S30 dijagram sistema zvučnika. Dorada (nadogradnja) akustičkog sistema Radiotehnika S30. Rafiniranje akustičkog sistema

Izgled S-30

Glavna prednost S-30 je njegov vrlo ispravan tonski balans (IMHO). Verzije S-30 od 4 oma su redizajnirane. Tačnije, zvučnici su ponovo sastavljeni - bilo je 6 kućišta i 4 filtera, zvučnici su odabrani od starih, ali malo korištenih 6AS-2, 1979-1983.
Zvuk je poboljšan - to je bilo izraženo u osjetno čvršćim basovima i, u kombinaciji sa antimagnetom na 10GD34 i "podigao" visoke frekvencije - u određenoj, rekao bih, fundamentalnosti rezultirajućeg zvuka.

Glavna prednost S-30 je njegov vrlo ispravan tonski balans (IMHO)

Verzije S-30 od 4 oma su redizajnirane. Tačnije, zvučnici su ponovo sastavljeni - bilo je 6 kućišta i 4 filtera, zvučnici su odabrani od starih, ali malo korištenih 6AS-2, 1979-1983. Sva tri para VF glava su od tkanine, sa veoma niskom rezonantnom frekvencijom za 3GD-2 - par sa Fs = 3100-3200 Hz, par sa Fs = 3350-3400 Hz i u poslednjem paru Fs = 3800-3950 Hz . 10GD34 sa Fres = par sa 56 Hz i 2 para sa 70 Hz.

Originalni S-30 dijagram

U jednom paru zvučnika, umjesto bloka fabričkih induktora, napravio sam sličan svoj - koristeći niskofrekventnu zavojnicu sa debljom žicom: f1.3, posmatrajući približno isti dizajn trostrukog namotaja, lokacija na “korito”. Zalijepio sam visokofrekventnu zavojnicu kroz odstojnik od 10 mm na zavojnicu niske frekvencije tako da bude kao u originalnom filteru, podesio sam niskofrekventnu zavojnicu na originalni filter (LLF = 0,394..0,398 mH prije slavina i LLF = 0,48 mH sa slavinom (od slavine je otprilike 12...14 okretaja), LHF = 0,28...0,297 mH, f0,72mm - ovo su mjere koje su mi dale četiri "originalna" filtera iz 1983). Istina, moj prečnik i dužina namotaja su bili veći - 35 mm i 40 mm na HF i LF.

Ploču sam napravio sam, naravno, bez naznake, i stavio je na poklopac koji se može skinuti, kao i na originalnoj ploči. Ali zbog povećane veličine zavojnica, oni se nalaze bliže wooferu. Bilo je sumnje da bi to uvelike poremetilo postavku. Kapacitivnosti su bile: u niskofrekventnom zarezu: 1,98-1,99 µF; R-C lanac na LF: 7,3 ohm + 8,0 µF; na HF-u sam koristio uparene MBM: ulaz - 1,98 µF i 2,09 µF - ovo je za zvučnik). Ako imate dobar mjerač induktivnosti i žicu za namotavanje, to nije teško. Induktivnosti i kapaciteti u parovima su slični sa tačnošću od 1-2%.

Shema S-30 nakon konverzije

Glavni pravci unapređenja S-30

S-30 nema bas

To je tačno, ali možete poboljšati zvuk odabirom 10GD34 - sa fs-om<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.

Visoke - "sipajte"

Može se poboljšati ugradnjom starijeg HF 3GD-2 sa svilenim kupolama (1979-1983) i odabirom zareza paralelnog sa HF 3GD2 - sa frez = fres HF, na primjer: C-L-R: L = 0,4 mH, C = 6,5 mk, R=6,8 Om za fres HF = 3121 Hz, kao i korišćenje drugih tipova VF kondenzatora - naime MBM, 2x1,0 µF x 160 V. Nije preporučljivo povećavati kapacitivnost u zarezu na više od 6,5 mikrofarada - bolje je igrati s induktivnošću za podešavanje kruga. Možda ćete morati podesiti koeficijent podjele u otpornom djelitelju na HF-u (u "nativnom" HF filteru, klizači trimera su u sredini: 33 oma / po 2 = 16 oma, tj. HF signal je podijeljen otprilike na pola ).

MBM kondenzatori proizvode vrlo svijetao zvuk, iako moramo zapamtiti njihove ograničene varijabilne mogućnosti (160V x 5% = ~8V). Zarez skoro eliminiše šištanje i tutting na VF rezonantnoj frekvenciji, ali je potrebno ograničiti ga otpornikom od 6,8 ​​oma kako bi ostao željeni naknadni zvuk žica i činela. Kondenzator u zarezu je K73-17, induktivnost L=0,31..0,45 mH namotana je žicom PEL-1 f 0,72mm. Otpornik 6,8 oma - precizan, +/- 1%, 2 vata, tip C2-13.

Rezultat mjerenja induktivnosti filtera

Sredina je malo oblačno

Da, teško ga se otarasiti!

Trzaj i rezolucija su niski

Da, jeste. Ali, možete pažljivo eksperimentirati: dodajte kontramagnet potrebne veličine na 10GD34 i upotrijebite trimer da smanjite koeficijent otpornog djelitelja na HF, nakon što ste prethodno zabilježili početni položaj trimera tako da se možete vratiti u prvobitno stanje od filtera. Sve ovo će povećati izlaz srednje visoke frekvencije i ukupni dinamički opseg. Anti-magneti u jednom paru su zalijepljeni malo drugačije - izabrao sam ih da izjednačim izlaz oba zvučnika u srednjem tonu.

Visok nivo izobličenja

Da, postoji takva stvar i malo je vjerovatno da će se izliječiti. Pokušao sam prekriti prednju ploču iznutra plastelinom - zvuk je nestao - morao sam sve vratiti!

Sažetak

Zvuk je poboljšan - to je bilo izraženo u osjetno čvršćim basovima i, u kombinaciji sa antimagnetom na 10GD34 i "podigao" visoke frekvencije - u određenoj, rekao bih, fundamentalnosti rezultirajućeg zvuka. Ovo nije samo moje lično mišljenje, već i svih koji su slušali obe verzije filtera (na istim zvučnicima sa zvučnicima), uključujući i moju suprugu - najnepristrasniji slušalac (jao, ove naše žene - kako ne znaju Ne volim naš hobi, otkidanje, njihove riječi, nas od njih!). Fabrički filter je zvučao sabrano, korektno, ali nekako "blizu" zvučnika. Domaći zvuk je izlazio iz zvučnika i bio je iznad zvučnika, SVUDA.

Nijanse

Upotreba MBM-a na HF-u daje mnogo zanimljiviji zvuk od MBGO-a, ali ga trebate uzeti prije 1991. godine, a još bolje, moskovski MBM 1.0 µF x 160V - azerbejdžanski - su loši.

Domaći filter nema otporni razdjelnik nakon LHF-a - slavinu za kapacitet od 2,09 µF niskofrekventnog odbijača i zvučnika; dalje - 132 oma prema zemlji, paralelno sa LHF. Odabrano iz MLT-2.

Žice iznutra su išle na HF - od SVEN-a i do LF - akustičnog - 1,0 mm2, sa plavim natpisom od YOTA. Kako se ispostavilo, žice su zvučale vrlo dobro.

Čudno, ova opcija filtera proizvodi bolji zvuk od originalnog S-30 filtera. Ispod je rezultat mjerenja induktivnosti filtera. Mjerenja su obavljena digitalnim L-metrom prilagođenim referentnim induktivnostima koji imam oko 20 godina.

Prema mojim mjerenjima, stvarna induktivnost je manja od one koja je prikazana na dijagramu, to se objašnjava činjenicom da u pravom zvučniku dolazi do kruga zbog odnosa zavojnica i blizine magneta woofera.

Glasanje čitalaca

Članak je odobrilo 39 čitatelja.

Da biste učestvovali u glasanju, registrirajte se i prijavite se na stranicu sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

Električni i elektroakustički parametri akustičkih sistema S-30B u skladu su sa zahtjevima tehničkih specifikacija 3.843.055TU i druge grupe složenosti prema GOST 23262-83.

Akustični sistem je dizajniran za kvalitetnu reprodukciju zvuka kao dio kućne elektronske radio opreme.

Sistem zvučnika ima indikaciju preopterećenja glave zvučnika, koja se pokreće kada se na zvučnik primeni signal sa nivoom koji prelazi njegovu nazivnu snagu. Da bi sistem zvučnika radio, mora biti povezan na pojačalo koje ima najveću (maksimalnu) snagu na izlazu svakog kanala, u rasponu od 20 do 50 W. Ako indikator OVERLOAD počne da svetli tokom rada akustike, tada bi trebalo da smanjite nivo ulaznog signala koji mu se dovodi (upotrebom kontrole jačine zvuka u pojačalu na koji je priključen akustični sistem).

Šemu kola možete preuzeti ovdje: 92kB.

Rafiniranje akustičkog sistema

Karakteristike, moram reći, nisu baš...

Ili mi se tako čini sa visine S-90? Štaviše, još uvijek se sjećam kako sam ih donio (ovo nije S-90, jedna po jedna kolona i tako dalje!) i svidjelo mi se. Za moje uši u to vrijeme, zvuk je bio taman! Pa misli kao - S-30 ha... ali odmah odbijene! Nema loših zvučnika, već samo zaglavljenih ušiju :).

Stoga je posvećen svim vlasnicima S-30. Ako ste već umorni od njihovog zvuka, a vaše finansije vam ne dozvoljavaju da kupite više, pročitajte sljedeće:

Dakle, u prisustvu S-30, 2 komada, lemilica, ravne ruke (po mogućnosti zlatne), dostupni materijali: vata, filc (batina, linoleum), bakrene žice (čak i od ožičenja, preporučuju se jednožilne , sa poprečnim presekom 2,5 mm2), plastelin, gume, raspored zvučnika, slobodno vreme i želja da se neograničeno menja. Skidamo prednju ploču (8 vijaka) i oba zvučnika (30-ih godina, užas od užasa, nisu bili ni zalemljeni na žice, već na konektore!...)

Skinite stražnji poklopac (naslovnu pločicu) s filterom. Počnimo sa uređivanjem:

1. Zapečatimo kućište (sve šavove premažemo plastelinom ili zaptivačem), za to vrijeme se lemilica zagrijava.
2. Pobrinimo se za filter: Isključite jedinicu za indikaciju preopterećenja (ako pojačalo nije snažnije od 25-30 W - u suprotnom slušajte s oprezom) - prema dijagramu, izrežemo stazu sa ulaza (crvena žica + ) na VD KA522B (vidi dijagram) i odlemimo kondenzator C2 10 μF i tranzistor VT2 KT315b Odsijecamo utikač XP i lemimo žice koje idu do zvučnika (stare izbacujemo! Na njihovo mjesto stavljamo audio. žice s poprečnim presjekom od najmanje 2,5 mm2, u ekstremnim slučajevima, bakrene žice iz električnih instalacija) direktno na ploču, na stražnjoj strani konektora. Od bas drajvera (LF) “+” do konektora br. 2 i “-” do konektora br. 3. Visokotonac (HF) je redom “+” do br. 5 i “-” do br. 2 (ovo je neophodno - u antifazi je filter).
3. Okvir. Navlažimo ga - obložimo ga vatom, filcom, starim pokrivačem, stakloplastikom, linoleumom na bazi filca (od materijala pri ruci odaberite apsorber zvuka po svom ukusu), najbolje u nekoliko slojeva i naizmjenično. Ovo je najturobnija stvar, zbog male zapremine. Glavna stvar je da ne ugušite jačinu zvuka!
4. Zamijenite stražnji poklopac sa filterom (na plastelinu/brtvici).
5. Visokotonac (nakon lemljenja (lemljenja! Nikada na konektore) uvrnemo žice na njega, poštujući polaritet i vodeći računa o antifazi!) kroz gumenu brtvu i zalijepimo ga plastelinom.
6. Sašijemo kesu za vatu (iako mozes koristiti ono sto si imao - kao sinteticku mrezicu) Napunimo je vatom (oko 1/3 zapremine tela, ne zaboravi da je napuhas) i stavimo u gornjem dijelu, po mogućnosti uz jedan od zidova radi asimetrije.
7. Zalemimo bas drajver (opet, pazite na polaritet!) i postavljamo ga u kućište kroz gumenu zaptivku. Pričvršćujemo ga vijcima (također provlačimo glave vijaka kroz gumene brtve) i zalijepimo ga po obodu plastelinom.
8. Skidamo zaštitne rešetke s prednje ploče sa visokotonca i, po želji, sa woofera.
9. Postavljamo prednju ploču (preporučljivo je ispod nje staviti pjenastu gumu gdje je potrebno da ne rezonira).

To je to sa poboljšanjima kolona!

Sada završimo drugi zvučnik i uživamo u zvuku. Već prva minuta slušanja će pokazati jasno poboljšanje zvuka. Karakteristično 30. zujanje na dnu skoro će nestati. Visoke će se poboljšati za red veličine. Zvuk će postati „mekši“ ili tako nešto. Srednji dio će se pojaviti i bas će omekšati. Hajde, slušajte sami. Zvuk je teško opisati riječima :).

PAŽNJA!!! Prilikom sklapanja potrebno je obratiti pažnju da bas refleks ne bude ničim prekriven i da ima direktan pristup membrani zvučnika woofera! Također, posebna pažnja na promatranje faza!

Ako, uprkos poboljšanjima, uskoro želite više, onda nastavljamo sa podešavanjem budžeta:

1. Na zvučnike ugrađujemo bakarne žice (barem isto ožičenje), ili još bolje, HI-FI kablove za zvučnike. Vodimo računa o poštovanju polariteta!
2. Izbrusimo šiljke (o njima će uskoro biti članak) i na njih ugrađujemo zvučnike (za vrlo jeftinu modifikaciju, izbušimo dno kućišta i ugradimo ga na 3 M10 vijka, zašiljena na dnu). Ako nemate ništa protiv, možete kupiti pravu akustičnu pincetu.
3. Pojačalo modificiramo ili ga zamjenjujemo novim.
4. Instaliramo normalan interkonekt kabl od audio do pojačala.
5. Zaštitimo zvučnu karticu (ako zvučnici sviraju kao dio sistema zvučnika računara).

Dvosmjerni akustični sistemi zatvorenog tipa odgovaraju 3 klase. prema GOST 23262-78 (10AC-314 i 10AC-315 Sg3.843.047-82E), s pojavom novog GOST 23262-83 već su klasificirani kao 2 gr. složenost (10AC-221 i 10AC-222) Akustični sistemi su dizajnirani za kvalitetnu reprodukciju zvuka kao dio kućne elektronske opreme. S-30 koristi drajvere zvučnika direktnog zračenja 10GD-34-80, 3GD-2 i akustični bas refleks.

Kasnije su razvijeni Radiotehnika S-30B Sg3.843.055TU-86 i Radiotehnika S-30A IŠch3.843.060TU-87 (postrojenje OGK). Koriste dinamičke glave zvučnika 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 u S-30A) i 6GDV-1-16 (isti zvučnici, oznaka prema OST4.383.001-85).

Za rad AC moraju biti povezani na pojačalo koje ima maksimalnu izlaznu snagu od 20...50 W na izlazu svakog kanala. Zvučnici S-30 i S-30B imaju indikaciju preopterećenja glava zvučnika, koja se aktivira kada im se dovede signal sa nivoom koji prelazi nazivnu snagu zvučnika. Ako indikator OVERLOAD počne da svijetli duže vrijeme tokom rada zvučnika, trebali biste smanjiti nivo signala koji mu se dovodi.

Glavne tehničke karakteristike:

Nazivna električna snaga - 10 W.
Nazivna električna snaga je najmanje 30 W.
Nominalni električni otpor S-30 - 4 Ohma, S-30A - 4 Ohma, S-30B - 8 Ohma.
Opseg reprodukovanih frekvencija više nije 50...18000 Hz.
Nominalni srednji zvučni pritisak u opsegu 100...4000 Hz za S-30 - 1,2 Pa.
Karakteristična osetljivost u opsegu od 100...8000 Hz, pri snazi ​​od 1 W, za S-30B ne manje od 84 dB.

Ukupne dimenzije zvučnika: 364 - 214 - 195 mm, težina ne veća od 6 kg.

Električna shema akustičkih sistema Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)

Veliki sam obožavatelj sovjetske akustike, pojačala i općenito svega što je vezano za zvuk. Pozadina ovog članka je sljedeća: jednog dana sam vidio zvučnik Raiotehnika S-30 u garaži prijatelja. Istina - jedan. Drugi je bio negdje u autu na poslu. Odmah sam uzeo prvu kolonu. Drugi su mi doneli par nedelja kasnije. Prva kolona je bila u manje-više normalnom stanju. Onaj koji se vozio u autu bio je mnogo gori: izgrebana i izlupana karoserija, savijene zaštitne mreže, izgrebana prednja ploča. Odmah nakon što sam imao zvučnike kod kuće, odlučio sam da ih modifikujem.

Glavne tehničke karakteristike:

Nazivna električna snaga od najmanje 30 W
Nazivna električna snaga 10 W
Nazivni električni otpor 4 oma
Nominalni srednji zvučni pritisak u frekvencijskom opsegu od 100 do 4000 Hz 1,2 Pa
Opseg reprodukovanih frekvencija više nije 50-18000 Hz
Ukupne dimenzije zvučnika 364x214x195 mm
Težina zvučnika nije veća od 6 kg.

Kasnije su određene sljedeće faze rada sa akustikom:
Kompletna demontaža zvučnika.
Poboljšan izgled.
Poboljšanje zvuka.
Završna montaža zvučnika.
Prvo što sam uradio je da sam potpuno rastavio zvučnike: skinuo sam prednju ploču sa rešetkama, skinuo zvučnike, bas refleks, filter i izvukao apsorber zvuka. Ostale su samo prazne zgrade.

Zatim uklonite svu zaptivnu masu, koja se vjerovatno s vremena na vrijeme već osušila. Nakon toga zalijepimo kućište u sredini duž šavova PVA ljepilom za drvo ili silikonskim brtvilom. U ekstremnim slučajevima možete koristiti običan papirni PVA ljepilo.

Ovo je najduža procedura, jer je za sušenje jednog šava potrebno oko jedan dan. Nakon što zalijepimo sve šavove iznutra, pažljivo obrusite vanjsku stranu kućišta za daljnje kitovanje.

Nakon brušenja obrišemo kućišta zvučnika od prašine i kitujemo sve nedostatke. Koristio sam akrilni kit za drvo.

Stubove je bolje malterisati nekoliko puta kako biste poboljšali njihov izgled. Ali to ovisi o stanju samih zgrada. Nakon gletovanja, ne zaboravite ponovo izbrusiti tijela fino zrnatim brusnim papirom.
Unutrašnjost kućišta prekrivamo poliesterom ili filcom. Ako nema ni jednog ni drugog, koristimo običnu pjenastu gumu. Apsorber zvuka poboljšava kvalitet zvuka akustike.
Nakon toga prekrivamo kućišta zvučnika samoljepljivom folijom. Boju biramo po svom ukusu. Izabrao sam što tamniji film, ali kada sam ga doneo kući, video sam da je mnogo svetliji nego što sam želeo. Ali nije strašno. Uzeo sam film širine 45 cm Presijecanjem na dva dijela po dužini možete zalijepiti dvije zgrade odjednom. Širina folije je dovoljna za omotavanje na prednjoj i zadnjoj strani stuba.

U ovom trenutku, sama kućišta se mogu smatrati potpuno završenim. Pređimo na prednje ploče. Obojio sam prednje ploče i rešetke mat crnom bojom.
Zaštitne rešetke pažljivo brusimo, inače boja neće dobro prianjati i vremenom će se oljuštiti. Prednje ploče ne brusimo kako ne bismo pokvarili njihovu teksturu. Pločice sa frekvencijskim odzivom sam prekrio ljepljivom trakom kako ih ne bih prefarbao. Bolje je farbati u 2-3 sloja.

Pređimo sada na zvučnike i filtere. Žice u filterima zamjenjujemo akustičnim. Uzeo sam akustični kabel poprečnog presjeka 1,5 mm2. Ali za takve zvučnike sasvim je dovoljan kabel s poprečnim presjekom od 1 mm2. Ako nema kabla za zvučnike, možete koristiti običan bakreni kabl sa PVC izolacijom. Izbacujemo terminale na ploči filtera za povezivanje zvučnika! Zalemimo sve žice na ploču! Neki majstori, kada rade s filterima, uklanjaju indikator preopterećenja, jer to pogoršava kvalitetu zvuka. Ali ovo je čisto subjektivno mišljenje. Osobno nisam primijetio razliku, samo sam podesio osjetljivost na maksimum i ugradio zelene LED diode od 5 mm. Ispalo je a la "muzika u boji". LED diode trepću na vrijeme s niskim frekvencijama. Elektroliti indikatora preopterećenja prošli su testove kapaciteta, tako da ih nisam zamijenio. Standardne terminale sam zamijenio akustičnim.

Ofarbamo niskofrekventne zvučnike kancelarijskim mastilom.

Moji fazni pretvarači (FI) su bili potpuno suhi i smrvljeni. Tako sam kupio kanalizacionu cijev promjera 32 mm. Savršeno odgovara FI veličini. Izrežemo dva komada cijevi i zalijepimo ih na prednju ploču super ljepilom. Da pokrijem veliku rupu na kućištu zvučnika, koristio sam komad starog FI.

Nakon što su sve operacije završene, počinjemo sa montažom zvučnika. Nanesite zaptivač na područja oko zvučnika. Koristio sam prvo što mi je došlo - crni silikonski zaptivač.

Postavljamo zvučnike na mjesto i lemimo žice na njih.

Po želji postavljamo rešetke na zvučnike. Ne morate ih instalirati, ali imam znatiželjne pojedince koji vole trljati ruke o vibrirajući zvučnik :)

Postavljamo prednje ploče na svoje mjesto i pričvršćujemo ih novim vijcima. Kako bih spriječio da se previše ističu, ofarbao sam glave vijaka istom bojom kao i prednje ploče.
Kao rezultat, ovo je ono što sam dobio.

Sviraju od Radiotehnika U-7111 pojačala zajedno sa Radiotehnika S-50B akustikom. Spojio sam zvučnike istim kablom za zvučnike kao u filterima. Sviđa mi se činjenica da pojačalo omogućava povezivanje dva para zvučnika.

Dakle, u prisustvu S-30 2 komada, lemilica, ravne ruke, dostupni materijali: vata, filc (batina, linoleum), bakrene žice (čak i od ožičenja, preporučuju se višežilne, sa poprečnim presjek 2,5 mm 2), plastelin, guma, raspored zvučnika, slobodno vrijeme i želja za neograničenim usavršavanjem.

Skidamo prednju ploču (8 vijaka) i oba zvučnika (30-tih godina, užas užasa, nisu bili ni zalemljeni na žice, nego na konektore!...) Skidamo zadnji poklopac (napisnu pločicu) sa filterom.

Počnimo sa uređivanjem:

1) Zapečatimo kućište (premažemo sve šavove plastelinom ili zaptivačem), za to vrijeme se lemilica zagrijava.

2) Pobrinimo se za filter: Isključite jedinicu za indikaciju preopterećenja (ako pojačalo nije jače od 25-30 W - u suprotnom slušamo s oprezom) - prema dijagramu, izrezujemo stazu sa ulaza ( crvena žica +) na VD KA522B (vidi dijagram) i odlemiti kondenzator C2 10 μF i tranzistor VT2 KT315b.
Odsiječemo XP utični konektor i lemimo žice koje idu do zvučnika (stare izbacujemo! Na njihovo mjesto stavljamo audio žice s poprečnim presjekom od najmanje 2,5 mm2, u ekstremnim slučajevima bakrene žice iz električnih instalacija ) direktno na ploču, na zadnjoj strani konektora od bas gitare (bas) "+" do konektora br. 2 i "-" do konektora br. Visokotonac (HF) je redom “+” do br. 5 i “-” do br. 2 (ovo je neophodno - u antifazi je).
Filter je gotov.

3) Stanovanje. Navlažimo ga - obložimo ga vatom, filcom, starim pokrivačem, stakloplastikom, linoleumom na bazi filca (od materijala pri ruci odaberite apsorber zvuka po svom ukusu), najbolje u nekoliko slojeva i naizmjenično. Ovo je najturobnija stvar, zbog male zapremine. Glavna stvar je da ne ugušite jačinu zvuka!

4) Zamijenite stražnji poklopac sa filterom (na plastelinu/brtvici).

5) Visokotonac (prethodno zalemljen (zalemljen! Ni u kom slučaju na konektore) žice na njega, poštujući polaritet i uzimajući u obzir antifazu!) uvrnemo kroz gumenu brtvu i zalijepimo ga plastelinom.

6) Sašijemo kesu za vatu (iako mozes koristiti ono sto si imao - kao sinteticku mrezicu) Napunimo je vatom (oko 1/3 zapremine tela, ne zaboravi da je napuhas) i postavite ga u gornji dio, najbolje uz jedan od zidova radi asimetrije.

7) Zalemite bas drajver (opet, pazite na polaritet!) i postavite ga u kućište kroz gumenu zaptivku. Pričvrstimo ga vijcima (također provlačimo glave vijaka kroz gumene brtve) i zalijepimo ga po obodu plastelinom.

8) Uklonite zaštitne rešetke sa prednje ploče sa visokotonca i, ako želite, sa bas drajvera.

9) Postavljamo prednju ploču (poželjno je ispod nje staviti pjenastu gumu gdje je potrebno da ne rezonira).

To je to sa poboljšanjima kolona!

Sada završimo drugi zvučnik i uživamo u zvuku. Već prva minuta slušanja će pokazati jasno poboljšanje zvuka. Karakteristično 30. zujanje na dnu skoro će nestati. Visoke će se poboljšati za red veličine. Zvuk će postati „mekši“ ili tako nešto. Srednji dio će se pojaviti i bas će omekšati. Hajde, slušajte sami. Zvuk je teško opisati riječima :).

PAŽNJA!!! Prilikom sklapanja potrebno je obratiti pažnju da bas refleks ne bude ničim prekriven i da ima direktan pristup membrani zvučnika woofera! Također, posebna pažnja na promatranje faza!

Ako, uprkos poboljšanjima, uskoro želite više, onda nastavljamo sa proračunom:

A) Ugrađujemo bakrene žice na zvučnike (barem isto ožičenje). Vodimo računa o poštovanju polariteta!
B) Izbrusimo šiljke (uskoro će biti članak o njima) i na njih ugradimo zvučnike (za vrlo jeftinu modifikaciju, izbušimo donji dio kućišta i ugradimo ga na 3 M10 vijka, usmjerena na dno )
C) Finaliziramo pojačalo (Prema ovdje navedenim principima)
D) Instaliramo normalan interkonekt kabl od audio do pojačala.
D) Zaštitite zvučnu karticu (ako zvučnici sviraju kao dio zvučnika računara).

P.S. Kao i uvijek, postoje neke nedostatke. Posle navedenog, očigledno ćete morati da kupite još jedan HDD za muziku... Pošto će MP3 na 128 Kbps postati nemoguće slušati - samo 256-320 (ali to je sasvim druga priča...).