Galvenās Lada Priora problēmas un trūkumi ar nobraukumu. Kā rīkoties, ja automašīnai Lada Priora nedarbojas pareizi. Kā novērst problēmu?

Godīgi sakot, Lada Priora ir lielisks auto. Bet dažreiz, tāpat kā ar jebkuru citu automašīnu, gadās nepatikšanas. Piemēram, sākt ir grūti. Tas var notikt no rīta un pēc brauciena. Kāds ir šādu problēmu iemesls? Un tam ir daudz iemeslu. Un šis raksts jums pateiks, kā ar to tikt galā.

Uzmanību! Lada Priora ir automašīna ar sadalītu degvielas iesmidzināšanas sistēmu. Tas ir, procesu kontrolē elektroniskais vadības bloks (ECU), tāpēc jums jāatceras, ka datordiagnostika jebkurā gadījumā ir visdrošākais veids, kā pārbaudīt.

Galvenie “sliktās” palaišanas veidi

Parasti pieredzējuši autovadītāji nekavējoties novērtē darbības traucējumu šādā veidā: “ Slikts karstais starts" Tas ir, ir skaidrs, ka ir 3 sliktas palaišanas veidi:

1. Slikta aukstā iedarbināšana.
2. Tas slikti ieslēdzas, kad dzinējs ir karsts.
3. Neiesākas labi nevienā stāvoklī.

Tas nozīmē, ka šiem trim veidiem ir savas īpatnības, lai gan tos vieno viena zīme – auto ir grūti iedarbināms. Bet pirmajā gadījumā tas notiek tikai tad, kad automašīna ir atdzisusi. Vai nu šis ir pirmais starts no rīta, vai arī Priora ir pietiekami ilgi sēdējis, lai dzinējs pilnībā atdziest, vai arī ir barga ziema.

Otrajā gadījumā Priora neieslēdzas uzreiz, bet tikai pēc vairākiem pilniem pagriezieniem ar starteri kloķvārpsta tikai tad, ja motora temperatūra ir virs 90 grādiem. Tas ir, pilnībā uzsildīts dzinējs. Parasti pēc kāda nobraukuma.

Nu, trešā iespēja ir tad, kad Priora ir kaprīza jebkuros apstākļos. Vai tas būtu no rīta, pusdienās vai vakarā, uz auksta vai karsta dzinēja.
Šeit mēs apsvērsim minimālās iespējas, kas īpašniekam ir pašam atrisināt šo problēmu.

Karsts

Tātad, automašīna nobrauca kādu gabalu. No rīta tas sākās ar puspagriezienu un uz priekšu. Bet tad tika veikts kāds attālums, veikta apstāšanās, pagriezta atslēga uz “start” un... Vairāki sāpīgi apgriezieni, un tikai tad sāka darboties motors. Kas noticis? Kā likums, var būt daudz iemeslu. Tradicionāli tos var iedalīt grupās:

• Degvielas sistēma darbojas.
• Vadības sistēmas sensoru vai izpildmehānismu kļūdas vai bojājumi.
• Dzinēja nodilums.

Uzmanību! Pirmajai grupai ir savas īpašības, ja tā izpaužas visās formās. Kad grūti iedarbināt karstu, aukstu un abos gadījumos.

Pirmais solis ir pārbaudīt degvielas klātbūtni sprauslas rāmī. Benzīna piegāde ir visticamākais problēmu cēlonis. Lai to izdarītu, jums ir jāatver pārsegs un jānoņem no dzinēja dekoratīvā apdare. Starp dzinēju un Priora radiatoru ir ieplūdes kolektors. Zem tā ir degvielas rāmis. Beigās ir īpašs apvada vārsts, aizvērts ar plastmasas vāciņu. Jums tas ir jāatskrūvē un jānospiež uz serdes. Jānotiek spēcīgai degvielas noplūdei.

Svarīgi! Šai pārbaudei vislabāk ir izmantot īpašu degvielas spiediena mērītāju. Tas dos 100% verifikācijas precizitātes garantiju.

Pievienojot šo ierīci, jums jāieslēdz aizdedze, nemēģinot to iedarbināt. Spiedienam jābūt vismaz 2,6.
Ir vēl viens variants. Nav tik uzticams, bet diezgan lietojams. Ja Priora ir grūti palaist, pirms palaišanas veiciet lejupielādi vairākas reizes. Tas ir, neieslēdzot starteri, pagaidiet, līdz degvielas sūknis izslēdzas, izslēdziet aizdedzi un atkal ieslēdziet to bez startera. Dariet to vairākas reizes. Un tad pagrieziet dzinēju. Ja iedarbināšana uzlabojas, tas nozīmē, ka nebija pietiekami daudz spiediena un jums ir jāpārbauda filtri un degvielas sūknis.

Un vēl viens iemesls, kas saistīts ar degvielas sistēmu, ir vienkārša sprauslu aizsērēšana, kas tādā pašā mērā rada sliktas palaišanas efektu. Bet šeit tikai speciālists speciālā stendā pārbauda visu degvielas rāmi.

Čeka elektroniskā daļa

Šeit ir vērts nekavējoties noskaidrot. Bez datordiagnostikas nevar būt runas par pilnīgu sliktas palaišanas cēloņa noteikšanu. Lai gan var pārbaudīt vairākas pozīcijas.
Vienkāršākais veids ir pārbaudīt Priora cilindru veiktspēju. Lai to izdarītu, jums ir jānoņem dekoratīvais vāks, jāiedarbina dzinējs un jāatstāj ieslēgts. tukšgaitas ātrums. Ļaujiet tai nedaudz darboties un mēģiniet pa vienam noņemt savienotājus no aizdedzes moduļiem.

Tas prasa labu dzirdi un uzmanību. Ir skaidri jānosaka, kuram no cilindriem, izslēdzot, darbības ritms mainās vismazāk.

1. Izmantojot 10 mm uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina moduļus no “sliktā” un jebkura cita cilindra.
2. Nomainiet tos un nostipriniet tos.
3. Atkārtojiet procedūru ar klausīšanos. Ja “sliktā” starta pazīmes pāriet uz citu “katlu”, tad vainojams aizdedzes modulis. Un nomainiet to.
4. Ja izmaiņas nenotiek, nomainiet aizdedzes sveces.
5. Atkārtojiet procedūru vēlreiz. Ja izmaiņu nav, tad vainīgs vai nu inžektors vai nodilums cilindrā.

Turklāt viens no galvenajiem sensoriem, kas kontrolē Priora palaišanu, ir sensors masas plūsma gaiss (masas gaisa plūsmas sensors).

Šis ir ļoti delikāts instruments. Tieši masas gaisa plūsmas sensors nolasa cilindros nonākošās degvielas daudzumu, un, pamatojoties uz tā datiem, vadības bloks dozē benzīna padevi. Kad sensors sāk darboties nepareizi, dators “avārijas” režīmā ielej degvielu. Tas ir, it kā lej degvielu. Tas notiek tāpēc, ka sensors rāda vairāk gaisa, nekā patiesībā plūst.
Mums tas būs jāatkārto, jo jebkurā gadījumā to var atklāt tikai datordiagnostika. Tomēr pieredzējis tehniķis vai pieredzējis īpašnieks var noteikt šī sensora darbības traucējumus, darbības laikā noņemot savienotāju. Atkarībā no vadības bloka veida ātrumam vajadzētu vai nu samazināties, un automašīna apstāties, vai palielināties līdz 1500 apgr./min.
Var ietekmēt arī slikts starta un pozīcijas sensors droseļvārsts(DPDZ), un izpildmehānisms - regulators tukšgaitas ātrums(RHH). Bet tikai diagnostika var tos identificēt.

Kloķvārpstas stāvokļa sensors

Šī ir galvenā ierīce, kas dod starta signālu. Ja tas neizdodas, automašīna vienkārši neiedarbināsies. Bet ir neliela nianse. Ja amortizators ir netīrs vai pie paša sensora ir pielipis daudz netīrumu, var rasties “sliktas palaišanas” efekts. Bet to ir pietiekami viegli pārbaudīt. Šī ierīce ir uzstādīta uz eļļas sūkņa korpusa pa kreisi no laika skriemeļa. Ja tas ieslēdzas slikti, vienkārši vizuāli pārbaudiet tā stāvokli un, ja nepieciešams, notīriet to.

Slikta iedarbināšana dzinēja nodiluma dēļ

Tā ir diezgan reta parādība. Kopumā VAZ 2170 Priora dzinēji ir diezgan izturīgi pienācīga aprūpe. Bet kā saka, pat veca sieviete var saplīst. Šajā gadījumā dzinēja nodilumu nosaka tumšās izplūdes gāzes no caurules un palielināts patēriņš eļļas
Nu, vispār šeit ir nepieciešams speciālista padoms. Motors jāpārbauda mehāniķim. Un veiciet kompresijas testu.

Aukstumā

Rīt, atslēga, lai sāktu. Starteris pagriež dzinēju, bet Priora neieslēdzas uzreiz. Kur sākt? Kopumā lielākā daļa iemeslu ir tādi paši kā sliktam karstajam startam. Vienīgā atšķirība starp otro iespēju ir tāda, ka šeit biežāk sastopama kļūme elektroniskajā daļā. Tas nozīmē, ka Priora sensori un izpildmehānismi darbojas. Starp citu, Priora palaišana aukstā laikā ir atsevišķa tēma. Lai gan automašīnas ar sadalītu iesmidzināšanu pašas panes salu daudz labāk nekā automašīnas ar karburatoru. Kamēr ar “karsto palaišanu”, problēma biežāk rodas degvielas sistēma.
Tajā pašā laikā, ja Priora nevienā stāvoklī nedarbojas labi, tad visbiežāk tas ir dzinēja nodilums.

Bet tas ir jāatceras Visuzticamākā Priora pārbaudes metode ir datordiagnostika.Šeit aprakstītās metodes, protams, palīdzēs pieredzējušam vadītājam atrast un novērst nelielu bojājumu, taču tikai diagnostika atklās konkrētu darbības traucējumu.

Starp citu! Nesen mobilie skeneri ir kļuvuši ļoti populāri. Jā, šī ir laba palīdzība. Jums tikai jāzina, ka papildus “gudrai” ierīcei ir nepieciešamas vismaz zināšanas un pieredze. Fakts ir tāds, ka daudzas no šeit aprakstītajām problēmām vadības bloks nav identificējis kā bojājumu. Tos var noteikt tikai pieredzējis diagnostikas speciālists, izmantojot grafiskus novērojumus.

Problēmas, pārslēdzot pārnesumus automašīnā, samazina braukšanas komfortu. Šāda veida darbības traucējumi parasti ir saistīti ar transmisiju un kļūdām tās darbības laikā. Šajā rakstā mēs apskatīsim iemeslus, kāpēc pirmais pārnesums nedarbojas labi ar Priora, un kā šo problēmu var atrisināt.

[Paslēpt]

Kāpēc pārnesumus ir grūti ieslēgt?

Pirmkārt, mēs iesakām noskaidrot, kāpēc dažreiz vai sistemātiski ir grūti ieslēgt atpakaļgaitas vai pirmo pārnesumu.

Ja, nospiežot sajūga pedāli un mēģinot ieslēgt ātrumu, no automašīnas transmisijas atskan krakšķoša skaņa, tas norāda uz problēmām ierīces darbībā.

Iemesli, kāpēc pārnesumu ir grūti ieslēgt, var būt dažādi, apskatīsim tos sīkāk:

1. Ja ir grūti pārslēgties starp pirmo un otro pārnesumu, problēma var būt tā, ka sajūgs nav pilnībā aktivizēts. VAZ Priora iemesls bieži ir pedāļa kabeļa bojājums vai atvienošana. Šo problēmu var noteikt, diagnosticējot to. Ja pedālis ir iegremdēts grīdā, kabelis ir jānomaina.
2. Pārnesumkārbas aktivizēšanas mehānisma vadīšanas piedziņas stieņa kļūme.
3. Transmisijas griezes momenta stieņa bojājumi vai nepareiza darbība.
4. Atskrūvējiet pārnesumu selektora stieņa sviras vai eņģes stiprinājuma skrūves. Jānoskaidro iemesls, kāpēc skrūves var būt vaļīgas.
5. Kļūdas, regulējot pārnesumu aktivizēšanas piedziņu.
6. Lada Priora pārnesumkārbas vadības piedziņā uzstādīto plastmasas detaļu atteice vai bojājumi.
7. Ainu pielāgošanas laikā pieļautās kļūdas. Šī iekārta VAZ Priora ir paredzēta, lai savienotu pārnesumkārbu ar selektoru automašīnas salonā. Ilgstošas ​​lietošanas rezultātā sviras plastmasas bukses var nolietoties.
8. Sinhronizatora elementu kļūme. Šie mehānismi ir izgatavoti misiņa bukses veidā, ko izmanto vienkāršākai pārnesumu pārslēgšanai. Misiņš ir mīksts metāls un ilgstoši nolietojas. Ja pirmo un atpakaļgaitas pārnesumu ir grūti ieslēgt un iemesls ir sinhronizācijas elementos, mēģinot pārslēgt pārnesumu, atskanēs nepatīkams gurkstēšana vai slīpēšana. Kad nav problēmu ar pārnesumu ieslēgšanu, bet ir neraksturīga skaņa, kad darbojas ātrumkārba, tad turpmāk būs grūtības pārslēgt pārnesumus.
9. Gultņu elementu atteice bojājumu vai nodiluma dēļ. Šāda veida darbības traucējumi nav izplatīti, taču laika gaitā gultņi nolietojas, tāpēc ikviens automašīnas īpašnieks var ar to saskarties. Ja kāda detaļa salūzt, viens no transmisijas skriemeļiem vairs nevar griezties, kas rada problēmas, aktivizējot ātrumus. Parasti mēs runājam par tikai par pirmo pārnesumu.
10. Kastes vārpstas atteice. Šī iekārta nav pakļauta nodilumam vai kritiskām slodzēm visā tās kalpošanas laikā, taču tā var salūzt ražošanas defekta dēļ. Pat nelielas kļūdas, ko ražotājs pieļāvis montāžas laikā transportlīdzeklis, var izraisīt vārpstas atteici. Šī iemesla dēļ automašīnas īpašnieks saskarsies ne tikai ar grūtībām ieslēgt pirmo pārnesumu, bet arī ar visu transmisijas bloku.
11. Iemesls var būt automašīnas dzinēja stiprinājumos. Strāvas bloks karājas uz tiem un ir savienots ar transmisiju. Ilgstošas ​​automašīnas lietošanas laikā stiprinājums sabojājas vai tiek noskrūvēts no sēdekļa. Tas noved pie automašīnas dzinēja vai transmisijas nokarāšanās. Nogrimšanas rezultātā var rasties aizkulises bojājumi.
12. Sajūga dakšas atteice.
13. Sajūga groza darbības traucējumi. Šis mezgls saplīst ziedlapu nodiluma vai bojājumu dēļ. Arī groza “zirneklis” var neizdoties. Šis elements ir gultņa mehānisms, kas ir fiksēts uz vairākām strijām. Ja tie saplīst, tie nevar pilnībā noturēties uz groza, kas rada grūtības pārslēgt pārnesumus. Lāpstiņu bojājumu dēļ nebūs iespējams atbrīvot sajūga disku. Ja pats disks ir nodilis, tas novedīs pie nodiluma. Kad detaļas nodilums ir pārāk liels, nebūs iespējams ieslēgt ātrumu.
14. Lodveida savienojuma vai sfēriskās atsperes bojājumi.
15. Bieži vien šādas problēmas rodas nomaiņas rezultātā transmisijas šķidrums. Priora ātrumkārbas galvenā iezīme ir tā pārnesumu skaitļi vienības pirmajā un otrajā posmā tie pēc iespējas atšķiras. Kad vadītājs pārslēdz pārnesumus, procesa laikā ir jāgaida, līdz ieejas vārpsta palēninās. Ja palēnināšana prasa ilgāku laiku nekā parasti, tas var būt zemas viskozitātes smērvielas vai nelielas nepilnības dēļ.

Lietotājs Sergejs Tsapyuk izveidoja videoklipu, kurā viņš runāja par problēmu, kas saistīta ar nepietiekamu Priora pārnesumu ieslēgšanu.

Kā novērst problēmu

Ja Lada Priora pārnesumkārba atsakās normāli darboties, ierīce ir jāizjauc un jāremontē.

Tālāk ir sniegti norādījumi, kas palīdzēs atrisināt dažas problēmas.

Kā noņemt manuālo pārnesumkārbu

1. Transmisijas demontāža tiek veikta šādi: Izlejiet pārnesumkārbas eļļu. Brauciet ar automašīnu uz līdzenas virsmas, garāžā ar bedri vai uz pārvada. Pakāpieties zem tā dibena un atrodiet iztukšošanas aizbāzni darba šķidrums
2. , novietojiet zem cauruma trauku, kurā tiks novadīts “nostrādātais”. Atskrūvējiet skrūvi ar uzgriežņu atslēgu un pagaidiet apmēram vienu stundu, līdz šķidrums pilnībā izplūst no sistēmas. Pēc tam transmisija tiek demontēta.
3. Nākamais solis tiek veikts salonā. Zem vadības paneļa atrodas kabeļa korpusa stiprinājuma uzgrieznis, kas ir savienots tieši ar pedāli. Atskrūvējiet uzgriezni ar 8. izmēra uzgriežņu atslēgu Pēc atskrūvēšanas varat noņemt aizturi no kronšteina.
4. Noņemiet bloķēšanas bloku, kā arī piedziņas skriemeļa uzlikas nodiluma kompensācijas mehānisma korpusu, šīs sastāvdaļas ir savienotas ar tā saukto pedāļa tapu. Lai demontētu, izmantojiet skrūvgriezi ar Phillips galvu, lai noņemtu mehānismu. Noņemiet plastmasas ieliktni no pedāļa un rūpīgi pārbaudiet to. Bojājumu un defektu klātbūtne norāda uz nepieciešamību nomainīt daļu.
5. Pēc tam tiek noņemts kabeļa apvalka blīvējums, kas atrodas motora nodalījumā. Noņemiet galu no dakšas, iepriekš virzot to uz priekšu, mašīnai kustoties.
6. Atskrūvējiet trīs skrūves, kas nostiprina kartera vāku. Tam būs nepieciešama 10 mm uzgriežņu atslēga. Zem mašīnas barošanas bloka jānovieto uzticams atbalsts. Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina motora stiprinājuma aizmuguri pie kronšteina, tam būs nepieciešama 15 mm uzgriežņu atslēga.
7. Noņemiet aizmugurējā motora stiprinājuma spilvena augšējo ierobežotāju. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina šo elementu pie automašīnas virsbūves. Noņemiet spilvenu kopā ar ierobežotājierīci.
8. Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina aizmugurējo motora stiprinājumu pie transmisijas. Lai atskrūvētu, jums būs nepieciešama 13 mm uzgriežņu atslēga. Uzgriežņu skaits ir atkarīgs no automašīnas izgatavošanas gada. Izmantojot 8. izmēra uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet augšējo stiprinājuma skrūvi un pēc tam noņemiet aizmugurējo atbalsta kronšteinu.
9. Noņemiet plastmasas spraudni un noņemiet bloku ar vadu no optikas aktivizēšanas mehānisma otrādi. Atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina pārnesumu pārslēgšanas ierīces eņģes uz stieņa, kur notiek ātruma izvēle. Lai demontētu, izmantojiet 10 mm uzgriežņu atslēgu.
10. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina griezes momenta stieni. Atskrūvējiet arī skrūves, kas tur priekšējo riteņu rumbu vāciņus, un noņemiet tās, izmantojot plakanu skrūvgriezi. Uz noņemtajām daļām ir gumijotas blīves, uzmanieties, lai tās nepazaudētu.
11. Izmantojot 30 mm uzgriežņu atslēgu, noņemiet riteņa stiprinājuma skrūves un riteņu uzgriežņus. Veicot šo uzdevumu, transportlīdzeklim jāatrodas uz zemes, nevis uz pārvada vai lifta. Nofiksējiet mašīnu vietā, paceļot sviru stāvbremze. Atbalstiet aizmugurējos riteņus.
12. Izmantojot domkratu, paceliet automašīnas priekšpusi un noņemiet riteņus. Pēc tam pilnībā atskrūvējiet rumbas uzgriežņus un noņemiet zem tiem uzstādītās paplāksnes. Izjauktās daļas (runājam par uzgriežņiem) ir jānomaina. Atvienojiet un noņemiet rotējošās ierīces no piekares svirām, pirms to darāt, atskrūvējiet stiprinājuma skrūves, izmantojiet 17 atslēgu. Noņemiet abus diskus, nospiežot tos no vietas. Novietojiet balstu zem pārnesumkārbas, lai nesabojātu ierīci.
13. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina transmisiju pie motora, un pēc tam pārvietojiet ierīci pēc iespējas tālāk. Pārnesumkārbas noņemšanas procedūra ir pabeigta. Montāža tiek veikta apgrieztā secībā.

Lietotājs Andrejs Florida izveidoja video par Priora pārnesumkārbas nomaiņu. Šis video palīdzēs izprast iekārtas demontāžas procesu garāžā.

Kā nomainīt pārnesumkārbas sviras ass bukses?

Ja Priora sliktas pirmā pārnesuma ieslēgšanās iemesls ir sviras ass bukses bojājums, elementu nomaiņa tiek veikta šādi:

1. Noņemiet tuneļa apšuvumu no automašīnas grīdas.
2. Izmantojot 13 mm uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina pārnesumu sviras vārpstu.
3. Noņemiet skrūvi, kas nostiprina ass balstu, pēc tam svira tiek pārvietota uz sāniem un tiek demontēta kopā ar komplektu.
4. Jūsu priekšā ir divas plastmasas bukses un viena starplikas bukse. Ja šie elementi nedarbojas, detaļas ir jānomaina. Lūdzu, ņemiet vērā, ka plastmasas bukses ir sadalītas pēc konstrukcijas, tāpēc nejauciet griezumu ar bojājumiem.
5. Uzstādiet visus elementus apgrieztā secībā. Pirms bukses uzstādīšanas tās jāieeļļo ar Lithol.

Kā nomainīt eļļu?

Ja esat iepildījis transportlīdzekli ar eļļu, kas neatbilst transmisijas specifikācijām, tā būs jānomaina:

1. Mašīna tiek iebraukta garāžā ar bedri vai uz pārvada.
2. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina barošanas bloka dubļusargu, un pēc tam noņemiet to.
3. Atrodiet transmisijas drenāžas atveri zem automašīnas apakšas. Novietojiet zem tā trauku, kurā savāksiet izlietoto eļļu. uzgriežņu atslēga Atskrūvējiet kontaktdakšu un pagaidiet, līdz šķidrums izplūst no transmisijas. Pēc demontāžas ir jānotīra notekas vāks, no tā jānotīra visi nodiluma līdzekļi un netīrumu pēdas.
4. Novērtējiet iztukšotās eļļas kvalitāti. Ja tas ir pārāk netīrs, transmisijas bloku ieteicams mazgāt. Vispirms kastes karterī ielej apmēram 1,3 litrus skalošanas līdzekļa, un uzpildes kakls tiek aizvērts. Pēc tam automašīnas priekšējie riteņi tiek pakārti uz domkrata un tiek iedarbināts dzinējs. Dzinējam jādarbojas ar mazu ātrumu un jāieslēdz pirmais ātrums. Atkārtojiet skalošanas līdzekļa iztukšošanas procedūru. Ja nepieciešams, notīriet vēlreiz.
5. Izņemiet mērstieni no pārbaudes atveres. Svaiga šķidruma pievienošanas procedūru veic, izmantojot šļirci ar pievienotu šļūteni. Pārnesumkārbas korpusā ielej pietiekami daudz smērvielas, lai tās līmenis būtu skaitītāja atzīmes MAX zonā. Tam būs nepieciešams aptuveni 3,1 litrs šķidruma. Pēc tam zonde tiek uzstādīta tehnoloģiskajā caurumā līdz galam.
6. Uzstādiet atpakaļ dzinēja šļakatu aizsargu. Veiciet testa braucienu ar automašīnu, pagaidiet, līdz transmisija atdziest, un pēc tam vēlreiz pārbaudiet smērvielas līmeni.

1. Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni un izlejiet eļļu 2. Izņemiet mērstieni un izmantojiet šļirci, lai caurumu piepildītu ar svaigu smērvielu.

Kā nomainīt sajūga kabeli?

Remonta procedūra tiek veikta šādi:

1. Izpildiet pirmās piecas transmisijas noņemšanas norādījumu darbības. Noņemiet bojāto kabeli no tā ligzdas.
2. Jaunā daļa ir jāizlaiž caur tehnoloģisko caurumu, kas atrodas priekšējā panelī.
3. Piestipriniet kompensācijas mehānisma korpusu tā sauktajai pedāļa tapai. Šis elements ir iepriekš apstrādāts ar Litol.
4. Uzstādiet atpakaļ kabeļa apvalka galu pārnesumkārbas stiprinājumā, pievelciet stiprinājuma uzgriezni.
5. Uzstādiet piedziņas kabeli tā sākotnējā pozīcijā. Uzstādot, atcerieties, ka attālumam starp pavadu un dakšiņu jābūt ne vairāk kā 27 mm.
6. Piecas reizes nospiediet sajūga pedāli, pēc tam vēlreiz pārbaudiet attālumu. Ja tas ir mainījies, noregulējiet mehānismu.

Kā nomainīt lodveida savienojumu un sfērisko paplāksni?

Šīs daļas tiek nomainītas šādi:

1. Atkārtojiet pirmās trīs darbības no instrukcijām par sviras ass bukses demontāžu un nomaiņu. Tas ļaus jums piekļūt stiprinājuma gredzenam, kas tiek noņemts ar plakanu skrūvgriezi.
2. Noņemiet lodveida savienojumu no tā sēdekļa. Tajā pašā posmā noņemiet atsperes elementu.
3. Veiciet atpakaļgaitas slēdzenes montāžas paliktņa vizuālu pārbaudi. Pārbaudiet plastmasas ass atduri, ja tā ir bojāta, nomainiet to. Lai demontētu vāku, ir nepieciešams atskrūvēt stiprinājuma skrūvi un uzgriežņus.
4. Kad tas ir izdarīts, jūs varat piekļūt sfēriskajai paplāksnei. Pārvietojot to prom, jūs varat noņemt balstu. Bojāti priekšmeti ir jānomaina. Tas pats attiecas uz atsperi, kas ir jāmaina. Visas sastāvdaļas tiek montētas apgrieztā secībā.

Lada Priora ir automašīnu saime no Volzhsky automobiļu rūpnīcas, kas aizstāja Lada 110 automašīnu saimi, kas ir ievērojami uzlabota un pabeigta. Bet, tāpat kā lielākajā daļā automašīnu vietējā ražošana, problēmas ar to rodas ļoti bieži. Viena no izplatītākajām problēmām ir tā, ka automašīna nevelk.

Tas, vai automašīna velk vai nē, ir atkarīgs no daudziem faktoriem, kas visvairāk saistīti ar darbu spēkstacija. Lai gan pastāv arī citu Lada Priora mehānismu atteices iespēja.

Vilces zudums, kas nav saistīts ar dzinēju

Dzinējs ir nenogurstošā automašīnas sirds

Ja dzinēja darbība nerada aizdomas un automašīna nevelk, tas norāda uz sajūga darbības traucējumiem. Sajūga plāksnes oderējuma bojājums vai atsperu bojājumi noved pie tā, ka sajūgs tikai daļēji pārraida griezes momentu no dzinēja uz pārnesumkārbu, un notiek sajūga slīdēšana.

Ar šādu darbības traucējumu jebkura automašīna, ieskaitot Priora, velk ļoti slikti.

Ir diezgan viegli noteikt šo darbības traucējumu. Kad notiek slīdēšana, dzenā diska uzlikas ļoti pārkarst un parādās specifiska smaka. Darbības traucējumi tiek novērsti, nomainot nolietotos vai bojātos sajūga elementus.

Vilces zudums energosistēmas kļūmes dēļ

Bet tomēr, ja tiek pamanīts jaudas kritums un automašīna velkas slikti, iemesls ir jāmeklē spēka agregātā.

Tāpat kā lielākajā daļā automašīnu, Priora gadījumā, ja rodas darbības traucējumi, piemēram, jaudas zudums, pārbaude jāsāk ar dzinēja barošanas sistēmu, aizdedzes sistēmu un gāzes sadales mehānismu.

Degvielas sūkņa darbības diagnostika

Ja visi degvielas padeves mehānismi darbojas pareizi, jums jāpārbauda gaisa padeves sistēma:
Nepieciešams pārbaudīt statusu gaisa filtrs, ja tas ir stipri netīrs, tas tiek nomainīts.

Pēc filtra pārbaudes jums jāpievērš uzmanība masas gaisa plūsmas sensora un droseles stāvokļa sensora darbībai.

Ja tie nedarbojas, tie nodrošina rādījumus elektroniskajam vadības blokam, kas neatbilst braukšanas režīmam, kas izraisa zudumu.

Ja ar energosistēmu viss ir kārtībā un auto nevelk, jāpārbauda skābekļa koncentrācijas sensors izplūdes gāzēs, ko dēvē arī par lambda zondi. Ja tas nedarbojas, automašīna sāk pārmērīgi patērēt degvielu un zaudē jaudu.

Vilces zudums aizdedzes sistēmas nepareizas darbības dēļ

Nākamais nāk. Vispirms tiek pārbaudītas kvēlsveces. Tiem vajadzīgajā brīdī ir jāpiegādā cilindram dzirkstele. Ja pamanāt aizdedzes sveces darbības pārtraukumus, jāpārbauda arī aizdedzes spole, kas piegādā spriegumu bojātajai aizdedzes svecei, iespējams, ka vaina ir tur.

Pēc aizdedzes sveču un spoļu pārbaudes jums jāpievērš uzmanība kloķvārpstas un sadales vārpstas stāvokļa sensoriem. Nepareizi dati no šiem sensoriem, ko tie pārraida uz vadības bloku, var izraisīt dzinēja darbības traucējumus. Ja tiek konstatēti šo sensoru darbības traucējumi, tie tiek nomainīti.

Pēdējā lieta, kas jāpārbauda aizdedzes sistēmā, ir elektroniskais vadības bloks (ECU), jo tas ir atbildīgs par degvielas padevi un pareizu dzirksteles laiku.

Tā darbības traucējumi bieži izraisa ievērojamu jaudas zudumu. Dažos gadījumos, lai atjaunotu ECU funkcionalitāti, ir nepieciešams mirgot tā programmaparatūru. Bieži vien programmaparatūra novērš elektrostacijas jaudas zuduma problēmu. Bet ir arī gadījumi, kad nepieciešams nomainīt vadības bloku.

Vilces zudums nepareizas montāžas vai dzinēja nodiluma dēļ

Bieži vien jaudas zuduma problēma jaudas blokā ir neatbilstība starp sadales vārpstas atzīmes pozīciju un atzīmi uz korpusa, kas izraisa dzinēja vārstu darbības traucējumus.

Pirmkārt, tiek pārbaudīts sadales vārpstas atzīmju izlīdzinājums. Ja atzīmes uz sadales vārpstas atrodas pareizā stāvoklī, jums jāpārbauda arī atzīmju izlīdzināšana uz kloķvārpstas. Bieži vien atzīmju neatbilstība notiek tieši uz tā.

Klasisks veids, kā iedarbināt salauztu automašīnu

Arī nepareiza gāzes sadales mehānisma vārstu atstarpes regulēšana var izraisīt elektrostacijas jaudas zudumu. Ja spraugas ir nepareizi iestatītas, tiek traucēta vārsta iestatīšana, kas noved pie elektrostacijas jaudas samazināšanās. Lai novērstu darbības traucējumus, pārbaudiet vārstu atstarpes un, ja nepieciešams, veiciet regulēšanu.

Visbeidzot, jums vajadzētu pārbaudīt kompresiju motora cilindros. Ja kompresijas gredzeni ir stipri nodiluši, kompresija cilindros samazinās, kas noved pie dzinēja jaudas samazināšanās. Darbības traucējumi tiek novērsti, nomainot gredzenus.

17.12.2016

Iepriekšējais dzinēja kalpošanas laiks: dizaina un resursu funkciju izpēte Lada Priora (2171) ir viens no vislabāk pārdotajiem vietējās automašīnas jauna automašīna un ne tikai ārēji, bet arī tehniski. Bet vai ir vērts pirkt lietotu Lada Priora vai labāk dot priekšroku vecākai ārzemju automašīnai. Mēs šodien mēģināsim atbildēt uz šo jautājumu?

Nedaudz vēstures:

Lada Priora debija vietējā tirgū notika 2007. gadā, lai gan prototips tika prezentēts jau 2007. 2003 gadā. Sākumā auto tika ražots tikai sedana virsbūvē, bet nedaudz vēlāk, kad modelis sāka iegūt popularitāti, ražotājs sāka ražot automašīnu hečbeka, universāla un pat kupejas virsbūvē. Priora tika izstrādāta, lai aizstātu 10. Lada saimi, un atšķirībā no tā priekšgājējiem jaunais produkts saņēma pilnīgi jaunas sastāvdaļas un mezglus, kas tika ražoti, izmantojot jaunas tehnoloģijas. 2008. gadā viņš veica virsbūves modifikācijas, kas ļāva būtiski uzlabot ne tikai tā stingrību, bet arī pasīvā drošība auto.

Lada Priora problemātiskās vietas ar nobraukumu

Krāsošana un pretkorozijas apstrāde nevis pats ķermenis labākā kvalitāte Tā rezultātā korozija uz automašīnas virsbūves ir diezgan izplatīta parādība. Rūsa visātrāk ietekmē: riteņu arkas (kur ir piestiprinātas spārnu uzlikas), priekšējo un aizmugurējo durvju iekšpusi, sliekšņus un motora pārsegu. Arī priekšējo lukturu spuldzes nav slavenas ar savu kvalitāti un uzticamību. Nav nekas neparasts, ka pēc lietus bagāžniekā nišās zem priekšējiem lukturiem var atrast mitrumu, taču, kā norāda ražotājs šis trūkums nav nepieciešamas modifikācijas, jo ir uzstādīti aizbāžņi ūdens novadīšanai.

Dzinēji

Lada Priora bija aprīkota tikai ar benzīnu spēka agregāti 1,6 – indekss 21126 (98 ZS) un 21127 (106 ZS). Ekspluatācijas pieredze rāda, ka abu veidu dzinēji ir diezgan uzticami un nepretenciozi apkopē, taču tomēr ir konstatēti daži tajos trūkumi, no kuriem galvenie tiek uzskatīti: jaudas zudums un nestabila dzinēja darbība. Viens no visvairāk vājās vietas motori ir sensori, tie var sabojāties jebkurā nobraukumā, un ticiet man, viņi to dara diezgan bieži. Vēl viena izplatīta problēma ir droseļvārsta kļūme un cilindra galvas blīves izdegšana. Tāpat dažiem eksemplāriem stipra sala laikā tiek izspiesti sadales vārpstas aizbāžņi, kā rezultātā no motora ļoti ātri izplūst eļļa.

Gadās, ka uz agrīnās stadijas Termostata vārsts neizdodas, tāpēc neaizmirstiet periodiski apskatīt motora temperatūras indikatoru. Aizdedzes spoles un degvielas sūkņi nav pazīstami ar savu izturību. Zobpiedziņa ir aprīkota ar siksnu, ražotājs apgalvo, ka tās kalpošanas laiks ir aptuveni 200 000 km, tomēr prakse liecina, ka vārstu un cilindru sadursmes iemesls ir atbalsta vai spriegojuma veltņa iestrēgšana vai sūknis. Tāpēc veltņus ieteicams mainīt vismaz divas reizes biežāk, nekā noteikts noteikumos, kā arī periodiski pārbaudīt siksnas nospriegojuma pakāpi un stāvokli.

Pārnešana

Lada Priora bija aprīkota tikai ar piecu ātrumu manuālā pārnesumkārba pārnešana Šī pārnesumkārba nav kvalitātes un uzticamības standarts, tāpēc transmisija pastāvīgi prasa uzlabojumus un regulēšanu. Galvenais Priora trūkums, tāpat kā principā citiem AvtoVAZ ražotajiem modeļiem, ir vāji sinhronizatori. Signāls, ka tie ir nolietojušies un drīzumā jāmaina, būs kraukšķīgs troksnis, pārslēdzot pārnesumus. Šis modelis ir aprīkots ar pastiprinātu sajūgu no LUK, tomēr ir problēma ar grabēšanu atbrīvošanas gultnis tukšgaitā tas notiek katrā otrajā automašīnā. Tāpat daudzi īpašnieki sūdzas par nepārtrauktu troksni kastē, kas pazūd tikai tad, kad tiek nospiests sajūgs. Ražotājs neatzīst šo troksni kā bojājumu un sauc to par “ierīces darbības iezīmi”. Lai pagarinātu transmisijas kalpošanas laiku, daudzi servisa darbinieki iesaka nomainīt eļļu kastē vismaz reizi 75 000 km.

Lada Priora šasijas uzticamība

Ārzemju auto īpašniekiem patīk stāstīt stāstus par Lada balstiekārtu, par to, kā mašīna braucot jūk. Varbūt šīs baumas iepriekš bija pamatotas, taču tagad mēs varam ar pārliecību teikt, ka uzticamības ziņā balstiekārta nav daudz zemāka par lielāko daļu budžeta ārzemju automašīnu. Tāpat kā visi pārējie modernas automašīnas, Lada Priora ir MacPherson tipa piekare priekšā un šķērssiju aizmugurē. Amortizatoru iestatījumu maiņa, atsperu pārveidošana un stiprināšana priekšējais stabilizators Tie padarīja Priora šasiju stabilāku, un tas arī palielināja daudzu piekares detaļu kalpošanas laiku.

Visbiežāk īpašniekiem traucē bukses un stabilizatora statņi, tie ir jāmaina ik pēc 10-20 tūkstošiem km. Stūres uzgaļi un rumbas gultņi vidēji iztur 40-50 tūkstošus km. Lodveida savienojumi un amortizatoru atbalsta gultņi var izturēt ne vairāk kā 70 000 km. CV savienojumiem, klusajiem blokiem un amortizatoriem ir diezgan liela drošības rezerve, un ar rūpīgu darbību tie var izturēt līdz 100 000 km. Oriģinālo bremžu kluču kvalitāte atstāj daudz vēlamo, tāpēc labāk tos aizstāt ar augstākas kvalitātes analogiem. Veicot diagnostiku, pievērsiet uzmanību elektriskā stūres pastiprinātāja darbībai, ka pirmo ražošanas gadu automašīnās šī iekārta var nedarboties pareizi, tāpēc jūs varat negaidīti nolidot no ceļa. Signāli par nepareizu darbību pastiprinātājā būs: smaga stūrēšana un raustīšanās, lēni pagriežot stūri. Lai novērstu problēmu, ir jāiztīra vai jāatjauno iekārtas elektrisko vadu kontakti.

Salons

Salīdzinot ar iepriekšējiem AvtoVAZ modeļiem, Lada Priora vairāk atgādina ārzemju auto, taču tas nav pašmāju ražotāja nopelns, piemēram, paneļa dizains aizgūts no Ford Mondeo 3. Bet diemžēl kvalitāte paliek kā iepriekš - ļoti zemā līmenī. Pilnīgi viss salonā grab, un, jo vecāks kļūst auto, jo vairāk instrumentu šis orķestris parādās. Plastmasas elementu savienojumu aplīmēšana ar emisiju absorbējošiem materiāliem palīdzēs daļēji novērst čīkstēšanu un javu. Elektroiekārtas arī nav slavenas ar savu uzticamību. Visbiežāk neizdodas: elektriskie logi, sildītāja ventilators un dažādi sensori. Par laimi, lai novērstu kādu no iepriekš minētajām problēmām, nav nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

Rezultāts:

Atbildot uz jautājumu: "Vai ir vērts pirkt lietotu Lada Priora?" Pat pēc tam, kad to sapratu šo auto cieš no daudziem “pušumiem” un trūkumiem, to joprojām var ieteikt iegādei. Ir vērts atzīmēt, ka lielākajai daļai iepriekš minēto problēmu ārstēšanas metodes jau sen ir izgudrotas un pārbaudītas praksē. Turklāt rezerves daļu izmaksas ir daudz zemākas nekā lielākajai daļai konkurentu, un, ja jums ir kaut mazākais priekšstats par automašīnas uzbūvi, jūs varat veikt vienkāršus remontdarbus pats.

Ja esat šī automašīnas modeļa īpašnieks, lūdzu, aprakstiet problēmas, ar kurām saskārāties, izmantojot automašīnu. Iespējams, jūsu pārskats palīdzēs mūsu vietnes lasītājiem, izvēloties automašīnu.

Ar cieņu, redaktor Autoavēnija