Смяна на ангренажен ремък на Chery Bonus, Very, известен също като ZAZ Forza. Смяна на ангренажен ремък на Chery Bonus, Very, известен още като ZAZ Forza Chery Bonus, счупен ангренажен ремък

Смяната на клапани на Chery Bonus (A13) се извършва, когато клапаните са огънати или изгорени. Тази работа също трябва да се извърши, ако „кракът“ е износен. Ако не сте моторен механик, тогава да направите това сами е почти невъзможно.

Работата по подмяна на клапани на Chery Bonus (A13) се извършва чрез отстраняване на главата на цилиндъра (главата на цилиндъра). Най-малкото ще ви е необходимо уплътнение на главата на цилиндъра, уплътнение на капака на клапана и уплътнения на всмукателния и изпускателния колектор. При необходимост можем да сменим водачи (седалки).

цена:

Автомобилни услуги в Санкт Петербург:

* - на свалена цилиндрова глава
** - в зависимост от наличието на шайби, "стъкла" и възможността за регулиране
*** - зависи от обема на двигателя

ВНИМАНИЕ!!!Ние не извършваме работа по цилиндрови глави, които сме свалили сами. Ние сами сваляме цилиндрова глава на автомобил и извършваме всички необходими процедури.

Кога да смените:
- един или повече клапани са изгорели;
- вентилът е "извит";
- повишена консумациядвигателни масла;

Гаранция- 180 дни.

Можете да закупите резервни части в нашия магазин.

Chery Bonus дебютира през 2008 г. и навлезе на вътрешния пазар през 2011 г. Базиран е на напълно модернизирана платформа на своя предшественик Amulet. Моделът е сглобен с помощта на пълен цикълв Украйна, в Запорожкия автомобилен завод. Там китайците са известни като ЗАЗ Форца.

Формата на тялото на Bonus е подобна на седан, но, подобно на Amulet, всъщност е лифтбек. За дизайна са отговорни майстори от италианското студио Torino Design. Новият продукт се оказа по-къс от предшественика си, но стана по-висок и по-широк. Повишени и междуосие. В резултат на това в интериора има увеличено пространство за пътниците отпред и отзад.

През 2011 г. те предложиха хечбек версия, наречена Very. Заради по-късата задна част колата е загубила 13 см дължина. Останалите размери са идентични.

Основните модели бяха оборудвани с климатик, централно заключванеи въздушна възглавница за водача. Аудиосистема с поддръжка на MP3 формат, въздушна възглавница за предния пътник, отопляеми седалки и ABS бяха налични в по-скъп пакет. Топ версията се открояваше с 15-инчови алуминиеви джанти и сензори за паркиране.

Двигател

Chery Bonus разчита само на един силов агрегат - четирицилиндров атмосферен бензинов двигател с обем 1,5 литра и възвръщаемост от 109 к.с. 16-клапановият двигател от семейството Acteco SQR477F е продукт на съвместна разработка между китайците и австрийската компания AVL. Двигателите са сглобени на територията на Украйна - в Мелитопол.

Двигателят има един разпределителен вал и хидравлични компенсатори на хлабините на клапаните. Газоразпределителният механизъм се активира от ангренажен ремък. Производителят предписва актуализирането му на всеки 40 000 км. Въпреки това, често коланът се скъсва преди следващата планирана поддръжка. В този случай огъването на клапите е неизбежно. Основната причина е големият брой фалшификати и нискокачествени аналози. Понякога се отказват след 10-20 хиляди км.

Помпата също се задвижва от ангренажен ремък. Може да издава шум или теч след 40-60 хиляди км. Няма смисъл да отлагате смяната. С течение на времето помпата започва да задръства, което води до изплъзване или дори счупване на зъбния ремък. Има прецеденти. Цената на оригиналната помпа е около 1000 рубли, но висококачествените аналози издържат по-дълго (от 1500 рубли).

През студения сезон собствениците често се оплакват, че двигателят се стартира трудно или спира, докато се загрява. Понякога е възможно да се отървете от проблема след смяна на адсорберния клапан (600 рубли). Но най-вероятно причината се крие в неуспешна програма за управление на двигателя.

След 40-90 хиляди км трябва да смените опорите захранващ агрегат(1-2 хиляди рубли). Най-уязвима е предната част. Освен това е необходимо да се актуализират термостата (300 рубли), бобините за запалване (2-3 хиляди рубли) и сензори за кислород(1,5-2 хиляди рубли). Впоследствие се налага ремонт на стартера и генератора. Нова единица се предлага за 5-6 хиляди рубли.

Предаване

Двигателят е съчетан с 5-степенна механична трансмисия. За съжаление, скоростната кутия често изисква ремонт за още 50-100 хиляди км. Най-често се налага смяна на лагерите на първичния и вторичния вал. Но списъкът може да включва синхронизатори за 1-ва и 2-ра предавка, 2-ра предавка или лагери на диференциала. Разходите за ремонт ще бъдат най-малко 10 000 рубли.

Фабричният съединител може да изисква подмяна след 50-70 хиляди км. Новият оригинал ще издържи също толкова дълго. Заместителите от известни производители (по-специално Valeo) имат по-висок ресурс. Комплект от добър аналог ще струва 10 000 рубли. Оригиналната кошница на съединителя и освобождаващият лагер може да се повредят преди време.

От време на време CV ставите също попадат в светлината на прожекторите: външни и вътрешни (1-2 хиляди рубли на става).

шаси

Оформлението на окачването, в сравнение с Amulet, не се е променило: подпори MacPherson отпред и полунезависима греда отзад. Геометрията обаче е различна: междуосието и предната следа са увеличени.

Най-уязвимите елементи са задни амортисьори(1-2 хиляди рубли). Те могат да изтекат след 20-50 хиляди км. Предните (2-2,5 хиляди рубли) обслужват повече от 40-70 хиляди км.

След 50-100 хиляди км е време за тихите блокове на предните лостове и задната греда (150-300 рубли на брой).

Лагерите на колелата често отказват след 20-70 хиляди км. Предните се сменят отделно (2000 рубли за лагерите), а задните - сглобени с главината (1,5-2 хиляди рубли на главина).

Кормилната рейка може да започне да чука само след няколко хиляди километра. И често е необходимо да го сортирате след 60-80 хиляди км (започва да дрънчи или да тече силно). Предлага се ремонтен комплект за 3000 рубли, а нов багажник за 16 000 рубли.

Помпата на кормилното управление също може да изисква внимание - лагерите се износват преждевременно. Цената на оригиналната помпа е около 3000 рубли.

Каросерия и интериор

За съжаление, след 4-6 години не, не, и се откриват джобове на корозия. Най-често ръждата засяга арките на задните колела, по-рядко - праговете.

Интериорът изглежда селски, а довършителните материали изглеждат евтини. Щурците често живеят в кабината, а ключалките често чукат на вратите.

След 4-5 години работа някои собственици се сблъскват с повреда на козирката на водача - скобата и пластмасовите закрепващи елементи са унищожени. Отопляемите седалки също не са издръжливи.

Много собственици на Bonus са открили вода в краката на пътника отпред. Той е проникнал в купето през лошо залепено предно стъкло или щипка, разположена под предното стъкло над филтъра на купето (под волана).

Впоследствие чистачката на предното стъкло започва да действа. Най-често причината се крие в неуспешен електрически двигател. Рано или късно излизат от строя и крайните изключватели на бравите на вратите и багажника. Крайните капачки могат да се сменят с нови.

Заключение

Chery Bonus (Много) не може да се похвали с примерна надеждност. Ситуацията на места се влошава от лошото качество на изработката, а ресурсът на оригиналните резервни части се оказва твърде кратък. Голям брой фалшификати на пазара на резервни части също допринасят. За щастие все още не се стига дотам основен ремонтдвигател, а отстраняването на неизправности не изисква големи финансови разходи.

хубаво момиче кара малка китайска кола. И така, срещаме Chery Bonus, смяна на зъбния ремък, помпата и ремъците спомагателни звена. Скоростомерът показва 45 000, тъй като интервалът за смяна е 50 000, препоръчваме да смените и помпата, тъй като старата едва ли ще стигне сто хиляди.

Смяната на зъбния ремък на този двигател няма да бъде особено трудна; единственият нюанс е опъването на ремъка, тъй като ролката за опъване няма механизъм за опъване. Тук руската изобретателност ще ни дойде на помощ, но повече за това по-късно в статията.

И така, под капака има един и половина литров двигател с логото на Chery.

Първо свалете предното дясно колело и защитата на двигателя. Източваме антифриза, като премахваме долната тръба. След това разхлабете гайката и болта, закрепващи кормилното управление (червени стрелки) и развийте болта за опъване доколкото е възможно (зелена стрелка). Свалете ремъка на кормилното управление.

С помощта на подходящ гаечен ключ използвайте специалната издатина на опъващата ролка, за да я завъртите обратно на часовниковата стрелка, като по този начин разхлабите напрежението на ремъка на генератора. Отстраняваме колана.

Развийте болта на шайбата колянов вал. Ако извършите тази процедура с партньор, тогава той влиза в колата, включва пета предавка и натиска спирачката колкото може по-силно. И в това време с леко движение на ръката откъсвате болта. Ако работите сами, монтирайте опори под колелата, включете пета предавка и затегнете ръчната спирачка. Поставете отвертка в спирачния диск на предното дясно колело, така че да опре в шублера, и отстранете болта.

А долната също е закрепена с два болта.

Поставете горната мъртва точка. За да направите това, временно завийте болта на коляновия вал, изключете скоростта и трябва да е по посока на часовниковата стрелказавъртете коляновия вал, докато маркировките съвпаднат и надписът FRONT се появи в горната част.

Маркировката на зъбните колела на разпределителния вал също трябва да съвпада. Не е много удобно да го разгледате.

И тогава дясната.

Премахваме стария ангренажен ремък и самата ролка. След това развийте помпата, четири на шест болта. Не забравяйте да смените контейнера, тъй като все още има останал антифриз в двигателя.

Да започнем сглобяването

Монтираме помпата и опъващата ролка на място, не затягайте закрепването на ролката. Проверяваме всички марки. Поставяме зъбния ремък на зъбното колело на коляновия вал, помпата, зъбното колело на разпределителния вал и опъващата ролка.

Когато монтирате зъбния ремък, не забравяйте за посоката на въртене.

И сега забавната част е как да затегнете колана. Използвахме дълъг огънат лост, като го опряхме в ръба на маслената помпа и натиснахме ролката. Четох някъде, че хората правят същото, само че опират стойката отдолу в конзолата на двигателя, това няма значение;

След като опънем колана, сглобяваме всичко в обратен ред на отстраняване. Всичко отне час и половина, включително пауза за дим.

Успех по пътищата. Без пирон, без прът!