Schéma systému reproduktorů S30. Zdokonalení (upgrade) akustického systému Radiotekhnika S30. Zdokonalení akustického systému

Vzhled S-30

Hlavní výhodou S-30 je jeho velmi správné tonální vyvážení (IMHO). 4 ohmové verze S-30 byly přepracovány. Nebo spíše reprosoustavy byly znovu smontovány - bylo 6 pouzder a 4 filtry, reprosoustavy byly vybrány ze starých, ale málo používaných 6AS-2, 1979-1983.
Zvuk se zlepšil – projevilo se to znatelně pevnějšími basy a ve spojení s antimagnetem na 10GD34 a „zvednutými“ vysokými frekvencemi – v určité, řekl bych, zásaditosti výsledného zvuku.

Hlavní výhodou S-30 je jeho velmi správné tonální vyvážení (IMHO)

4 ohmové verze S-30 byly přepracovány. Nebo spíše reprosoustavy byly znovu smontovány - bylo 6 pouzder a 4 filtry, reprosoustavy byly vybrány ze starých, ale málo používaných 6AS-2, 1979-1983. Všechny tři páry HF hlav jsou látkové, s velmi nízkou rezonanční frekvencí pro 3GD-2 - pár s Fs = 3100-3200 Hz, pár s Fs = 3350-3400 Hz a v posledním páru Fs = 3800-3950 Hz . 10GD34 s Fres = pár s 56 Hz a 2 páry s 70 Hz.

Původní schéma S-30

V jednom páru reproduktorů jsem místo bloku továrních tlumivek vyrobil podobný vlastní - pomocí nízkofrekvenční cívky se silnějším drátem: f1,3, při dodržení přibližně stejného provedení trojcívky, umístění na „koryto“. Vysokofrekvenční cívku jsem nalepil přes 10mm distanční vložku na nízkofrekvenční cívku tak, aby byla jako v původním filtru, nízkofrekvenční cívku jsem upravil na původní filtr (předtím LLF = 0,394..0,398 mH kohoutek a LLF = 0,48 mH s kohoutkem (od kohoutku je přibližně 12...14 otáček), LHF = 0,28...0,297 mH, f0,72mm - to jsou míry, které mi daly čtyři „originální“ filtry od 1983). Je pravda, že můj průměr a délka vinutí byly větší - 35 mm a 40 mm u HF ​​a LF.

Desku jsem si vyrobil sám, samozřejmě bez označení a umístil na odnímatelný kryt, stejně jako u původní desky. Ale kvůli zvětšené velikosti cívek jsou umístěny blíže k basovému reproduktoru. Existovaly pochybnosti, že by to velmi narušilo nastavení. Kapacity byly: v nízkofrekvenčním zářezu: 1,98-1,99 uF; R-C řetězec na LF: 7,3 ohm + 8,0 uF; na HF jsem použil spárované MBM: vstup - 1,98 µF a 2,09 µF - to je pro reproduktor). Pokud máte dobrý měřič indukčnosti a navíjecí drát, není to obtížné. Indukčnosti a kapacity v párech jsou podobné s přesností 1-2%.

Schéma S-30 po konverzi

Hlavní směry zlepšení S-30

S-30 nemá basy

To je pravda, ale můžete zlepšit zvuk výběrem 10GD34 - s fs<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.

Vysoké - "nalít"

Lze jej vylepšit instalací staršího HF 3GD-2 s hedvábnými kopulemi (1979-1983) a výběrem zářezu rovnoběžného s HF 3GD2 - s frez = fres HF, například: C-L-R: L = 0,4 mH, C = 6,5 mk, R=6,8 Om pro fres HF = 3121 Hz, stejně jako použití jiných typů HF kondenzátorů - konkrétně MBM, 2x1,0 µF x 160 V. Není vhodné zvyšovat kapacitu v zářezu na více než 6,5 mikrofaradů – pro úpravu obvodu je lepší si pohrát s indukčností. Možná budete muset upravit koeficient dělení v odporovém děliči na HF (v „nativním“ HF filtru jsou posuvníky trimru uprostřed: 33 ohmů / na 2 = 16 ohmů, tj. HF signál byl rozdělen přibližně na polovinu ).

MBM kondenzátory produkují velmi jasný zvuk, i když musíme pamatovat na jejich omezené variabilní možnosti (160V x 5% = ~8V). Notch téměř eliminuje syčení a tlukot na KV rezonanční frekvenci, ale omezení rezistorem 6,8 ohmů je nutné, aby zůstal zachován požadovaný dozvuk strun a činelů. Kondenzátor v zářezu je K73-17, indukčnost L=0,31..0,45 mH je vinutý drátem PEL-1 f 0,72mm. Rezistor 6,8 ohm - přesný, +/- 1%, 2 watty, typ C2-13.

Výsledek měření indukčnosti filtru

Uprostřed je trochu zataženo

Ano, je těžké se toho zbavit!

Zpětný ráz a rozlišení jsou nízké

Ano, to je pravda. Ale můžete opatrně experimentovat: přidejte protimagnet požadované velikosti k 10GD34 a použijte trimr ke snížení koeficientu odporového děliče na HF, poté, co jste si předtím poznamenali počáteční polohu trimru, abyste se mohli vrátit do původního stavu. filtrů. To vše zvýší výstup středních vysokých frekvencí a celkový dynamický rozsah. Antimagnety v jednom páru jsou nalepeny trochu jinak - vybral jsem je pro vyrovnání výkonu obou reproduktorů ve středním pásmu.

Vysoká úroveň zkreslení

Ano, něco takového existuje a je nepravděpodobné, že by se to dalo vyléčit. Zkusil jsem přední panel zevnitř zakrýt plastelínou - zvuk zmizel - musel jsem vše vrátit zpět!

Resumé

Zvuk se zlepšil – projevilo se to znatelně pevnějšími basy a ve spojení s antimagnetem na 10GD34 a „zvednutými“ vysokými frekvencemi – v určité, řekl bych, zásaditosti výsledného zvuku. To je nejen můj osobní názor, ale i názor všech, kteří poslouchali obě verze filtru (na stejných reproduktorech s reproduktory), včetně mé ženy - nejnestrannější posluchačky (ach, tyhle naše manželky - jak ne t jako náš koníček, trhání, jejich slova, nás od nich!). Tovární filtr zněl shromážděný, správně, ale nějak „blízko“ reproduktorů. Domácí zvuk vycházel z reproduktorů a byl nad reproduktory, VŠUDE.

Nuance

Použití MBM na HF dává mnohem zajímavější zvuk než MBGO, ale musíte to vzít před rokem 1991, a lépe, moskevské MBM 1,0 µF x 160V - ázerbájdžánské - jsou špatné.

Podomácku vyrobený filtr nemá za LHF odporový dělič - odbočka do kapacity 2,09 µF nízkofrekvenčního reduktoru a reproduktoru; dále - 132 ohmů k zemi, paralelně k LHF. Vybráno z MLT-2.

Dráty uvnitř šly do HF - od SVEN a do LF - akustické - 1,0 mm2, s modrým nápisem od YOTA. Jak se ukázalo, dráty zněly velmi dobře.

Kupodivu tato možnost filtru produkovala lepší zvuk než původní filtr S-30. Níže je uveden výsledek měření indukčnosti filtru. Měření byla provedena digitálním L-metrem upraveným na referenční indukčnosti, které mám asi 20 let.

Podle mých měření je skutečná indukčnost menší, než je uvedeno v diagramu, to je vysvětleno tím, že u skutečného reproduktoru dosahuje obvodového kvůli vztahu mezi cívkami a blízkostí magnetu wooferu.

Čtenářské hlasování

Článek schválilo 39 čtenářů.

Chcete-li se zúčastnit hlasování, zaregistrujte se a přihlaste se na stránku svým uživatelským jménem a heslem.

Elektrické a elektroakustické parametry akustických systémů S-30B splňují požadavky technické specifikace 3.843.055TU a druhé skupiny složitosti podle GOST 23262-83.

Akustický systém je navržen pro vysoce kvalitní reprodukci zvuku jako součást domácího elektronického rádiového zařízení.

Reproduktorový systém má indikaci přetížení hlavy reproduktoru, která se spustí, když je do reproduktoru přiveden signál s úrovní přesahující jeho jmenovitý výkon. Aby reproduktorový systém fungoval, musí být připojen k zesilovači, který má nejvyšší (maximální) výkon na výstupu každého kanálu, v rozsahu od 20 do 50 W. Pokud se během provozu akustiky začne rozsvěcet indikátor PŘETÍŽENÍ, měli byste snížit úroveň vstupního signálu, který je do něj přiváděn (pomocí ovladače hlasitosti v zesilovači, ke kterému je akustický systém připojen).

Schéma zapojení je ke stažení zde: 92kB.

Zdokonalení akustického systému

Vlastnosti, musím říci, nejsou příliš...

Nebo se mi to tak zdá z výšky S-90? Navíc si stále pamatuji, jak jsem je přinesl (toto není S-90, jeden sloupek po druhém a jde se!) a miloval jsem je. Pro moje uši v té době byl zvuk tak akorát! Takže myšlenky typu - S-30 ha... ale hned zamítnuto! Nejsou špatné repráky, ale jen přilepené uši :).

Proto je věnován všem majitelům S-30. Pokud jste již unaveni jejich zvukem a vaše finance vám nedovolují koupit další, přečtěte si následující:

Takže za přítomnosti S-30 2 kusy, páječka, rovné ruce (nejlépe zlaté), dostupné materiály: vata, plsť (vatelín, linoleum), měděné dráty (i z elektroinstalace, doporučují se jednožilové , o průřezu 2,5 mm2), plastelína , pneumatiky, rozmístění reproduktorů, volný čas a chuť jej neomezeně upravovat. Sundáme přední panel (8 šroubů) a oba reproduktory (ve 30. letech, hrůza hrůza, nebyly ani připájeny na dráty, ale na konektory!...)

Sejměte zadní kryt (typový štítek) s filtrem. Začněme upravovat:

1. Pouzdro utěsníme (všechny švy přetřeme plastelínou nebo tmelem), během této doby se páječka zahřeje.
2. Postaráme se o filtr: Vypněte jednotku indikace přetížení (pokud zesilovač není výkonnější než 25-30 W - jinak pak poslouchejte opatrně) - podle schématu odřízneme stopu od vstupu (červený vodič + ) na VD KA522B (viz schéma) a odpájejte kondenzátor C2 10 μF a tranzistor VT2 KT315b Odřízneme konektor XP a připájíme vodiče k reproduktorům (staré vyhodíme! Na jejich místo nasadíme audio. vodiče o průřezu minimálně 2,5 mm2, v krajním případě měděné vodiče z elektroinstalace) přímo na desku, na zadní stranu konektoru. Z basového měniče (LF) „+“ do konektoru č. 2 a „-“ do konektoru č. 3. Výškový reproduktor (HF) je „+“ k č. 5 a „-“ k č. 2 (to je nutné - je v protifázi).
3. Rám. Navlhčíme - pokryjeme vatelínem, plstí, starou přikrývkou, sklolaminátem, linoleem na plstěné bázi (mezi materiálem si vyberte tlumič zvuku podle svého vkusu), nejlépe ve více vrstvách a střídejte. To je ta nejpochmurnější věc kvůli malému objemu. Hlavní je neškrtit hlasitost!
4. Nahraďte zadní kryt filtrem (na plastelínu/těsnicí hmotu).
5. Výškový reproduktor (po připájení (připájení! nikdy na konektory) k němu vodiče při dodržení polarity as ohledem na protifázi!) našroubujeme přes pryžové těsnění a utěsníme plastelínou.
6. Ušijeme sáček na vatu (i když můžete použít co jste měli - jako syntetickou síťku) Vycpeme vatou (asi 1/3 objemu těla, nezapomeňte načechrat) a položíme v horní části, nejlépe k jedné ze stěn kvůli asymetrii.
7. Basový měnič zapájíme (opět pozor na polaritu!) a umístíme do těla přes gumové těsnění. Připevníme šrouby (hlavičky šroubů protáhneme i gumovými těsněními) a po obvodu utěsníme plastelínou.
8. Odstraňujeme ochranné mřížky z předního panelu z výškového reproduktoru a na přání i z basového reproduktoru.
9. Nasadíme přední panel (je vhodné pod něj vložit pěnovou gumu, kde je to nutné, aby nerezonoval).

To je vše s vylepšeními sloupců!

Nyní dokončíme druhý reproduktor a užijeme si zvuk. Již první minuta poslechu ukáže zřetelné zlepšení zvuku. Charakteristický 30. bzučák ve spodní části téměř zmizí. Ty vysoké se řádově zlepší. Zvuk bude „měkčí“ nebo tak něco. Objeví se středy a zjemní se basy. Pojďte, poslouchejte sami. Ten zvuk se těžko popisuje slovy :).

POZOR!!! Při montáži je nutné dbát na to, aby bassreflex nebyl ničím zakryt a měl přímý přístup ke kuželu wooferového reproduktoru! Zvláštní pozornost také věnujte dodržování fázování!

Pokud i přes vylepšení budete brzy chtít více, pokračujeme v ladění rozpočtu:

1. K reproduktorům instalujeme měděné dráty (alespoň stejné zapojení), nebo ještě lépe reproduktorové kabely typu HI-FI. Dbáme na dodržení polarity!
2. Vybrousíme hroty (brzy o nich zde bude článek) a namontujeme na ně reproduktory (pro velmi rozpočtovou úpravu navrtáme spodek skříně a namontujeme na 3 šrouby M10, zahrocené dole). Pokud vám to nevadí, můžete si koupit skutečnou akustickou pinzetu.
3. Zesilovač upravíme nebo vyměníme za nový.
4. Z audia do zesilovače instalujeme normální propojovací kabel.
5. Odstíníme zvukovou kartu (Pokud reproduktory hrají jako součást reproduktorového systému počítače).

Obousměrné akustické systémy uzavřeného typu odpovídají 3 třídám. podle GOST 23262-78 (10AC-314 a 10AC-315 Sg3.843.047-82E) byly s příchodem nového GOST 23262-83 již klasifikovány jako 2 gr. složitost (10AC-221 a 10AC-222) Akustické systémy jsou navrženy pro vysoce kvalitní reprodukci zvuku jako součást domácího elektronického vybavení. S-30 využívá přímo vyzařované reproduktorové měniče 10GD-34-80, 3GD-2 a akustický bassreflex.

Později byly vyvinuty Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 a Radiotehnika S-30A ИШch3.843.060ТУ-87 (závod OGK). Používají dynamické reproduktorové hlavy 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 v S-30A) a 6GDV-1-16 (stejné reproduktory, označení dle OST4.383.001-85).

Pro práci AC musí být připojen k zesilovači, který má maximální výstupní výkon 20...50 W na výstupu každého kanálu. Reproduktory S-30 a S-30B mají indikaci přetížení reproduktorových hlav, která se spouští, když je do nich přiveden signál o úrovni přesahující jmenovitý výkon reproduktoru. Pokud indikátor OVERLOAD začne svítit po dlouhou dobu během provozu reproduktoru, měli byste snížit úroveň signálu dodávaného do reproduktoru.

Hlavní technické vlastnosti:

Jmenovitý elektrický výkon - 10W.
Jmenovitý elektrický výkon je minimálně 30 W.
Jmenovitý elektrický odpor S-30 - 4 Ohmy, S-30A - 4 Ohmy, S-30B - 8 Ohm.
Rozsah reprodukovaných frekvencí již není 50...18000 Hz.
Jmenovitý průměrný akustický tlak v rozsahu 100...4000 Hz pro S-30 - 1,2 Pa.
Charakteristická citlivost v rozsahu 100...8000 Hz, při výkonu 1W, pro S-30B ne méně než 84 dB.

Celkové rozměry reproduktorů: 364 - 214 - 195 mm, hmotnost ne více než 6 kg.

Schéma elektrického zapojení akustických systémů Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)

Jsem velkým fanouškem sovětské akustiky, zesilovačů a obecně všeho, co souvisí se zvukem. Pozadí tohoto článku je toto: jednoho dne jsem u kamaráda v garáži viděl reproduktor Raiotehnika S-30. Pravda - jedna. Druhý byl někde v autě v práci. Vzal jsem hned první sloupec. Druhou mi přinesli o pár týdnů později. První kolona byla ve víceméně normálním stavu. Ten co jezdil v autě byl mnohem horší: poškrábaná a otlučená karoserie, ohnuté ochranné sítě, poškrábaný přední panel. Ihned poté, co jsem měl reproduktory doma, jsem se rozhodl pro jejich úpravu.

Hlavní technické vlastnosti:

Jmenovitý elektrický výkon minimálně 30 W
Jmenovitý elektrický výkon 10W
Jmenovitý elektrický odpor 4 ohmy
Jmenovitý průměrný akustický tlak ve frekvenčním rozsahu od 100 do 4000 Hz 1,2 Pa
Rozsah reprodukovaných frekvencí již není 50-18000 Hz
Celkové rozměry reproduktorů 364x214x195 mm
Hmotnost reproduktoru není větší než 6 kg.

Později byly stanoveny následující etapy práce s akustikou:
Kompletní demontáž reproduktorů.
Vylepšený vzhled.
Zlepšení zvuku.
Konečná montáž reproduktorů.
Jako první jsem kompletně rozebral reproduktory: sundal jsem přední panel s mřížkami, sundal reproduktory, bassreflex, filtr a vytáhl tlumič zvuku. Zůstaly jen prázdné budovy.

Dále odstraňte veškerý tmel, který již pravděpodobně čas od času zaschl. Poté přilepíme pouzdro uprostřed podél švů lepidlem na dřevo PVA nebo silikonovým tmelem. Jako poslední možnost můžete použít běžné papírnické PVA lepidlo.

Toto je nejdelší postup, protože sušení jednoho švu trvá asi den. Poté, co zalepíme všechny švy uvnitř, pečlivě obrousíme vnější stranu pouzder pro další tmel.

Po obroušení otřeme pouzdra reproduktorů od prachu a zatmelíme všechny vady. Použil jsem akrylový tmel na dřevo.

Pro zlepšení vzhledu je lepší sloupky několikrát tmelit. To ale závisí na stavu samotných budov. Po zatmelení nezapomeňte korpusy opět obrousit jemnozrnným brusným papírem.
Vnitřek pouzdra pokryjeme vycpávkovým polyesterem nebo plstí. Pokud není ani jedno, ani druhé, použijeme obyčejnou pěnovou gumu. Tlumič zvuku zlepšuje kvalitu zvuku akustiky.
Poté přikryjeme kryty reproduktorů samolepicí fólií. Barvu volíme podle chuti. Vybral jsem film co nejtmavší, ale když jsem ho přinesl domů, viděl jsem, že je mnohem světlejší, než jsem chtěl. Ale není to děsivé. Vzal jsem film o šířce 45 cm Rozřezáním na dvě části podélně můžete vložit dvě budovy najednou. Šířka fólie je dostatečná pro ovinutí na přední i zadní straně sloupku.

V tomto okamžiku lze samotná pouzdra považovat za zcela dokončená. Přejděme k předním panelům. Přední panely a mřížky jsem nalakoval matnou černou barvou.
Ochranné mřížky pečlivě obrousíme, jinak barva špatně přilne a časem se odloupne. Čelní panely nebrousíme, abychom nepoškodili jejich texturu. Štítky s frekvenční charakteristikou jsem přelepil krycí páskou, abych je nepřebarvil. Je lepší malovat ve 2-3 vrstvách.

Nyní přejděme k reproduktorům a filtrům. Vodiče ve filtrech vyměňujeme za akustické. Vzal jsem akustický kabel o průřezu 1,5 mm2. Ale na takové reproduktory úplně stačí kabel o průřezu 1 mm2. Pokud není k dispozici kabel reproduktoru, můžete použít běžný měděný kabel s izolací z PVC. Na filtrační desce vyhodíme svorky pro připojení reproduktorů! Všechny dráty připájeme k desce! Někteří řemeslníci při práci s filtry odstraňují indikátor přetížení, protože zhoršuje kvalitu zvuku. Ale to je čistě subjektivní názor. Osobně jsem si nevšiml rozdílu, jen jsem otočil citlivost na maximum a nainstaloval zelené 5mm LED. Ukázalo se to a la „barevná hudba“. LED diody blikají v čase s nízkými frekvencemi. Elektrolyty indikátoru přetížení prošly kapacitními testy, takže jsem je neměnil. Standardní koncovky jsem nahradil akustickými.

Nízkofrekvenční reproduktory natíráme kancelářským inkoustem.

Moje fázové měniče (FI) byly úplně suché a rozpadlé. Koupil jsem tedy kanalizační potrubí o průměru 32 mm. Perfektně sedí na velikost FI. Odřízli jsme dva kusy trubky a přilepili je k přednímu panelu super lepidlem. K zakrytí velkého otvoru v pouzdře reproduktoru jsem použil kus starého FI.

Po dokončení všech operací začneme s montáží reproduktorů. Naneste tmel v oblasti kolem reproduktorů. Použil jsem první, co mi přišlo pod ruku - černý silikonový tmel.

Nasadíme reproduktory a připájeme k nim dráty.

Na přání nasadíme na reproduktory mřížky. Nemusíte je instalovat, ale mám zvědavce, kteří si o vibrační reproduktor rádi mnou ruce :)

Nasadíme přední panely a připevníme je novými šrouby. Aby příliš neodstávaly, natřel jsem hlavy šroubů stejným lakem jako přední panely.
V důsledku toho jsem dostal toto.

Hrají ze zesilovače Radiotehnika U-7111 spolu s akustikou Radiotehnika S-50B. Reproduktory jsem propojil stejným reproduktorovým kabelem jako ve filtrech. Líbí se mi, že zesilovač umožňuje připojit dva páry reproduktorů.

Takže za přítomnosti S-30 2 kusy, páječka, rovné ruce, dostupné materiály: vata, plsť (vatelín, linoleum), měděné dráty (i z elektroinstalace, doporučují se lankové, s průřezem 2,5 mm 2), plastelína, guma, rozložení reproduktorů, volný čas a chuť se neomezeně zlepšovat.

Sundáme přední panel (8 šroubů) a oba reproduktory (ve 30. letech hrůza hrůza, nebyly ani připájeny na vodiče, ale na konektory!...) Sundáme zadní kryt (typový štítek) s filtrem.

Začněme upravovat:

1) Pouzdro zalepíme (všechny švy přetřeme plastelínou nebo tmelem), během této doby se páječka zahřeje.

2) Postaráme se o filtr: Vypněte jednotku indikace přetížení (pokud zesilovač není výkonnější než 25-30 W - jinak pak poslouchejte opatrně) - podle schématu odřízneme stopu ze vstupu (červená drát +) na VD KA522B (viz schéma) a odpájet kondenzátor C2 10 μF a tranzistor VT2 KT315b.
Odřízneme konektor XP a připájíme vodiče k reproduktorům (staré vyhodíme! Na jejich místo dáme audio vodiče o průřezu minimálně 2,5 mm2, v krajním případě měděné vodiče z elektroinstalace) přímo na desku, na zadní straně konektoru Od baskytaristy (basy) "+ " do konektoru č. 2 a "-" do konektoru č. 3. Výškový reproduktor (HF) je „+“ k č. 5 a „-“ k č. 2 (to je nutné - je v protifázi).
Filtr je hotový.

3) Bydlení. Navlhčíme - pokryjeme vatelínem, plstí, starou přikrývkou, sklolaminátem, linoleem na plstěné bázi (mezi materiálem si vyberte tlumič zvuku podle svého vkusu), nejlépe ve více vrstvách a střídejte. To je ta nejpochmurnější věc kvůli malému objemu. Hlavní je neškrtit hlasitost!

4) Vyměňte zadní kryt s filtrem (na plastelínu/těsnicí hmotu).

5) Výškový reproduktor (předpájený (připájený! V žádném případě na konektory) k němu při dodržení polarity a s ohledem na protifázi přišroubujeme dráty!) přes pryžové těsnění a utěsníme plastelínou.

6) Ušijeme sáček na vatu (i když můžete použít co jste měli - jako syntetickou síťovinu) Vyplníme vatou (asi do 1/3 objemu těla, nezapomeňte načechrat) a umístěte jej do horní části, nejlépe k jedné ze stěn kvůli asymetrii.

7) Připájejte basový měnič (opět pozor na polaritu!) a umístěte jej do pouzdra přes pryžové těsnění. Připevníme šrouby (hlavičky šroubů protáhneme i gumovými těsněními) a po obvodu utěsníme plastelínou.

8) Odstraňte ochranné mřížky z předního panelu z výškového reproduktoru a případně z basového měniče.

9) Nasadíme přední panel (v případě potřeby je vhodné pod něj vložit pěnovou gumu, aby nerezonoval).

To je vše s vylepšeními sloupců!

Nyní dokončíme druhý reproduktor a užijeme si zvuk. Již první minuta poslechu ukáže zřetelné zlepšení zvuku. Charakteristický 30. bzučák ve spodní části téměř zmizí. Ty vysoké se řádově zlepší. Zvuk bude „měkčí“ nebo tak něco. Objeví se středy a zjemní se basy. Pojďte, poslouchejte sami. Ten zvuk se těžko popisuje slovy :).

POZOR!!! Při montáži je nutné dbát na to, aby bassreflex nebyl ničím zakryt a měl přímý přístup ke kuželu wooferového reproduktoru! Zvláštní pozornost také věnujte dodržování fázování!

Pokud i přes tato vylepšení budete brzy chtít více, pokračujeme v nastavování rozpočtu:

A) K reproduktorům nainstalujeme měděné vodiče (alespoň stejné zapojení). Dbáme na dodržení polarity!
B) Vybrousíme hroty (brzy zde o nich bude článek) a namontujeme na ně reproduktory (pro velmi rozpočtovou úpravu navrtáme spodek skříně a namontujeme na 3 šrouby M10, zahrocené dole )
C) Dokončujeme zesilovač (Podle principů zde uvedených)
D) Nainstalujeme normální propojovací kabel z audia do zesilovače.
D) Zakryjte zvukovou kartu (pokud reproduktory hrají jako součást reproduktorů počítače).

P.S. Jako vždy to má nějaké nevýhody. Po výše uvedeném si samozřejmě budete muset koupit další HDD pro hudbu... Protože MP3 při 128 Kbps se stane neposlouchatelným - pouze 256-320 (ale to je úplně jiný příběh...).