att fixa allt. Skälen till detta fenomen kan naturligtvis vara många, så det är nödvändigt att sopa bort alla onödiga. Endast i det här fallet kommer det att vara möjligt att hitta den som är orsaken till sådant beteende. För att hitta en uppdelning måste du inte bara känna till systemets design utan också designen av startmotorn. Förresten, hur bra motorn kommer att starta beror direkt på det. För diagnostik är det värt att överväga de viktigaste symptomen på funktionsfel.

Inget ljud hörs när nyckeln vrids

Vi kan säga att detta är det mest sorgliga tecknet. Han säger att det inte tillförs ström till startrotorns lindning. I bästa fall misslyckades magnetreläet, vilket stänger kraftkontakterna och ansluter startväxeln till vevaxeln. I värsta fall är det slitage på borstarna. I det här fallet utan fullständig demontering mekanismen är oumbärlig. I händelse av att bilen inte startar ska orsakerna först sökas i startmotorn.

Med noll batteriladdning hör du inga ljud från startmotorn. Det första tecknet på ett sådant problem kommer dock att vara den fullständiga frånvaron av glödlampa. I många fall räcker det med att ladda batteriet. Att byta startmotor är mycket sällsynt, eftersom det är lätt att reparera. Byte utförs i extrema fall, när det finns en förstörelse av kroppen, uppkomsten av sprickor på den. Om spänningen inte tillförs lindningarna, sparar oftast bytet av solenoidreläet.

Startmotorn vrider men vrider inte vevaxeln

Om startmotorn roterar, men svänghjulet inte rullar, kan flera fel uppstå. Den första är förstörelsen av bendix. Den är baserad på en frikörningskoppling, som gör att växeln kan rotera i endast en riktning. Varje förstörelse av denna mekanism leder till det faktum att vridmomentet inte överförs till svänghjulet.

Den andra orsaken är förstörelsen av tänderna på svänghjulskronan. Ett sammanbrott är inte trevligt, eftersom bytet av detta element åtföljs av borttagandet av växellådan på alla bilar. Det tredje skälet är en trasig kedja eller kamrem. Ett tecken på detta är för snabb rotation av startrotorn och vevaxeln. Det är ingen stor belastning som skapar ventiltåg. Men denna uppdelning gäller inte startmotorn, så vi kommer att hålla tyst om det.

Om startmotorn klickar

Problem med att starta motorn kan uppstå när som helst på året, men oftast uppstår de på vintern när det är kallt. Faktum är att batteriet tappar sin kapacitet när den omgivande temperaturen sjunker. Därför kan den inte ge den nödvändiga kraften till kraftmekanismerna, som inkluderar startmotorn. Och med en låg batteriladdning kommer startmotorn inte att kunna snurra, klick från solenoidreläet kommer att höras, vars kontakter inte ens kommer att kunna stängas.

Det är värt att notera att strömförbrukningen för denna nod är mycket stor - under rullning kan den nå ett värde på 50-80 ampere. Och vid kortslutning hoppar den upp till 700-800 ampere överhuvudtaget. Detta händer när vevaxel snurrar hårt eller svänger inte alls. Därför, i kallt väder, när oljan blir tjockare, blir rullningen svårare, strömmen går mycket snabbare.

Instrumentpanelens lampor slocknar när nyckeln vrids

Om detta fel uppstår måste du lösa startmotorn helt. Och ibland även motorn, eftersom ett haveri kan gömma sig i den. Orsaken till detta beteende är en kortslutning i startlindningarna. Detta händer också på grund av att vevaxeln sitter fast och inte kan rotera, eller att starthuset förstörs och rotorn inte är centrerad. Som ett resultat kommer bilen inte att starta. Orsakerna ligger i det faktum att lindningarna tillförs ström.

Om du försöker lägga spänning på startmotorn under en längre tid genom att vrida på nyckeln, kommer kontakterna att brinna. Detta kommer bara att öka kostnaden för reparationen. Saken är att den positiva strömkabeln kommer från solenoidreläet direkt från batteriet. Det finns inga skyddsgrader, därför sker en nästan fullständig avstängning av alla system vid stängning. Om startmotorn inte svarar på att vrida på tändningsnyckeln, och lamporna slocknar, är det hela i en kortslutning.

Kontrollerar startmotor och magnetrelä

För att kontrollera måste du se till att batteriet har en tillräcklig laddningsnivå, att svänghjulskronan är intakt och att kamremmen inte är trasig. Först måste du kontrollera om magnetreläet fungerar. För att göra detta, koppla bort en tunn tråd från den. Anslut en glödlampa till den, anslut dess andra utgång till batteriets minus. När tändningsnyckeln vrids till extremläge lampan ska lysa.

Startmotorn reagerar inte på att vrida på tändningsnyckeln om det blir ett avbrott i upprullningsreläets lindning. Om lampan inte tänds, leta efter ett fel i låset. Om lampan är på och reläkärnan inte dras tillbaka, så finns det ett lindningsbrott. Det är meningslöst att ägna sig åt reparationer, det är lättare att byta ut retractorn helt. För att testa kan du även stänga de två reläutgångarna med en skruvmejsel. Du behöver bara göra detta med neutral hastighet på.

Hur man tar bort startmotorn

För att ta bort startmotorn behöver du en nyckel för 13. Det är sant, på vissa bilar är det nödvändigt att använda ett huvud för 13 med en kardan och en förlängningssladd. Att ta bort startmotorn visar sig vara problematiskt, eftersom den lägsta muttern är placerad på en obekväm plats. Många ägare av dessa bilmodeller drar helt enkelt inte åt muttern under monteringen. Faktum är att fästelementet inte lider av detta. Men i sällsynta fall kan det orsaka deformation av fallet.

På VAZ-bilar av senare modeller, till exempel 2108-21099, finns det ingen sådan nackdel. Alla muttrar skruvas loss till och med Det är sant, vid injektionssprutning finns det olägenheter med en annan plan - det stör luftfilter. Att ta bort det från gummikuddar är problematiskt, så det är bättre att ta bort startmotorn underifrån. Den kan enkelt tas bort på förgasarmodeller på samma sätt.

Demontering av startmotor

Det spelar ingen roll om Iskra-startaren eller någon annan används i motorstartsystemet. De demonterar nästan likadant, eftersom designen är identisk för alla. Efter demontering av enheten från bilen är det önskvärt att rengöra den från damm och smuts. Använd sedan 8 eller 10 skiftnycklar, samt skruvmejslar, och skruva loss de två muttrarna som håller fast bakstycket. Under den finns änden av rotorn.

Skynda dig inte att koppla loss startmotorns delar, eftersom det finns en låsring på rotorn. Den måste först tas bort, varefter du skruvar loss de två bultarna som sitter på samma diagonal. Det är värt att notera att det kan finnas mindre skillnader mellan två olika modeller av starter. Efter det, demontera försiktigt startmotorn i tre delar. Rotorn måste sitta kvar i frontluckan. För att ta bort den helt måste du ta bort låsringen och bendix.

Vilka element behöver ändras?

När du utför en större översyn av startmotorn är det nödvändigt att ändra nästan alla dess delar. I bakstycket finns en bronsbussning, vilket underlättar kraftöverföringen till rotorlindningen. Om inte allt, så beror mycket på hennes tillstånd. Med ett stort gap mellan rotorn och hylsan är överföringen av el mycket sämre, därför kommer en stor mängd ström att gå förlorad.

Borstarna måste bytas ut. Detta är noden som utsätts för friktion och förstörelse på grund av den. På vissa modeller av starter kan denna operation inte göras, eftersom de är anslutna genom lödning till strömförsörjningen. Därför är det nödvändigt att bita av trådarna med hårt slitage på borstenheten. Efter det, löd de nya borstarna på plats. Tyvärr är denna reparationsmetod inte alltid tillförlitlig. Om startmotorn inte svarar på att vrida på tändningsnyckeln, måste den ses över. Och för detta är en ny bendix obligatorisk.

Hur byter man svänghjulet?

Detta är det svåraste felet, eftersom dess eliminering resulterar i behovet av att ta bort växellådan. En sådan process är ganska komplicerad. Speciellt i de fall då lådan aldrig har tagits bort eller demonterats på väldigt länge. Vanligtvis är ett tecken på ett sådant haveri ett metalliskt skallra som hörs från svänghjulssidan. Att ta bort själva kronan och installera en ny tar lite tid.

I vissa fall behöver du inte ens köpa en ny. Det räcker att ta bort den gamla, vända den och sätta den på plats. Men installationen kan orsaka lite svårigheter. Först måste du värma kronan på öppen eld. Efter det får den helt enkelt plats på svänghjulet. När metallen svalnar drar den ihop sig och fogen blir mycket stark. Det är dock inget att oroa sig för om bilen inte startar. Du vet redan vad du ska göra med startmotorn och dess system. Glöm inte att utföra underhåll i tid, då kommer det definitivt inte att finnas några "överraskningar".

Ett bilhaveri är alltid en obehaglig överraskning, men om din bil inte svarar på tändningsnyckeln bör du inte få panik, kanske kan felet åtgärdas utan hjälp av en bilservice. Ta först bort de enklaste orsakerna som du kanske har förbisett. Dessa inkluderar: brist på bränsle, lågt batteri, trasig säkring och elementär kontaminering. Dessutom kan tändningen blockeras om du glömmer att stänga av stöldskyddssystemet.

Att kontrollera ovanstående fel är ganska enkelt - indikatorn på panelen visar bränslenivån, men du kan bestämma batteriladdningen med en multimeter. Så den normala spänningen när motorn inte är igång (trots allt kan du inte starta den) är i intervallet 12,5 - 13,0 V. Och om instrumentavläsningarna visar mindre än 11,8-12,0 - ditt batteri är definitivt urladdat och du behöver att hitta en möjlighet att starta motorn från en annan bil.

Om bilen inte startar, kontrollera förekomsten av bensin och tillståndet på batteriet och säkringarna.

För att kontrollera säkringarna kan du använda en visuell inspektion, eftersom de oftast har ett genomskinligt fodral. En trasig säkring kommer att ha en trasig tråd med smälta kanter. Säkringar med en ogenomskinlig kropp kan kontrolleras med en multimeter för spänning.
I vissa fall uppstår tändningsproblem på grund av mekaniska faktorer, och därför bör du, när du svarar på frågan varför tändningsnyckeln inte vrids i låset, vara uppmärksam på följande punkter:

Tändningslåsfett WD40

Inspektera låset för kontaminering. För rengöring kan du använda universalverktyget WD40, som försiktigt injiceras i låshålet.

Kontrollera nyckeln för deformation, den kan ha böjts av misstag och måste rätas ut.
Vid negativa temperaturer, se till att kontrollera om låset är fruset. Du kan värma upp den med en vanlig hårtork.

I fordon utrustade med automatväxellåda är det ofta omöjligt att vrida på nyckeln om växelväljaren inte är i neutralläge eller på bromsen.

Om det inte finns några synliga skäl kan rattstångslåset ha fungerat. För att ta bort den, vrid försiktigt på ratten, försök vrida nyckeln (utsätt inte för stor kraft för att inte bryta eller böja den och låsanordningen).

När krävs en mästare?

Om tändningsnyckeln inte vrider sig och sitter fast kommer du med största sannolikhet behöva ta bort låset. Detta kan hända som ett resultat av slitage på låsanordningens lameller, vilket ofta indikeras av regelbunden låsning av nyckeln. För att ta bort nyckeln kan du injicera WD40 inuti med en spruta och försiktigt försöka rotera den till sitt ursprungliga läge. I framtiden, för att lösa huvudproblemet, tar många bilister bort skadade lameller. De gör detta för att spara pengar, eftersom det är ganska dyrt att installera ett nytt lås. Det är inte alltid lätt att demontera låset på egen hand, och med tanke på att det finns tekniker för att återställa lameller, i avsaknad av erfarenhet, är det bättre att bjuda in en mästare.

Reparation av tändningslås

Mekanisk skada inkluderar också ett fjäderfel, som ett resultat av vilket tändningsnyckeln inte återgår till sitt ursprungliga läge. Detta kan skada startmotorn. För att eliminera ett sådant fel kommer det att vara nödvändigt att ersätta låsets kontaktgrupp med en ny, och här kan du inte heller klara dig utan en bilmekaniker.

Och till sist ett råd. När du diagnostiserar orsakerna till en felaktig tändningslås, var rimlig, även om du har bråttom. Detta är grunden för framgång, eftersom applicering av våld utan inblandning av sinnet bara kommer att skada.

Eller hur bränslefilter dödade injektorer Jeep Grand Cherokee WK2 (2012)

Diesel Jeep Grand Cherokee är bra för alla. Stilig. Pålitlig. Och den kan tjäna sin ägare troget under lång tid. Förutsatt att ägaren servar sin järnhäst i tid och matar honom med högkvalitativt bränsle, oljor och förbrukningsvaror. Hur överträdelse av de reglerade tidsfristerna kan leda till byte av injektorer, läs nedan.

Fordon: Jeep Grand Cherokee
Utgivningsår: 2012
Motor: EXF (3,0 L, 2987 cc, 247 hk)
ICE-egenskaper: V6, diesel
Växellåda: NAG1 (DGJ, automatisk, 5 växlar, AWD)
Körsträcka: 119 819 kilometer
Anledning till kontakt: Tänd " kolla motorn”, Svårt att starta motorn.

Injektorer och insprutningspump Grand Cherokee.

Bilen, som kommer att diskuteras, servades i ett stort nätverk av flera märken tekniskt center innan den kom till oss. Enligt ägaren gjorde han det regelbundet, enligt instruktionerna. Han kontaktade oss på grund av att motorn startar bra, men det tar sååå lång tid. Startmotorn svänger, men bilen startar inte på flera minuter. På frågan om hur länge sedan bränslefiltren byttes blev ägaren till bilen mycket förvånad. Faktum är att han i förra tjänsten försäkrades att den detta fordon det finns inget bränslefilter. Tja, tydligen förvirrad med bensinversionen. På bensinjeep Grand Cherokees utesluter bränslesystemets layout det inbyggda bränslefiltret. Diesel Grand har så många som två in-line-filter, varav ett inte klarade mer än 100 tusen körsträcka utan utbyte, och började kollapsa. Det bör noteras att filtret var tillverkat av veckat filterpapper, till skillnad från fibermaterialet som används i originalfiltren och högkvalitativa analoger. Hur han kom dit och när är nu oklart.

Filterelementets partiklar, som kände en plötslig frihet, rusade med all sin kraft bränslesystem genom insprutningspumpen och bränsletrycksregulatorn direkt till injektorerna, tänder felet P0088-00 Bränsleskenans tryck för högt längs vägen (för högt tryck i bränsleskenan) och Check Engine on instrumentbräda. Ett byte av bränslefilter är nu definitivt inte tillräckligt. Efter att ha tagit bort styrventilen för bränsletillförseln från högtrycksbränslepumpen, aka Fuel Quantity Solenoid (FQS), var de inte alls förvånade över att se en stor mängd främmande föroreningar under den.

Filtrera partiklar i injektionspumpen Grand Cherokee 3.0 CRD

Resultaten av testerna och kontrollerna som beskrivs i artikeln om fel P0088 avslöjade att det är nödvändigt att kontrollera injektorerna och högtrycksbränslepumpen (högtrycksbränslepump) på stativet. Vi beväpnar oss med specialverktyg och går vidare till demontering. Utan en speciell skiftnyckel för bränslerör finns det en chans att skada den elektriska delen av injektorerna, eller intilliggande delar.

Utan en sådan nyckel är det svårt att byta munstycken.

Under operationen Fordon oavsett typ installerad motor ett vanligt fel är ett startfel, som ett resultat av vilket det inte är möjligt att starta motorn efter att tändningen slagits på. Bilens startmotor svarar med andra ord inte när nyckeln vrids i tändningen. I sådana situationer, efter att ha vridit nyckeln, istället för att vrida vevaxeln, är startmotorn helt tyst, surrande eller gör klick, men vrider inte motorn. Därefter kommer vi att överväga de viktigaste felen, när startmotorn inte reagerar på något sätt på att vrida nyckeln i tändningen, såväl som andra orsaker som kan orsaka att startmotorn misslyckas.

Läs i den här artikeln

Varför fungerar inte startmotorn?

En bilstartare är en elmotor som drivs av och utformad för att starta eller starta en motor. Av denna anledning kännetecknas denna enhet av både mekaniska fel och problem inom elektriska strömkretsar eller problem i kontaktytan. Om bilstartaren inte svarar på att vrida nyckeln i tändningen och inte avger ljud (med vissa problem klickar eller surrar startmotorn), bör testet börja med följande:

bestämma fullständigheten av laddningen av batteriet (batteri);
för att diagnostisera kontaktgruppen för tändningslåset;
kontrollera dragreläet (upprullaren)
kontrollera prestanda för bendix och själva startmotorn;

Tändningslåsets kontaktgrupp kan kontrolleras mycket snabbt. För att göra detta, sätt bara i nyckeln och slå på tändningen. Belysningen av lamporna på instrumentbrädan kommer tydligt att indikera att kontaktgruppen är i fungerande skick, det vill säga att du bör leta efter problem i tändningslåset endast om de indikerade lamporna på instrumentbrädan är släckta efter att ha vridit om nyckeln.

I fallet med ett misstänkt batteri räcker det att slå på dimensionerna eller strålkastarna och sedan utvärdera förbränningen av glödlamporna på instrumentbrädan, etc. Om de angivna strömförbrukarna brinner väldigt svagt eller inte slås på alls, är sannolikheten för en djupurladdning av batteriet hög. Du bör också kontrollera batteripolerna och jordanslutningen till karossen eller motorn. Otillräcklig eller ingen kontakt på terminalerna eller på jordledningen kommer att resultera i allvarligt strömläckage. Med andra ord kommer startmotorn inte att ha tillräckligt med kraft från batteriet för att starta motorn.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt den "negativa" tråden, som kommer från batteriet och är fäst vid bilens kaross. Ett vanligt problem är att det inte är konstant, utan med en viss frekvens. För att eliminera det rekommenderas det att koppla bort massan på fästplatsen till kroppen, rengöra kontakten väl och sedan försöka starta motorn igen.

För att kontrollera batteriet på en bil med dina egna händer måste du ta bort den negativa polen, varefter spänningen vid batteriutgångarna mäts med en multimeter. En avläsning under 9V betyder att batteriet är lågt och behöver laddas.

Närvaron av karakteristiska startklick när man försöker starta motorn, som också åtföljs av en märkbar minskning av ljusstyrkan eller fullständig dämpning av lamporna på instrumentbrädan, indikerar att retractorreläet klickar. Det angivna reläet kan klicka både i fallet med ett urladdat batteri och som ett resultat av funktionsfel i själva retractorn eller startmotorn.

Andra orsaker till att startmotorn kanske inte svarar på att slå på tändningen

I vissa fall noteras de (billarm, startspärrar). Sådana system blockerar helt enkelt tillförseln av elektrisk ström till startmotorn efter frånkoppling. Samtidigt visar diagnostiken den fulla driften av batteriet, kraftkontakter och andra delar av elektrisk utrustning som är inblandade när motorn startas från startmotorn. För en exakt bestämning är det nödvändigt att direkt tillföra ström från batteriet till startmotorn, det vill säga att kringgå andra system. Om startmotorn fungerar, är det stor sannolikhet för fel på stöldskyddssystemet eller bilens startspärr.

Nästa punkt att kontrollera är magnetreläet. Om den går sönder kan startmotorn:

var helt tyst, det vill säga gör inga ljud efter att du vridit nyckeln till "start"-läget;
surra och rulla, men vrid inte motorn;
klicka upprepade gånger eller en gång utan att rulla vevaxeln;

Bendix och retractor

Ovanstående symtom indikerar att felet är lokaliserat i upprullningsreläet eller att bendix inte griper in i svänghjulet. Observera att i fallet med Bendix är ett mer karakteristiskt tecken att startmotorn knasar och inte vrider motorn. Ett vanligt tecken på startfel är också att startmotorn brummar men inte vrider på motorn.

För att testa dragreläet, applicera spänning från batteriet till reläets strömuttag. Om motorn börjar snurra är upprullningsstartaren uppenbarligen defekt. Frekvent sammanbrottär förbränning av nickel av kontakter. För att eliminera det måste du ta bort reläet för att ta bort nickeln. Efter strippning måste du fortfarande vara redo för ett tidigt byte av dragreläet, eftersom kontaktdynorna på fabriken är täckta med ett speciellt skydd som motstår bränning under drift. Avisolering kommer att innebära att det angivna lagret tas bort, vilket gör att det är svårt att förutsäga ögonblicket för återförbränning av upprullningsanordningens pennies.

Låt oss nu uppmärksamma startbendixen. Bendix är en växel genom vilken vridmomentet från startmotorn överförs till. Bendix är monterad på en enda axel med startrotorn. För en bättre förståelse måste du förstå hur startmotorn fungerar. Funktionsprincipen är att efter att ha vridit tändningsnyckeln till "start" -läget, tillförs ström till solenoidreläet. Retraktorn överför spänning till startlindningen, vilket resulterar i att bendixen (växeln) griper in i svänghjulskronan (svänghjulets ringväxel). Det finns med andra ord en kombination av två växlar för att överföra startmomentet till svänghjulet.

Efter start av motorn (vevaxeln börjar rotera av sig själv) med en fungerande startmotor, kastas nyckeln i tändningslåset tillbaka, den elektriska strömmen tillförs inte längre dragreläet. Frånvaron av spänning leder till det faktum att retraktorn kopplar ur bendixen från svänghjulet, vilket leder till att startmotorn slutar snurra.

Bendix växelslitage gör att en normal koppling med svänghjulskronan inte uppstår. Av denna anledning kan ett sprakande ljud höras när motorn startas, och startmotorn kan även snurra fritt utan ingrepp och surrande. En liknande situation uppstår om svänghjulskronans tänder är utslitna. Reparation innebär att demontera startmotorn för att ersätta bendix och / eller ta bort transmissionen för att ersätta svänghjulet. För att kontrollera bendix själv måste du stänga två strömkontakter på dragreläet. Elektrisk ström kommer att kringgå reläet, vilket kommer att bestämma startmotorns rotation. I händelse av att startmotorn roterar lätt och surrar, bör kvaliteten på ingreppet av bendix med svänghjulet kontrolleras.

Startbussningar

Ett frekvent haveri är också ett fel på startbussningarna. Startbussningar (startlager) finns på maskinens fram- och baksida. Dessa lager krävs för att rotera startaxeln. Som ett resultat av slitage på startaxelns lager klickar dragreläet, men startmotorn snurrar inte av sig själv och drar inte igång motorn. Detta fel är följande:

startaxeln upptar inte rätt plats längs axeln;
det finns också en kortslutning av de primära och sekundära lindningarna;

En liknande situation kan leda till att lindningarna brinner ut, strömledningarna smälter. Ibland uppstår en kortslutning i bilens elektriska kretsar, vilket orsakar brand. I händelse av att startmotorn klickar, men inte snurrar själv, kan du inte hålla nyckeln i "start"-läget under en längre tid. Det rekommenderas att göra flera korta startförsök, eftersom det finns en chans att skaftet kan återgå till sin plats.

Observera att även efter en framgångsrik start av förbränningsmotorn kommer startmotorn att kräva obligatorisk och omedelbar reparation för att byta ut lagren. Kom ihåg att en fastkiling av startaxeln kan leda till kortslutning och brand. Vi tillägger också att en startmotor med problematiska bussningar absolut kan fungera "kall", men vägra att bli "varm".

Om startmotorn inte blir varm eller vänder motorn dåligt efter uppvärmning, är det nödvändigt:

kontrollera batteriet, batteripolerna och strömkontakterna. Om batteriet är i gott skick och var 100% laddat före resan, men efter att det laddats ur, bör du kontrollera generatorns regulatorrelä, generatorrem, spännrulle och själva generatorn. Detta kommer att eliminera urladdningen av batteriet och dess efterföljande underladdning i rörelse;
då bör du vara uppmärksam på tändsystemet och bränsleförsörjningssystemet, kontrollera tändstiften. Frånvaron av kommentarer om driften av dessa system, som åtföljs av det faktum att startmotorn inte går bra med ett laddat batteri, indikerar ett startfel.

Observera att enheten är mycket varm tillsammans med motorn i motorrummet. Uppvärmning av startmotorn leder till det faktum att det finns en termisk expansion av vissa element inuti enheten. Efter reparation av startmotorn och byte av bussningar sker den specificerade expansionen med startlagren. Ett fel vid val av bussningar av rätt storlek kan leda till att axeln fastkilas, vilket leder till att startmotorn inte svänger eller svänger mycket trögt på en varm motor.

Eftersom startmotorn är en elmotor fungerar elmotorn samtidigt som spänning tillförs primärlindningen från batteriet genom borstarna. Borstarna är gjorda av grafit, vilket gör att de raderas på ganska kort tid.

Ett ganska vanligt schema är när, efter att ha uppnått kritiskt slitage på startborstarna, elektricitet inte tillförs solenoidreläet. I det här fallet, efter att ha vridit på tändningsnyckeln, kommer startmotorn inte att reagera på något sätt, det vill säga föraren kommer inte att höra surrandet från elmotorn eller klicken från startreläet. För reparation kommer det att vara nödvändigt att demontera startmotorn, varefter det är nödvändigt att inspektera borstarna, som kan räkna ut sin resurs och kräva byte.

Vid utformningen av en bilstartare är lindningarna också utsatta för slitage. Ett karakteristiskt tecken är en bränd lukt under starten av motorn, vilket indikerar ett nära förestående haveri av startmotorn. Precis som i fallet med borstar måste startmotorn demonteras, varefter lindningarnas tillstånd bedöms. Brända lindningar mörknar, lackskiktet på dem brinner ut. Vi tillägger att vanligtvis brinner startlindningen av överhettning om motorn vrids länge när det blir svårt att starta förbränningsmotorn.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja notera att startmotorn inte kan vridas i mer än 5-10 sekunder, varefter en paus på 1-3 minuter krävs. Att ignorera denna regel leder till det faktum att oerfarna förare lyckas plantera batteriet och snabbt bränna ut en fullt fungerande startmotor om motorn inte startar på länge. I liknande situation startmotorn behöver ofta bytas, eftersom det inte är mycket billigare att spola tillbaka brända startlindningar till ett pris än att köpa en ny startmotor.

Läs också

Hur man tar bort motorns startlås. Söker efter oavsiktlig aktivering av startspärren och sätt att inaktivera den. Diagnostik eventuella fel larm.

Startmotorn klickar och/eller surrar, men motorn vänder inte. De främsta orsakerna till startfel, gör-det-själv-diagnostik och felsökning.